P3041 ошибка ssangyong kyron

Обновлено: 07.07.2024

С месяц-два назад начала появляться и сама по себе пропадать ошибка P1704. Но вроде на скорость не влияло.

Но сегодня какая-то ерунда более забористая приключилась.

Завелся, прогрелся. Давлю газ - разгоняется аки Волга ГАЗ-21. Т.е. почти никак. Присмотрелся - не скользко, ESP не моргает. Непонятно, но и фиг бы с ним.
Выхожу на трассу, на спидометре 140, на тахометре. 5 и не уменьшается. Перевёл в ручной режим - максимально доступная скорость 6, коробкак как обычно не дёрнулась. Т.е. как бы 5 тысяч оборотов это перебор после набора скорости.
Заехал на ближайшую заправку. Заглушил, все вышли, зашли, завёл.
Выезжаю на трассу - 140 на спидометре, 3 на тахометре. Т.е. норма.
Что это было? Уж не какой нибудь аварийный режим? Никаких лампочек типа "пропал двигатель" не загоралось, зимний режим у коробки не включал. Единственное - когда выезжал со двора то был в 4х4, отключил метров через 100 после выезда с дворовых дорог. Может он не отключился, хотя лапочка погасла?

Маслице с фильтром АКПП тыщ 30 не менялось? ;-)

Если 30 тык +/- мальца - замена. если +много то замена и после 1-3 тык пробега еще одна замена.
Если коробка еще не была убита - проблема исчезнет еще тыщ на 30 ;-)

/// Может он не отключился, хотя лапочка погасла?///

Обычно пятая точка и вестибулярный аппарат это неплохо определяет ;-)

Маслице как раз год назад с промывкой на 40 ткм полностью менялось. Литров много ушло пока гуталин отмыли (официалы - зло), в этом году на 50 ткм просто поменял "на всякий случай".
Но у меня всё не как у людей. Уже на скольких машинах замечал: начинаю всё делать "строго по регламенту/по показаниям" - капризничают, забиваю болт пока "руки не дойдут" - бегают без проблем сезон за сезоном.

В аварию упала коробка. Этож DSI. Пробегу сколько? Они мрут как мухи. Хотя на бензине живут дольше. У меня на 70 тыс скончалась. Вся нутрянка втруху.

может максимально доступная не равна реальной?
я только по опыту проблемной 6-ти ступенчатой актионовской на дизеле могу судить.
но там мне удавалось остановиться при горящей индикации о 6-той передаче. и дальше машина стартовала явно не с 6-й.

большие обороты бывают при замершей коробке. но у меня это поссе -15 проявляется. едешь и шумит оборотами первые минут 7.

Наверное заголовок не совсем правильно несёт мысль. Правильнее сказать, не просто мыть, а мыть без ответственности, не думая о последствиях.

Привет ребята! Вот абсолютно на всех своих авто (2110, Accent, Saab, Actyon, Astra, Laguna) я мыл двигатель без каких либо проблем и последствий. Мыл ничего не закрывая. Многие меня предупреждали, но ведь, пока сам горя не поймаешь, не поймёшь. Вот и словил я этого самого горя. После замены всей системы охлождения, я решил навести марафет под капотом своего Кайрона.

Последний раз я это делал в октябре. Достал мойку высокого давления и вперёд. Заранее забрызгал двиг специальным средством. 5 минут и все блестит и сияет. Красота! Дело происходило утром. Оставил автомобиль сохнуть до вечера. Тем самым вечером завожу… Все отлично. Никаких проблем (казалось бы…). Еду прокатиться, посмотреть на изменения после замены интеркулера на усиленный. И через километр пути автомобиль начинает жёстко трясти. Через 10 секунд он просто глохнет. Заводить — херас два. Благо успел съехать на обочину.

Ладно, откроем капот глянем… Визуально все отлично. Пошевелил конекторы на форсунках, завожу — завелась! Ага, походу контакт на конекторе после мойки окислился (подобное было на Актионе). Еду домой. Только подьезжаю к гаражу — та же песня. Опять расколбас и глохнем. Опять шевелю разъёмы. Не помогает. Достаю насос, снимаю все разъёмы с форсунок и продуваю их. Так же продуваю разъёмы в самих форсах. Завожу — все отлично. На минуту. Опять заглох. Уже на холостых. Тут в моей голове поселилась печаль. Нах я это делал? Ладно… Успокаиваемся. Не нужно поднимать панику.

Начинаем искать причину. Подключаем elm327 и hobdrive. Смотрим ошибки: p3040 (внутренняя ошибка эбу). Стало страшно. Почитав форумы стало ясно, что скорее всего в форсунку попала влага. Хотя ещё может быть и кирдык мозгам. Беру насос и опять продуваю разъём форсунок. Продуваю долго. После этого завелась и проездила без проблем несколько часов. Ну, думаю, что Бог миловал. Но на следующее утро я не завёлся. Как ни пытался. Так… Нужно выяснять какая форсунка троит. Решил по очереди снимать разъём с каждой форсунки и пытаться завести. И на первой же мне "повезло". Без первой форсунки автомобиль завёлся. И даже едет. Хреново но едет. Таким образом, на 3 горшках я добрался на работу (25 км). Путешествие было мало приятным. В горку ехал совсем печально.

На работе решил написать нашему могущественному и всезнающему Шао. Сергей подтвердил, что либо коротят форсы, либо им уже хана. Нужно доставать и сушить. Деваться некуда. Будем пробовать. Рассказы, о том, как они хреново достаются не внушали мне никакой радости. Начинаем с первой. К счастью вылезла она практически без проблем. Максимум минут 10.

Но все таки разбирать я её не решился. Закинул её в духовой шкаф на 100 градусов. Сушил 8 часов. Ну, думаю я, что теперь то будет все отлично. От туда должно было все испариться. Собираем все назад и заводим. Завелась! Едем. Едет отлично! Но радоваться было ещё рано.

На следующий день опять глохну на ходу. Опять та же ошибка. Опять еду на работу на 3 цилиндрах. Теперь я готов морально достать и разобрать эту тварь, ибо такая езда меня уже просто выбила из сил. Достаем и вымываем форсу. Приступаем к разбору. Скажу честно, было страшно. Понятия не имел, что и как в ней устроено. Но на деле оказалось, что ничего сложного там нет. Распылитель, клапан и электрическая часть. Вот она нам как раз и нужна. Всё разобрал и увидел, что действительно она мокрая.

Всё это дело обезжириваю и высушиваю. Кстати влаги было действительно не мало. Почему она не испарилась при нахождении в духовке — мне не понятно. Промываем распылитель и клапан в солярке и собираем всё назад. И при сборке мои кривые руки растущие из жо… умудрились чуть не сломать форсу. Я сломал направляющий штырек на обратном клапане. Как? Я не могу ответить на этот вопрос. Возможно дело в том, что электрическая часть никак не хотела садится в корпус форсунки. Уплотнительная резинка выпихивала её назад (кто разбирал, тот поймёт). Поэтому приходилось закручивать этот "бутерброд" под нагрузкой. И видимо баченок не попал в направляющую. И соответственно закрутить форсунку до конца я не смог. Откручиваем и видим этот жас. Собираем все снова (без одной направляющей). На этот раз вроде как удачно. Скорее бежим к авто запихивать форсу на место.

Тут меня ожидала ещё одна проблема… Закрутил форсунку. Завёл. Завелась без проблем. Но из под форсунки сифонили газы. Видимо неудачно медная шайба легла. Опять откручиваю форсунку и…

Обламывается шпилька, которая держит эту самую гребанную форсунку. Твою ж мать… Аааа… И, кстати да, не болт а именно шпильку. Видимо до меня тут уже провели модернизацию с болтов м8 на шпильки м10. И при этом не стали рассверливать отверстия в лапках, которые держат форсы. Всё форсунки держались на самопальных шпильках с резьбой м10 (вкручивается в голову) и м8 на другом конце. Что делать? Пытаюсь пасатижами выкрутить часть которая осталась в бошке. Удачно. Хоть тут повезло.

Бегу к токарю (благо это произошло на работе) и прошу выточить сие изделие. 10 мин и в моих руках новая шпилька выточенная из усиленного болта 10.9 прочности. Собираем в очередной раз все на свои места. Заводим и радуемся работе двигателя. Ошибок нет, не глохнет. После этого я проехал более 2 тысяч км. Все отлично, кроме… На холостых появилась небольшая вибрация.

В принципе, она практически не чувствуется. Если бы я не знал авто до этой ситуации, то я бы подумал, что это вполне нормально, учитывая, что это все таки дизель. Но я то знал, что мой трактор не вибрировал в салоне вообще никак. Видимо это из-за разбора и криворукого сбора форсунки. На Али заказал комплект обратного клапана и распылителя. К середине июля обещает прийти. Возможно замена поможет. По крайней мере я на это очень надеюсь. Ведь может быть так, что распылитель льёт на поршень, что может привести к катострофическим проблемам… Но не будем о грустном. Грустного в этой записи и так не мало.

Вот так, друзья, я посыл свой двигатель. Урок получен и усвоен. Буду ли я мыть в будущем двигатель под давлением? Конечно же Да! Только обязательно заверну все форсы, чтобы ни одна капля воды не попала в них. Всем спасибо за внимание. Любите свои авто, и возможно, они ответят взаимностью)). Удачи!

Не дает мне скучать прекрасный наш TOD.
Периодически (через день-два) стал вываливается 4wd check и p1822 - "замыкание на массу в цепи обмотки электромагнитной муфты (EMC)".
Облазил всю проводку, разъемы на раздатке, блоке TCCU - никаких обрывов, даже потертостей. Сопротивление катушки 2,9 Ом. Вроде, чуть чаще появляется при долгом разгоне или езде по трассе, полный привод при этом есть всегда - как будто происходит краткосрочный сбой какойто, после выключения зажигания ошибка пропадает.
Блок ТССU теплый, даже после коротких поездок.

Кто-то сталкивался с такой проблемой?

Не дает мне скучать прекрасный наш TOD.
Периодически (через день-два) стал вываливается 4wd check и p1822 - "замыкание на массу в цепи обмотки электромагнитной муфты (EMC)".
Облазил всю проводку, разъемы на раздатке, блоке TCCU - никаких обрывов, даже потертостей. Сопротивление катушки 2,9 Ом. Вроде, чуть чаще появляется при долгом разгоне или езде по трассе, полный привод при этом есть всегда - как будто происходит краткосрочный сбой какойто, после выключения зажигания ошибка пропадает.
Блок ТССU теплый, даже после коротких поездок.

Кто-то сталкивался с такой проблемой?

p1850 я проходил- да, было. Повернул в креплениях немного шайбу датчика положения раздатки, примерно раз в неделю-две включаю-выключаю понижайку, ошибка давно не появляется.

Похоже при большем напряжении на муфту быстрее пробивает чтото в эбу тода, буду разбирать блок, мож кондер какой вспух..

Продолжаю, кому интересно. Ошибка 1822 стала гореть постоянно и не сбрасывается сканером. Одновременно выоеиела одинираз и p1821 обрыв или замыкание на акб+ цепи обмотки емс.
Снял блок тода прозвонил цепи, ничего не коротит. Сопротивление катушки со стороны фишки блока тод 4 Ом. Многовато уже. Буду разбирать раздатку, как еще проверить блок тод не знаю

Продолжаю, кому интересно. Ошибка 1822 стала гореть постоянно и не сбрасывается сканером. Одновременно выоеиела одинираз и p1821 обрыв или замыкание на акб+ цепи обмотки емс.
Снял блок тода прозвонил цепи, ничего не коротит. Сопротивление катушки со стороны фишки блока тод 4 Ом. Многовато уже. Буду разбирать раздатку, как еще проверить блок тод не знаю

так, блок управления тод проверил следующим образом: отсоединил фишку катушки, ошибка 1822 (замыкание) пропала , появилась только 1821 (обрыв),что логично. Значит коротит не в блоке. Подсоединил обратно катушку - снова только 1822.
После постоянного появления 1822 снова замерил сопротивление катушки со стороны фишки у раздатки -1,8 Ом, небольшое замыкание есть, но блок его фиксирует ошибкой значит. Причем когда ворочал провод на месте входа в раздатку (в самом корне, в резиновой изоляции), то сопротивление немного менялось - 2,2-1,8 Ом. Вскрытие покажет. Хотелось бы надеятся на перелом контакта, но уже готовлюсь к новой катушке - почитал темы, от терракана с ТОДом вся внутрянка подходит, хорошо бы, чтобы и катушка тоже, с партнамбером кии она стоит 4 000, а наша - 9 000.

Еще и цепь пора менять, раз уж разбирать. А если и пакет фрикционов подошел,то я уже не знаю - может лучше будет контрактную раздатку взять сразу .

Так, продолжаю свою эпопею, прошло почти 5 месяцев, ездил всю зиму на задке с 4wdcheck'ом.
За это время скопил на перебор раздатки. Начитался всяких тем-советов, основную деталь - катушку (электромагнит) взял 47384-H1000 (от хендай терракан, TOD borgwarner 4423), и цепь, так как был пинок при газе и тиканье звездочек при кручении руками карданов, пробег предполагал замену + всякие мелочи типа сальников, шайбочек и т.д. всего тыщ. на 20 килорупий + 5 работа.

Отдал по совету Riddik в один неплохой наш сервис по Ёнгам, все перебрали и. ошибка p1822 "замыкание на массу в цепи обмотки электромагнитной муфты (EMC)" так и осталась. Я в акуе, простите за мой французский. До кучи после переборки вернулась ошибка p1850 - по моторчику понижайки. Что там мне горе мастера повернули в моторчике еще не разбирался.

Электрик говорит пробуй блок TCCU менять. 25 тыс.руб. коту под хвост пока что выходит. Нашел на авито в подмосковье точно такой же блок как у меня, отличие в одной цифре какого то кода на корпусе (TCTD-406 C6, не знаю повлияет ли это на что-то), буду пробовать подменить.

Переборка раздатки была не зря, пинки после замены цепи пропали, герметик на катушке был в трещинах , местами видно обмотку, как будто перегревалась сильно чтоли.
От замыкания катушки пробило чтото в TCCU, возможно ШИМ генератор, и он коротит на массу и выводит p1822. Или наоборот изза блока катушка замкнула както, не знаю.

На терракан клубе нашел всего два подобных случая с катушкой, но блоки были целые.

Ну и меньше тепловыделения и кпд выше. Делая блокировку тод, мв по сути переходим на постоянное напряжение просто.
IMG_20210330_183623_1_1.jpg

Друзья, всем кому интересна моя эпопея. Замена блока управления ТОД решила проблему, ошибка пропала.
Дефектными в итоге оказались катушка и блок. Остается загадкой по какой причине это произошло.

Слева мой блок, справа замена

VIN (Vehicle Identification Number) — это код автомобиля, в котором представлена информация о производителе, характеристиках транспортного средства, годе выпуска. С 1981 года VIN-код состоит из 17 символов — цифр и букв латинского алфавита.

Расшифровки ошибок

Запрещено использовать символы I, O и Q (в виду их схожести на 0 и 1 и между собой).

VIN (ВИН) код автомобиля состоит из 3 (трех) частей:

WMI — 3 символа,
VDS — 6 символов,
VIS — 8 символов;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

WMI VDS VIS
Всемирный
индекс
изготовителя Характеристики
автомобиля Контрольный
знак Модельный
год Код
завода Серийный
номер

WMI (World Manufacturer Identifier) — представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного изготовителя.

Первый символ (код географической зоны):

1 — 5 — Северная Америка;
6 — 7 — Страны Океании;
8 — 9 — Южная Америка;
A — H — Африка;
J — R — Азия;
S — Z — Европа.

Второй символ (код страны) является буквой или цифрой, которая обозначает страну в определенной географической зоне. В случае необходимости для обозначения страны могут использоваться несколько символов. Только комбинация первого и второго символа гарантирует однозначную идентификацию страны.

10-19, 1A-1Z, … — США;
2A — 2W — Канада;
ЗA — ЗW — Мексика;
W0 — W9, WA — WZ — Германия;
KL-KR Южная Корея,
и т.д.

Третий символ является буквой или цифрой, которая устанавливается для производителя Национальной организацией.

Таким образом комбинация первого, второго и третьего знаков обеспечивает однозначную идентификацию производителя автомобиля — международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI).

VDS (Vehicle Descriptor Section) — состоит он из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Последний символ в этой цепочке — контрольный знак (буква или цифра).

VIS (Vehicle Identifier Section) — представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода — на вторую.

Модельный год зачастую отсчитывается не с 1 января, а, к примеру, с августа (Audi) или с июля предыдущего календарного года.

Международный стандарт ISO 3779-1983 отводит году выпуска 10 (десятую) по счету позицию в идентификационном номере кузова. Этого положения придерживаются следующие фирмы: Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Volvo, Honda, Jaguar, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Hyndai, KIA, Subaru, Toyota, Nissan.

Однако есть исключения из правил: например, европейское подразделение компании Ford указывает год на 11-й позиции, а месяц — на 12-й.

Рекомендуемые знаки модельного года выпуска приводятся в таблице (буквы U и Z и цифра 0 не используются для обозначения года модели):

Код — Год Код — Год Код — Год Код — Год

A = 1980 L = 1990 Y = 2000 A = 2010

B = 1981 M = 1991 1 = 2001 B = 2011

C = 1982 N = 1992 2 = 2002 C = 2012

D = 1983 P = 1993 3 = 2003 D = 2013

E = 1984 R = 1994 4 = 2004 E = 2014

F = 1985 S = 1995 5 = 2005 F = 2015

G = 1986 T = 1996 6 = 2006 G = 2016

H = 1987 V = 1997 7 = 2007 H = 2017

J = 1988 W = 1998 8 = 2008 J = 2018

K = 1989 X = 1999 9 = 2009 K = 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

K P T S 0 A 1 K S 8 P 1 0 4 4 2 8

1 K K — Корея
2 P P — компания-производитель SsangYong Motor Company
3 T T — легковой автомобиль,
A — пикап (Actyon Sports, Musso Sports)
4 S A — Korando C (New Actyon),
C — Actyon, Actyon Sports,
G,F — Rexton, Rexton II,
S — Kyron, Kyron II,
N — Rodius,
V — Musso Sports
5 0 0 — 5-дверный,
1 — 4-дверный,
А — пикап

6 A тип комплектации:

А — Standard,
В — Deluxe,
С — Super Deluxe
7 1 0 — без ремней безопасности,
1 — 3-х точечный ремень безопасности,
2 — 2-х точечный ремень безопасности

8 K тип двигателя:

6 — G23 (E23),
9 — G32 (E32),
K — D20DT,
F — D27DT,
S — D20DTF,
D — 662
9 S контрольный символ S
10 8 модельный год — 2008
11 P завод: P — Pyeongtaek facility
12-17 104428 серийный номер автомобиля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X U 3 S 0 A 1 K S 8 Z A 0 0 1 0 1

1-3 XU3 компания-производитель:

6 A тип комплектации: А — Standard (всегда)

7 1 0 — без ремней безопасности,
1 — 3-х точечный ремень безопасности,
2 — 2-х точечный ремень безопасности

8 K тип двигателя:

Коды ошибок

Описание и расшифровка кодов ошибок для СсангЙонг Корандо:

Читайте также: