Переделка автомагнитолы в стационарный радиоприемник

Обновлено: 04.07.2024

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз — ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне — то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317T — может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 — может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 — может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220——>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен ;-)

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон — это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный ;-)

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

У вас наверняка валяется автомагнитола " без дела " и ее бы хотелось, как то использовать?

Предлагаю вам ее подключить в гараж, комнату, мастерскую от 220V.
Вы возможно уже задумывались об этом, но не знали как.

Всё очень просто!

Блок питания от компьютера;
Изолента;
Автомагнитола.

Процесс переделки автомагнитолы

Первым делом разберемся с блоком питания.
Как его снять объяснять думаю, не стоит, как говорится "ломать – не строить "!

Сняли, значит, блок питания.

Далее разберёмся с его подключением.
Находим самую большую " фишку " на ней больше всего проводов.

Продолжаем дальше, нам понадобятся два провода для запуска самого бк, эти провода можно подключить через тумблер, что я вскоре и сделаю, но сейчас его под рукой не оказалось. Вот эти два провода зеленый и черный.

Если фишку будете оставлять – не отрезая от нее провода, то можно поставить перемычку на эти контакты.

Блок питания теперь запускается при подаче питания 220V, теперь разберемся, как саму магнитолу подключить.

Нам понадобятся желтый и синий провода, у меня они уже отрезаны от фишки т.к. мне так удобнее, но вы можете фишку оставить.

Жёлтый провод – плюс автомагнитолы
Синий – минус автомагнитолы

Какие провода подключать на автомагнитоле – написано в инструкции, либо обычно на магнитоле на корпусе есть наклейка с инструкцией какой куда провод.
Всё подключили, магнитолу нашёл такую вот, простенькую.

Итак, итог! Проверка!

Магнитола работает! Осталось подключить колонки и можно слушать!
Позже поставлю это всё в гараж.

Автомагнитола — это магнитофон или проигрыватель компакт-дисков с радиоприёмником в одном корпусе, предназначенный для установки в автомобиль. Он не имеет встроенного блока питания от сети 220 вольт и рассчитан на выносные акустические системы (динамики). От обычных магнитол отличается меньшими размерами и большей выходной мощностью.

Подключение автомагнитолы в домашних условиях

Как подключить автомагнитолу дома

Основное в подключении — это изготовление блока питания или использование готового (или аккумулятор вместо него). Варианты подключения приведены ниже:

Через блок питания. Можно использовать готовый от стационарного компьютера мощностью не менее 400 ватт. Для его использования необходимо подать сигнал на включение (единственный зелёный провод самого большого разъёма соединяем с любым чёрным), проверяем выходное напряжение на жёлтом проводе. Оно должно быть 12 вольт.

Виды основных разъёмов в компьютерном блоке питания

В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (только трансформаторное, новые импульсные не подойдут). Включаем его на минимальный ток и проверяем мультиметром выходное напряжение (12 вольт). Минус этого варианта — нет фильтра внутри зарядного устройства, защищающего от помех. Возможны посторонние шумы в динамиках.

Внешний вид зарядного устройство ВСА-5К

Есть способ с использованием самодельного понижающего трансформатора, но для этого нужно обладать минимальными знаниями по радиотехнике.

Внешний вид трансформатора с тремя обмотками

схема трансформаторного выпрямителя с фильтром

В качестве диодного моста можно использовать готовый элемент.

Готовый диодный мост

Или можно собрать его по схеме самому по приведённой ниже схеме. Если напряжение трансформатора нам не подходит, то можно его изменить увеличением или уменьшением количества витков вторичной (выходной) обмотки.

Самодельный диодный мост

С источником питания определились. Теперь осуществим само подключение, оно выполняется по схеме:

Как подключить в автомобиле

Провода питания антенны и управления подсветкой не подключаем. От аккумулятора и замка зажигания соединяем вместе и подключаем на плюс, массу на минус.

Колонки подойдут от любого музыкального центра с внутренним сопротивлением 4–16 Ом, или автомобильные динамики с самодельными корпусами.

Инструменты и материалы

Для работы вам потребуются:

бокорезы (кусачки);
паяльник с оловом и канифолью;
мультиметр с возможностью измерять переменный и постоянный ток до 300 вольт и сопротивление до 1000 Ом;
провода сечением 1–3 мм 2 и длиною 2–3 метра (зависит от размещения колонок);
изолента.

При выполнении всех работ обязательно соблюдайте правила электробезопасности! Обесточивайте перед разборкой и сборкой любые устройства, включайте в сеть через предохранитель, заземляйте розетки и электроинструмент.

Полный список мер безопасности можно найти в положениях закона об охране труда.

Видео: пример подключения автомагнитолы через компьютерный блок питания

Пример внешнего оформления автомагнитолы приведён ниже.

Автомагнитола в самодельном корпусе с колонками скомплектована одним блоком

Потратив несколько часов, мы получим музыкальный центр, не уступающий по качеству звука магазинным автомагнитолам.

Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.

На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные ("-" общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП

Самодельный музыкальный центр можно создать из старой автомобильной магнитолы. Большинство таких устройств имеют мощный усилитель в электрической схеме, что позволяет:

Воспроизводить звук при помощи подходящей пассивной акустики, оставшейся от старого магнитофона или проигрывателя.
В зависимости от сложности устройства, проигрывать компакт-диски, в том числе, в цифровых форматах.
Установить радио, антенну для которого можно смонтировать внутри колонки.

На фото представлен пример музыкального центра, сделанного своими руками. Фактически, это основа, которую затем можно доводить до нужного уровня: создавать отделку, оформлять корпус, применять средства компьютерного моддинга.

Еще один способ – сделать музыкальный центр из старого проигрывателя или магнитофона, используя практически все узлы устройства-донора.

Магнитолу можно разобрать и разместить ее электронные компоненты внутри корпуса старого медиацентра. Такая работа не представляет сложности: в конструкции уже присутствуют антенна и блок питания, часто стандартизированный и не требующий доработки.

Можно разместить старую магнитолу на месте кассетных дек, не используемых по причине устаревших носителей данных.

В гребенке, которая присоединяется к материнской плате, есть контакты для запуска системы и шины малой мощности с фиксированным напряжением. Для подключения к сети в 220V у компьютерного блока достаточно четырехконтактных разъемов.

Схема электрических подключений

Хотя магнитолы имеют разное количество выходных каналов и различные интерфейсы подключения, найти способ соединения их с сетью 220 V при создании музыкального центра не составляет труда. Общая коммутационная схема выглядит следующим образом:

В качестве аккумуляторной батареи будет использован компьютерный блок питания. При его выборе нужно убедиться, что устройство достаточно мощное, чтобы выдавать 5А. Нужные контакты для присоединения:

Блоки питания формата АТХ придется запускать через управляющую пару контактов. Она расположена на 24-пиновой гребенке:

На рисунке коммутационной схемы уже помечено, какой из кабелей разъема присоединять к магнитоле. Задняя часть звуковоспроизводящего устройства при этом может выглядеть так:

В зависимости от модели, расположение колодки питания, количество выходов звука и набор других интерфейсов может меняться. Неизменным остается только цветовая маркировка колодки. Определить назначение того или иного провода поможет инструкция к магнитоле.

Инструкция по созданию музыкального центра из автомагнитолы

Вам нужен блок питания для создания музыкального центра. Но он не обязательно должен быть новым. Если у вас есть старый компьютер, отключите его от сети и используйте его для своего проекта.

Чтобы начать работу с домашней стереосистемой, найдите зелёный и чёрный провода на блоке и поместите между ними кусок провода, чтобы он действовал как перемычка.
На автомобильной стереосистеме скрутите вместе красный и жёлтый кабели.
После этого подключите чёрный провод заземления на стереосистеме к чёрному проводу на контактном разъёме.
Красный и жёлтый провода стерео соединяются с жёлтым проводом разъёма.
Затем следуйте обычным инструкциям, чтобы подключить стерео к вашим динамикам.

Хотя использование источника питания для подключения автомобильной стереосистемы в доме — это один из способов, вы можете это сделать, даже если у вас нет блока.

Можно подключить динамики к магнитоле, используя серый и зелёный провода.
Возможно, вам придётся использовать дополнительный кабель динамика.
Следующим шагом является подключение жёлтого и красного проводов на стереосистеме и добавление дополнительного динамика для стереозвука.
Соедините провода пайкой или изолентой, чтобы получить качественный результат.
Вам нужен шнур питания 12 В, чтобы можно было подключить устройство в сеть. Его можете легко приобрести в любом техническом магазине.
Отрежьте конец шнура питания и соедините чёрный провод с линией белого вокруг красного и жёлтого проводов стерео.

Нестандартные пути

Домашние умельцы, не имеющие такого готового решения, как автомагнитола, могут смело включать фантазию. Вариантов очень много:

В качестве блока питания может использоваться компьютерный или подходящий по мощности и напряжению импульсный: от бытовой техники, мобильных телефонов.
Подойдут компьютерные приводы, имеющие аудиовыход. Такое устройство обычно оснащается кнопкой пуска, она же служит для перехода на следующий трек, по двойному нажатию происходит остановка. Некоторые старые приводы, например, бренда Creative, оборудованы полным набором клавиш управления, а также регулятором громкости на передней панели.

Для размещения всех этих устройств в старом медиацентре практически ничего не придется делать. Устройства нужно освободить от корпусов, может быть, немного поработать паяльником, чтобы вывести кнопки управления, разъемы для карт памяти и USB на переднюю пластиковую панель центра. Ответ на вопрос, как сделать схему питания, становится ясен, если подсчитать количество выходов в компьютерном источнике энергии – их хватит на всех.

Самодельный корпус простого MP3 USB bluetooth музыкального центра

Как сделать корпус для MP3 USB bluetooth мини музыкального центра своими руками / Sekretmastera

Корпус Bluetooth центра

Корпус делался из доступных для автора материалов. Вы можете сделать корпус из других материалов и других размеров. Размеры корпуса 265×158×140 мм. Спросите почему такого размера. Просто под рукой был обрезок лакированной плиты OSB размером 2500×140×9 мм. Из этого куска и вырезаны все детали корпуса. Нарезку удобно осуществлять торцевой циркуляционной пилой.

Корпус собран на клею ПВА и тонких саморезах, по примеру ранее сделанной мощной блютуз колонки. Места склейки зачищались от лака наждачной бумагой.
Внутрь корпуса вставляется перегородка для формирования объема для динамиков и электроники.
Тыльная панель сделана с оригинальной крышкой. Крышка выпилена ручным лобзиком под наклоном.
Лицевая панель прикладывается к корпусу. На нее переносятся контуры перегородок и намечаются места установки динамиков и модуля.
Вырезаются отверстия под динамики, модуль и фазоинверторы.
Сверлятся отверстия в перегородках, через которые заводятся провода подключения динамиков и антенны. Антенна закреплена термоклеем на внутренних стенках корпуса.
Корпус собирается. Панели не приклеиваются. Шлифуются все углы и места соединения деталей. Снимаются панели и детали лакируются.
На переднюю панель устанавливаем и закрепляем термоклеем динамики. Припаиваем проводники, соблюдая полярность, и закрепляем переднюю и тыльную панели на корпусе. Вклеиваем фазоинверторы. Трубки — это гильзы соединения гофротрубы.
Вставляем модуль. Подаем питание. Все должно работать. Смотрите видео.

Внутренняя перегородка корпуса

Тыльная панель с крышкой

Разметка лицевой панели

Отверстия в передней панели

Вклеены фазоинверторы

Установка динамиков на лицевой панели

Лицевая панель закреплена в корпусе

Лицевая панель

Установка модуля

Крышка тыльной панели

Как быть, если хочется сделать все с нуля

Если же вы хотите смонтировать все в уникальном корпусе или использовать для этой цели старую акустику пассивного типа, вам обязательно потребуется усилитель мощности. Если где-то завалялся старый, вопрос можно считать решенным. Тем, у кого под рукой нет ничего подходящего, придется немного поимпровизировать. Идеальное место, где найдется все – небезызвестный AliExpress. Здесь отыщутся как интегральные схемы, которые стоят недорого и могут обеспечить большую выходную мощность на канал, так и стандартные изделия, которые можно приспособить для решения поставленной задачи – создания музыкального центра.

Всем самодельщикам привет! Друг недавно отдал сгоревшую автомобильную магнитолу, купленную в гипермаркете с работающим USB и FM. Подключил к питанию — заработала. Разобрал дальше, на выходной микросхеме выколот кусок пластика — всё понятно, замкнули выходы. Решил её реставрировать, благо выпала тройка свободных дней, да и недавно собрал усилитель на ТА8205.

Выкусил выходную микросхему, подпаял питание, вставил флешку и пробником начал проверять сигнал. Нашёл левый и правый каналы звука. Подключил к ТА8205 и чуть не оглох от искажения и фона 50 гц. 3 часа бубны с танцами и нашлось решение. На вход уся резистор 30 килоом. А по питанию так и не разобрался, пришлось для магнитолы ставить маленький трансформатор 12 вольт и стабилизатор на КРЕНке.

Ну и в довесок решил приспособить в корпус индикаторы выходной мощности на LM3915, благо были в загашнике 2 штуки и недавно у китайцев купил 500 штук 3 мм. светодиодов за 250 руб. Нарисовал 2 платки под микросхемы и светодиоды, маркером, в принтере кончился тонер. Всё это дело спаял, подключил — работает. Получился неплохой а-ля музыкальный центр. На фотографиях весь процесс сборки виден.

Подключение автомагнитолы к сети 220

Наверняка каждому автолюбителю приходила в голову мысль воспользоваться автомобильной магнитолой, помимо салона автомобиля, в гараже ли, на даче или вообще в пространстве своей комнаты. Ну а почему бы и нет? Ведь даже самая стандартная автомагнитола, цена которой несопоставима с ценой музыкального центра, имеющая нормальные выходные данные и не самого именитого домашние колонки без потерь в качестве воспроизведения звука. А если к тому же автомагнитола имеет многоканальный выход, то подключив к нему всю предусмотренную акустику, в итоге у нас получается практически полноценный домашний кинотеатр, собранный своими руками.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самодельный мощный бумбокс в гараж или на дачу

Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать

Установка с подключением проводов заняла около получаса и вуаля магнтолус на месте. Теперь весь счастливый как слон.

Дата публикации: 17 сентября 2012 .

Стремительное развитие бытовой техники коснулось и автомобильных магнитол. На смену радиоприемникам с аналоговым управлением и кассетным проигрывателям в автомобили пришли цифровые приемники, проигрыватели компакт-дисков и флеш-носителей. Некоторые из морально устаревших или неисправных автомагнитол содержат модуль УКВ тюнера с аналоговой настройкой. На базе такого тюнера можно сделать УКВ приемник с высокими потребительскими качествами.

Предлагаемый приемник собран на основе тюнера автомобильной магнитолы и содержит синтезатор частоты и ЖК индикатор. Он обеспечивает прием сигналов УКВ ЧМ радиостанций в диапазоне 75. 108 МГц как моно-, так и стереопилот-тоном. Шаг перестройки — 0,05 МГц, напряжение питания – 10. 12 В, потребляемый ток – 75 мА. Приемник имеет линейный выход, к которому подключают вход стереофонического УЗЧ.

Основой приемника является промышленный тюнер от морально устаревшей или неисправной автомагнитолы. Он представляет собой законченное устройство, включающее в свой состав узлы радиочастотной части AM и FM диапазона, стереодекодер, шумоподавитель и некоторые другие.

Сначала следует определить, какой тюнер сможет работать в предлагаемой конструкции. При кажущейся сложности выяснить это просто. Конечно можно попытаться найти в Интернете схему автомагнитолы. Однако гораздо проще рассмотреть маркировку на плате тюнера или на плате автомагнитолы в местах пайки разъема (соединительной "гребенки"). В таблице приведены известные автору варианты обозначений выводов тюнера, которые необходимо задействовать. Первые семь выводов представляют принципиальную значимость для возможности использования тюнера в конструкции. Остальные могут иметь опциональный характер и в некоторых тюнерах отсутствовать. Наличие выводов с маркировкой обозначений TV (VT, FM VT) и OSC (FM OSC, VCO) — признак подходящего тюнера.

Прежде чем применить тюнер в устройстве, его следует проверить на работоспособность. Для этого его включают в соответствии со схемой, показанной на рис. 1. Сопротивление переменного резистора может быть в пределах 10. 100 КОм. В качестве антенны использован отрезок провода длиной около 40 см, конденсаторы – оксидные, головные телефоны – обычные от плейера. С минусовой линией питания следует соединить все выводы, обозначенные как GND. С плюсовой – все линии, обозначенные как VCC (кроме вывода AM VCC, если таковой имеется). Напряжение питания должно быть в интервале 7. 9 В.

Рисунок 1

Переменным резистором осуществляют настройку на радиостанции. Даже в таком простом включении можно прослушать эфир. Если тюнер работоспособен, продолжают изготовление радиоприемника. Вероятно, не все смогут приобрести промышленный тюнер от автомагнитолы. Но конструкция предлагаемого приемника этим не ограничивается. Вполне допустимо применить самодельный тюнер. Помимо тюнера радиоприемник содержит синтезатор частоты, объединенный с ним в один общий узел, а также узел управления, содержащий микроконтроллер, ЖК индикатор, кнопки и энкодер для настройки и управления.

Конструктивно радиоприемник состоит из двух частей — блока управления и ВЧ блока. Основа блока управления (рис. 2) — микроконтроллер DD1 PIC16F84A. В соответствии с заложенной в него программой он управляет синтезатором частоты и выводит информацию на ЖК индикатор HG1. Перестройку по частоте или изменение номера канала осуществляют с помощью кнопок SB1—SB4 и механического инкрементирующего энкодера SA1.

Рисунок 2

В ВЧ блоке, схема которого показана на рис. 3, кроме тюнера применен синтезатор частоты на микросхеме LM7001J. Напряжение питания тюнера и синтезатора частоты стабилизировано микросхемными стабилизаторами DA1 и DA3. Сигнал гетеродина тюнера с вывода OSC через разделительный конденсатор С6 поступает на вход фазового детектора синтезатора частоты DA2. На выходе фазового детектора (вывод 14) формируется сигнал управления, поступающий на ФНЧ, собранный на транзисторах VT1 и VT2, с выхода которого через резистор R4 он поступает на вывод VT тюнера. Изменение напряжения на этом выводе приводит к перестройке по частоте тюнера. Прием осуществляется на антенну – отрезок провода длиной 40 см, который подключают к контакту 1 гнезда XS1.

Рисунок 3

Программно в радиоприемнике реализована память на 20 каналов. Кнопками SB3 "Канал и SB4 "Канал +" выбирают номер канала, а кнопками SB1 "Частота и SB2 "Частота +" или энкодером S1 устанавливают частоту настройки этого канала. В процессе работы устройства в верхней строке индикатора (рис. 4) отображаются номер выбранного канала и частота настройки, в нижней – стилизованный указатель частоты настройки, который перемещается при перестройке по частоте. Все настройки автоматически сохраняются при выключении питания, а при его включении устанавливается канал, который был перед выключением.

Рисунок 4

Все детали, кроме ЖК индикатора, кнопок и энкодера, монтируют на печатных платах ВЧ блока и блока управления. Их изготавливают из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5. 2 мм любым доступным способом, например, с помощью пленочного фоторезиста. Сначала монтируют проволочные перемычки, а затем остальные элементы. Платы устанавливают в корпус подходящего размера. Для антенны и индикатора делают соответствующие отверстия в корпусе, а для подключения к усилителю ЗЧ требуются экранированные провода.

Применены постоянные резисторы С2-23, Р1-4, подстроечный – СП3-Э8А, оксидные конденсаторы – импортные, остальные – керамические К10-17, номиналы резисторов и конденсаторов в блоке управления могут отличаться от указанных в пределах ±20 %. Стабилизатор 7805 заменим на КР142ЕН5А, LM317T — на стабилизатор КР142ЕН12. Транзисторы можно применить любые серии КТ3102. Полным аналогом ЖК индикатора типа HY-1602B4 является ABC016002G, но можно применить аналогичные ЖК индикаторы 2×16 (2 строки по 16 знакомест) на основе контроллеров HD44780 или KS0066 но следует учитывать, что они могут иметь другую цоколевку.

Без изменения схемы и печатной платы возможно применение микроконтроллера PIC16F628A (для него имеется соответствующая программа). В этом случае кварцевый резонатор в блоке управления не устанавливают, поскольку микроконтроллер работает от встроенного тактового генератора. Применен инкрементирующий энкодер РЕС16, его возможная заменa – энкодеры РЕС12, РЕС11. Кнопки – любые малогабаритные с самовозвратом, например TS-A6PG-130. В авторском варианте применен тюнер MITSUMI FAE377. В качестве усилителя мощности можно применить активные компьютерные колонки или другой подходящий УЗЧ.

Налаживания устройство не требует, но в случае необходимости напряжение питания тюнера (7,5. 7,8 В) можно установить подборкой сопротивления резистора R2 на плате ВЧ блока.

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает "заикаться", появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в "Жигулях" или "Самарах", независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.

Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа "тюльпан" – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с "массой" автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой "камасутры" вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

Читайте также: