Переделка гур на газ 66
Обновлено: 05.07.2024
Как я поставил гур ЗИЛ-130 на ГАЗ-53. Схема подключения, клапан избыточного давления газона. По просьбам в .
В этом видео я расскажу, Как мы реализовали двух контурную пневмо/гидравлическую систему от ЗИЛ-5301 "БЫЧОК" на .
Если у вас пенится масло в бачке гидроусилителя руля автомобиля ГАЗ 66, то скорее всего пробило резиновую прокладку.
Видео для тех кто хочет сделать смазку КОЛЕНВАЛА домашнего КОМПРЕССОРА под давлением .Замена пружины Грибка .
Настала очередь рулевого управления. Устанавливаем бачёк ГУРа, ставим перепускной клапан и подключаем все шланги.
Зил 131 Турбо с двигателем камаз и Бензиновый Крепыш! Вся свежая информация в группе вконтакте!переходим по .
Можно и с японца, можно и родной, можно ещё какой нибудь, но меня интересует именно 66 т.к. он у меня есть.
Антон, и лучше с распределителем от рулевой рейки люфтом не будет!)
У меня стоит на буханке. И проблем не знаю. Крутят 36 белки одним пальцем. В идеале конечно вместо поперечной тяги поставить Цилиндр
Попытаюсь в этой теме объединить всю разрозненную информацию как по форуму так и в собственной голове. Итак ччто нужно сделать для установки ГУРа. Для начала купить все необходимое, а именно:
1. Рабочий цилиндр. Говорят их 2 один сильнее другой слабее, но на более сильный нужен насос попроизводительнее. Видел я один такой в продаже в планете железяке за примерно 2300р.
2. Золотниковый механизм. От ГАЗ 66 идет тяга с как-бы выступающим за пределы механизмом, который тяжеловато впихнуть. Т.к. тягу все-равно предполагаеться резать и наращивать появилась у меня идея купить тот механизм который наиболее удачно впишется и от него плясать (резать, фрезеровать, варить и пр..)
3. Насос. Ну у нас насос есть то так же есть вероятность, что его производительности не хватит. Пытаться поставить насос от 66 не хоцца. Знающие люди подсказали, что довольно эффективно работают насосы ZF. Новые они приличных денег стоят, а вот на разборе со старой БМВ можно думаю взять тысячи за 2-3. Но вроде как и на УАЗы есть что-то что предполагает крепление на штатные места и производства ЗФ. Тут надо поразмыслить, тем более что в гараже лижит 3 насоса от исузу.
4.Шланги. Ну со шлангами я определился. В планете железяке открылся отдел по производству шлангов высокого давления на заказ. Нужной длинны с нужными штуцерами.
5. Ну и ремень если насос не родной. Тут придеться просто померять и поискать в иномарочных отделах или на крупных авторынках.
А вот дальше самое интересное. ГУР у нас уже имееться, его мы по всей видимости отключим от насоса и заглушим, оставим как запасной вариант. Данные переделки планируються для установки военных мостов, о них дальше речь и пойдет. С колхозом все несколько прощще.
Теперь нужно пределать рабочий цилиндр. Но как. Мне до сих пор до конца не ясно. 100% верной схемы я нигде не увидел. Начнем с крепления к мосту. Проще всего на мой взгляд воспользоваться старыми подкладками сремянок (как сделал Вольф) стянув их болтами и приварив что-нибдь типа сошки от волги, это позволит без труда закрепиться штатным болтом, тут важно крепко приварить, а с этим проблемы. Как закрепиться прочно на тяге я не знаю. Видел крепления наподобие приваренного уголка и усиленного откосами, но все это работало со штатной резиной, боюсь что 35-38 колесья могут оторвать подобную конструкцию. Хотя может мне так кажеться потому что я варить грамотно не умею.
Дальше Золотниковая тяга. Обращаясь к конструкции Вольфа могу сказать что мне не очень нравится то что она торчт вперед, но я понимаю что с конструкцией его сошки по другому не получилось бы. Первое что приходит в голову это укоротить сошку, она все равно разгружена. Подобную реализацию видел у ребят из талдома но там было совсем маленькое плечо, тяга помещалась до рессоры, в случае проблем с гуром управлять такой машиной будет проблематично. Но во первых уверен что можно найти золотую середину. А во вторых подобрать другую тягу, с размещением золотникового механизма между двумя сошками. Но тут хотелось бы услышать мнение.
С креплением насоса думаю подробно останавливаться не стоит, т.к. это не относиться к особенностям буханок и проблем вызвать не должно, по крайней мере все и так довольно подробно разжеванно.
Хотелось бы услышать ваши мнения, вопросы, советы. хоть что-то и побольше.
ПЫ.СЫ. Было бы здорово найти того кто сможет приделать рабочий цилиндр к мосту (мост мы привезем), и кто сможет изготовить сошку на этот мост, ну или проставку под сошку.
Переделка гур на газ 66
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания
В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.
Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.
Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.
Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).
Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.
После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.
Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.
Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.
Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.
Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Техническое обслуживание гидроусилителя
Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.
Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.
При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.
При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.
Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.
Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.
В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.
Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.
Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.
Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.
Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.
Для слива масла необходимо:
- отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;
- отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;
слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.
После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.
Для заливки свежего масла нужно:
- присоединить все шланги;
Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;
- установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.
Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.
Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе
Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.
Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.
Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.
При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.
Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.
При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.
Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).
Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя
Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.
Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.
Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см 2 . С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.
Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.
При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см 2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.
Если давление масла меньше 60 кГ/см 2 , то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.
При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см 2 .
При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см 2 , то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.
При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.
Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.
Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения
Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:
- Недостаточное натяжение ремней привода насоса
- Недостаточный уровень масла в бачке насоса
- Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)
Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло
- Заедание золотника клапана управления
Разобрать и промыть клапан управления
- Заедание штока или поршня силового цилиндра
Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить
- Повышенное перетекание масла через уплотнительные кольца в силовом цилиндре вследствие их износа или поломки
Разобрать цилиндр и заменить кольца
- Периодическое зависание перепускного клапана насоса вследствие загрязнения
Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:
- Отвернулся болт крепления золотника клапана управления
Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:
ГАЗ Газель Самосвал, пневмо, 4x4 › Бортжурнал › ГУР ГАЗ 66
На уазбуке описывалось, что машина может гулять по дороге из-за отсутствия среднего положения в клапане гура . Для ловли среднего положения там предлагалось использовать пружинные шайбы из амортизаторов .
Собственно попробовал их использовать — вот что получилось :
Что-то не понравилось … Решил ловить среднее положение пружинами … Для этого под гильзу подложил одну пружину :
Разумеется с дыркой под шплинт .
Пружина должна упираться в гильзу вваренную в крышку, а натяжение пружины должно регулироваться шайбами под крышкой ( в данном случае 50-ти копеечными монетками ):
Пружины примерно одинаковые по жёсткости, долго подбирал . Насколько это оправдано — судить не могу, опыта эксплуатации без пружин — ноль ( равно как и с пружинными шайбами как советуют на уазбуке — тоже ноль ) .
В общем — пускай будут …
Далее встал вопрос об гидравлическом переходнике под РВД 19 ( стандартный ГУР газели ) .
Тут я опять таки попробовал 2 варианта — первый вариант — рассверлить подающее отверстие на 14 мм и нарезать резьбу на 16 мм ( шаг полтора ) и ввернуть туда, через конусную муфту на 10 стандартный газелевский переходник с насоса ГУР на РВД 19 ( стандартный шланг ) . Выглядело это так :
Но после пробной установки этого клапана выяснилось, что сальники его текут, отдельно они не продаются … В связи с чем был куплен новый клапан .
На этом клапане я решил попробовать менее трудоёмкий в изготовлении переходник . Сварил между собой соединитель для РВД 19 ( покупал в МТЗ сервисе — дефицит однако …) и соединитель тормозных трубок 6 мм ( на УАЗ такие трубки идут ) . Далее купил самую короткую тормозную трубку уаз, обрезал с одной стороны — убрал уазовский штуцер 12 шаг 1, и поставил штуцер газ 66 12 шаг 1.25 ( тоже дефицит ) . Далее можно использовать конусную муфту на 6, а можно развальцевать . При использовании конусной муфты — бронзовую втулку в клапане надо будет рассверлить . Лучше развальцевать — благо это не проблема . Вот собственно что получилось :
Теперь об установке силового цилиндра :
Был изготовлен кронштейн :
Он был зажат под рессоры, и на него был установлен силовой цилиндр :
К тяге силовой цилиндр крепится на приваренный точками уголок .
Теперь про установку управляющей тяги — конструкция газели 4x4 не позволяет установить тягу никак кроме управляющим клапаном в левую сторону ( вправо мешает чашка рессоры, если ставить тягу клапаном назад — там тупо нигде нет места ) . Для этого необходимо было рассверлить конус сошки в обратную сторону . Взял старую сошку, и по совету с уазбуки регулируемую развертку 17.25-19, при перестановке ножей задом наперёд — получаем примерно нужный нам конус :
Дальше, чтобы получить точный конус я нагревал сошку до красна газорезкой, и пробивал примерный конус старым рулевым пальцем .
То есть конус получился до середины сошки, а после середины — старый конус, то есть вот так >
Работы, как правило, распространяются на кузов, салон и, конечно же, двигатель.
Тюнинг кузова ГАЗ-66
Сначала своими руками шкурят внешние металлические части, удаляют ржавчину. Прогнившие элементы заменяют или заделывают. По необходимости, прорехи заваривают, и производят покраску автомобиля.
ГАЗ-66 не нужна защита кузова, поэтому усилителей бамперов не устанавливают. Неуместны также пороги. Когда фанаты самоделок все же усиливают передний бампер, на него монтируют гидравлическую лебедку – неотъемлемую часть военной машины. В сочетании со сварными дугами безопасности и кенгурятниками конструкция смотрится довольно-таки эффектно. Лебедки, как на фото, подключают к системе ГУР, которую заимствуют у японских автомобилей.
Тюнинг кузова дополняют лестницей на крышу. Не обходятся и без внешней оптики:
- противотуманные фары под радиаторной решеткой;
- прожектора на крыше.
Используют светодиодные фонари и фары – стандартные тусклые, плохо освещают дорогу. Преимущества светодиодов:
- Не перегружают электрическую цепь.
- Долго служат.
- Имеют прочную конструкцию.
Дополнительную оптику устанавливают сзади и спереди внедорожника. С добавочным задним освещением удобно делать разворот в темное время суток.
Противотуманные фары настраивают таким образом, чтобы они включались отдельно от других.
Доработка салона ГАЗ-66
Армейский вездеход не приспособлен для удобной езды. Разработчики, в большей степени, позаботились о технических характеристиках, а не о комфорте.
Силовой агрегат с коробкой переключения передач находится в кабине и просто прикрыт чехлом. Поэтому поездка получается весьма шумной. Тюнеры решают эту проблему с помощью шумоизоляционного материала: вибропласта, сплена, резиновых уплотнителей. Уплотняют также двери и моторный отсек.
Штатные сидения меняют на современные из легковых автомобилей, для этого переделывают и крепления. Подходят кожаные кресла от Toyota Land Cruiser 100. Устанавливают их своими руками. Цена сидений для ГАЗ-66 указана в таблице.
| Элемент тюнинга | Стоимость, в рублях |
|---|---|
| Новые сидения | 12000-15000 |
| Крепления для сидений | 1000-3000 |
| Б/У сидения от Toyota Land Cruiser 100 | 4000-5000 |
| Чехлы для сидений | 2000-4000 |
Подлокотники делают самостоятельно из фанеры, замши, поролона.
Одновременно наводят красоту в салоне: перетягивают обшивку потолка. Выбирают качественный немаркий материал, ведь машина служит, как правило, для хозяйственных нужд. Практичность, в этом случае, важнее эстетики.
Устанавливают дополнительную светодиодную подсветку панели приборов.
Некоторые детали приборной доски меняют на их аналоги.
Приобретают две оригинальные кабины ГАЗ-66. Срезают у одной переднюю часть, у другой – заднюю. Сваривают их вместе, получают большой салон. У него по две двери с каждой стороны. Пол и остальные элементы кабины дорабатывают самостоятельно.
Модернизация двигателя и ходовой части
Заметных показателей в тяге не наблюдают, поэтому выбирают другой вариант – японский, от полноприводного ISUZU. Расход топлива значительно сокращается. Вместе с двигателем меняют все системы автомобиля: топливную, охлаждение. Вместе с этим требуется новая гидравлика.
ГАЗ-66 имеет уникальные заводские колеса – в них давление способно к саморегулированию. Такова конструкция дисков. Тюнеры, тем не менее, устанавливают колеса еще большего диаметра и увеличивают дорожный просвет. Машина легко переезжает поваленные деревья и не застревает в снегу.
Читайте также: