Передняя подвеска киа рио 3 схема с описанием

Обновлено: 04.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Kia Rio , ремонт карданных валов Kia Rio , дифференциал Kia Rio , приводной вал Kia K Series , ремонт карданных валов Kia K Series , дифференциал Kia K Series

2. Передняя подвеска

Подрамник
Приводной вал
Нижний рычаг подвески
Амортизаторная стойка
Рулевой механизм в сборе
Стабилизатор поперечной устойчивости

Амортизаторная стойка

Стопорная гайка
Изоляционная крышка
Изолятор стойки
Подшипник амортизаторной стойки
Верхняя опора пружины
Подушка верхней опоры пружины
Пружина амортизаторной стойки
Пыльник
Ограничитель хода
Подушка нижней опоры пружины
Амортизатор

Замена стойки

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
При снятии и установке колеса, необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение шпилек ступицы.

2. Отвернуть болты крепления, затем отсоединить и снять тормозной шланг (А) и кронштейн датчика частоты вращения переднего колеса (В) с амортизаторной стойки передней подвески в сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (В) от амортизаторной стойки в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

4. Снять заглушку и отвернуть гайку крепления амортизаторной стойки в сборе (А), как показано на рисунках ниже. Момент затяжки гайки, при установке: 49.0 – 69.6 Н·м.

5. Отвернуть гайки и болты крепления амортизаторной стойки (А) к поворотному кулаку (В), как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить стойку от кулака. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка амортизаторной стойки

1. Используя специальное приспособление, сжать пружину стойки. Не сжимать пружину более, чем необходимо.

2. Отвернуть гайку крепления. Момент затяжки при установке: 49.0 – 68.6 Н·м.

3. Снять все элементы амортизаторной стойки в последовательности, показанной на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить все элементы амортизаторной стойки на наличие повреждений и чрезмерного износа. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить элемент новым.

2. Растягивая и сжимая амортизатор стойки (А) убедиться в том, что при выполнении данных действий нет ненормальных звуков и заеданий. При обнаружении дефекта, заменить амортизатор в сборе.

Нижний рычаг подвески

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 58.8 – 70.6 Н·м.

3. Отвернуть болты и гайки, затем снять нижний рычаг подвески с подрамника в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления рычага, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м (спереди), 156.9 – 176.5 Н·м (сзади).

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить сайлентблоки рычага на наличие повышенного износа и коррозии. При обнаружении нарушений, заменить сайлентблоки или рычаг в сборе.

2. Проверить нижний рычаг на нарушение его геометрических параметров. При обнаружении дефекта, заменить рычаг новым.

3. Проверить все болты и гайки крепления на наличие дефектов. При необходимости, заменить новыми.

Подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отпустить хомуты крепления, затем отсоединить нагнетательный шланг (А) и возвратный шланг (В) системы гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже. Слить жидкость системы гидроусилителя руля в подготовленную емкость.

3. Отвернуть гайку крепления и отсоединить от амортизаторной стойки стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

4. Расшплинтовать, а затем отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Отсоединить наконечник от поворотного кулака. Момент затяжки гайки крепления наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

5. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Момент затяжки гайки, при установке: 58.8 – 70.6 Н·м.

6. Отвернуть болт крепления (А), затем отсоединить универсальный шарнир рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления, при установке: 32.4 – 37.3 Н·м.

Примечание:
- Установить и зафиксировать рулевое колесо в положении прямолинейного движения, чтобы исключить повреждение внутреннего провода контактного кольца, при выполнении операции.
Каждый раз после отсоединения универсального шарнира, необходимо, при установке, использовать новый соединительный болт.

7. Отсоединить и снять резиновый кронштейн подвески выхлопной трубы (А), как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть болт и гайку крепления передней опоры (А) подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки, при установке: 53.9 – 63.7 Н·м.

9. Подставить под подрамник специальный домкрат. Отвернуть все болты и гайки крепления подрамника к кузову, показанные на рисунках ниже. Затем, опуская вместе с домкратом, снять подрамник в сборе (А). Момент затяжки элементов крепления подрамника: 156.9 – 176.5 Н·м.

10. Отвернуть болты и гайки крепления кронштейнов (А), затем снять стабилизатор поперечной устойчивости с подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 44.1 – 53.9 Н·м.

11. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку (А) от стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

12. Снять со стабилизатора поперечной устойчивости втулки (А) и кронштейны (В), как показано на рисунке ниже.

13. Установка производится в последовательности обратной снятию.

14. Залить требуемое количество жидкости в систему гидроусилителя рулевого управления.

Проверка технического состояния

1. Проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на наличие трещин и повышенного износа. При необходимости, заменить втулки новыми.

2. Проверить стабилизатор поперечной устойчивости на наличие повреждений, при необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние шарниров стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить стойку новой.

Поворотный кулак и ступица колеса

Стопорное кольцо
Подшипник ступицы колеса
Поворотный кулак в сборе
Грязеотражательный щиток
Ступица колеса в сборе
Тормозной диск
Винт крепления тормозного диска
Колесо
Гайки крепления колеса

Замена

1. Отпустить гайки крепления колеса. Поднять автомобиль на подъемнике и убедиться в том, что он надежно зафиксирован.

2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы колеса. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.2 – 107.8 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

3. Отвернуть болты крепления тормозного суппорта, как показано на рисунке ниже. Затем подвесить тормозной суппорт в сборе (В), используя отрезок провода. Момент затяжки болтов крепления суппорта, при установке: 78.4 – 98.0 Н·м.

4. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн крепления тормозного шланга (А) и датчик частоты вращения колеса (В), как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайку крепления приводного вала (А), при нажатой педали тормоза, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 196.1 – 274.5 Н·м.

Примечание:
- Каждый раз, после разборки, необходимо заменять гайку крепления приводного вала новой.
- После установки и затягивания гайки крепления, ее необходимо зафиксировать - используя отвертку и молоток вмять фланец в выборку, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Для этого:

(1) Извлечь шплинт из пальца шарового шарнира (А).

(2) Отвернуть корончатую гайку крепления наконечника рулевой тяги (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

7. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 196.1 – 274.5 Н·м.

8. Извлечь приводной вал (А) из ступицы колеса в сборе, как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (А), как показано на рисунке ниже. Отсоединить стойку от поворотного кулака. Момент затяжки элементов крепления стойки: 98.1 – 117.7 Н·м.

10. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка

1. Извлечь стопорное кольцо (А), используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь из поворотного кулака ступицу колеса. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на гидравлический пресс.

(2) Установить подходящий переходник (В) между упором пресса и ступицей, как показано на рисунке ниже.

(3) Выпрессовать ступицу колеса (С) из поворотного кулака в сборе, используя пресс, как показано на рисунке ниже.

3. Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника. Для этого:

(1) Установить специальное приспособление (А), чтобы зафиксировать ступицу колеса в сборе.

(2) Установить ступицу колеса в сборе со специальным приспособлением на специальную опору (В), как показано на рисунке ниже.

(3) Установить на подшипник ступицы переходник (С).

(4) Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника (D), как показано на рисунке ниже.

4. Снять грязезащитный щиток (А), как показано на рисунке ниже.

5. Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака в сборе. Для этого:

(1) Установить между кольцом подшипника (А) и штоком пресса специальную направляющую (В), как показано на рисунке ниже.

(2) Подложить под поворотный кулак подходящую опору (С).

(3) Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

6. Заменить подшипник ступицы колеса новым.

Сборка

1. Установить подшипник ступицы колеса в поворотный кулак в сборе. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на станину пресса.

(2) Установить на поворотный кулак новый подшипник ступицы колеса.

(3) Установить подходящую направляющую на подшипник (В).

(4) Запрессовать новый подшипник ступицы колеса в поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
- Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.
- Всегда после разборки использовать новый подшипник ступицы колеса.

2. Установить грязезащитный щиток (А), как показано на рисунке ниже.

3. Установить ступицу колеса в сборе в поворотный кулака. Для этого:

(1) Установить ступицу колеса в сборе (А) на специальную опору (D), как показано на рисунке ниже.

(2) Установить поворотный кулак в сборе (С) на ступицу колеса в сборе (А).

(3) Установить специальную оправку (В) на подшипник ступицы колеса.

(4) Запрессовать ступицу колеса в поворотный кулак в сборе, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.

4. Установить стопорное кольцо (А), как показано на рисунке ниже.

Проверка технического состояния

1. Проверить ступицу колеса на наличие повреждений и повышенного износа. При обнаружении повреждений и/или чрезмерного износа, заменить ступицу колеса в сборе.

2. Проверить техническое состояние тормозного диска. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние поворотного кулака, при обнаружении каких-либо повреждений, заменить новым.

Подвеска автомобиля выполняет одновременно несколько важных функций. Она гасит удары, передающиеся на кузов, и защищает его от повреждений. Благодаря этому, пассажиры и водитель могут чувствовать себя комфортно даже на плохих дорогах.

Отличия подвески KIA RIO 4 от KIA RIO 3

Ходовая 4-й версии RIO построена по тому же принципу, что и в RIO 3. Передняя подвеска — балка McPherson, а задняя подвеска — полузависимая торсионная балка, устанавливающаяся на мини-кроссоверы Hyundai Creta и седаны Elantra. Среди изменений в конструкции стоит отметить:

угол установки задних амортизаторов (Mando) 8,4 градуса;
смещение амортизаторов за ось — в третьей модели они были расположены перед осью с уклоном 25 градусов;
увеличение длины амортизаторов;
увеличение угла кастора или продольного наклона поворотной оси передних колес;
расширение передней колеи до 1 516 мм и задней до 1 524 мм;
изменение опоры коробки передач;
смена положительного развала на отрицательный;
добавление электрического усилителя руля.

Конструкция передней подвески

McPherson или так называемая “качающаяся свеча” состоит из мощной амортизационной стойки и подвижной пружины амортизатора, которые расположены на подрамнике. Сам подрамник плотно фиксируется на кузовной части автомобиля с помощью сайлентблоков и прочих крепежных элементов. За гашение колебаний и противошумные свойства подвески отвечают шарниры со специальными резиновыми втулками.

Дополнительные функции на себя берут:

Поперечные двойные рычаги — обеспечение жесткости конструкции. Фиксируются на подрамнике.
Стабилизатор поперечной устойчивости — контроль боковой накрененности. Его реактивные тяги фиксируются на амортизационной стойке.
Поворотный кулак — обеспечение управляемости. Соединен с рулевой тягой посредством шарнира. Другой конец крепится к поперечному рычагу с помощью шарнира.

Сама амортизационная стойка состоит из буфера сжатия, поглощающего колебания от сильных ударов, амортизатора и металлической пружины.

В целом, McPherson считается очень мягкой, надежной и безопасной подвеской.

Преимущества:

Небольшая стоимость, в сравнении с аналогами. Это связано с небольшой себстоимостью.
Простая диагностика. О неисправности свидетельствуют неустойчивость автомобиля на большой скорости или то, что ходовая стучит.
Компактные габариты и небольшой вес. Такие свойства придают автомобилю динамических характеристик.
Длительный ресурс верхней опоры стойки. Уникальная конструкция опоры, сделанной в виде подшипника качения, увеличивает срок службы элемента.
Возможность перпендикулярного по отношению к оси кузова размещения двигателя и трансмиссии.

Недостатки:

Неустойчивость при резких торможениях и на большой скорости. Причиной служит существенное изменение положения колеса по вертикальной оси из-за уменьшения/увеличения хода амортизатора.
Не может использоваться на грузовых транспортных средствах, спортивных автомобилях, на моделях с рамной конструкцией и внедорожниках. Это связано с тем, что амортизационные стойки не выдерживают постоянного давления.
Не предназначена для плохих дорог. При движении по ямам и ухабам разрушаются крепежные элементы стоек, на брызговиках крыльев появляется коррозия.
Сложное техническое обслуживание. Конструкция подвески не позволяет заменять детали точечно, поэтому мастерам автосервиса приходится разбирать подвеску.

Особенности задней подвески

Скручивающаяся балка в сочетании с новыми сайлентблоками эффективно гасит колебания. Многорычажная подвеска оснащена тремя поперечными и одним продольным рычагом с каждой стороны. Такая система рычагов, включающая еще и пару подруливающих элементов, обеспечивает небольшой угол колеса в сторону поворота. Это придает автомобилю хорошей устойчивости и управляемости.

Конструкция амортизатора включает верхнюю опору и буфер сжатия с защитным кожухом. Нижняя часть амортизатора прикреплена к поперечному рычагу, а верхняя — к кузову.

Штанга стабилизатора зафиксирована на поперечине при помощи скоб с резиновыми подушками. На ней, а также на поперечных рычагах, через шарниры фиксируются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Нижние рычаги соединены со стабилизатором.

Преимущества:

Хорошо выверенный баланс плавности хода и управляемости.
В отличие от McPherson спокойно проходит ухабы и неровности.
Завидная энергоемкость.
Отличные противошумные свойства.
Простая и надежная конструкция.
Быстрое и бюджетное обслуживание.

Недостатки:

Слабые заводские амортизаторы Mando, которые с трудом выдерживают трех задних пассажиров.

Конструкция ходовой Киа Рио отображена на схеме.

Регулировка задней подвески

Движение колес задней части ходовой можно отрегулировать расположением боковых рычагов, жесткостью креплений и торсиона. Чтобы амортизаторы справлялись со своей функцией еще лучше, их размещают шире. Для увеличения внутреннего объема задней части, пружины располагают плотнее и ниже.

Тюнинг ходовой

Тюнинг подвески РИО 4 заключается в увеличении клиренса и изменении угла установки амортизатора для снижения раскачивания. Универсальный рабочий набор деталей включает:

4 пружины (задние с резиновыми втулками и передние с верхним бандажом);
4 кронштейна (для изменения угла амортизатора и для стабилизатора);
сам стабилизатор поперечной устойчивости;
болты, шайбы, втулки, гровера, гайки.

Кроме того, на подвеску можно установить регулируемые кронштейны с возможностью изменения геометрии для настройки длины хода и жесткости ходовой.

Штатные 4-витковые пружины с рабочими тремя витками заменяются на 6-витковые с рабочими пятью витками. Еще одно важное замечание: вместо бочкообразной пружины монтируются цилиндрические. В бочкообразной конструкции на витки малого диаметра припадает очень большая нагрузка, поэтому они теряют эластичность и пружина быстро проседает. Цилиндрическая форма позволяет поддерживать клиренс на заданном уровне.

Вместо стандартной резиновой втулки устанавливается подушка с бандажом. Как результат, улучшается шумоизоляция и повышается мягкость хода подвески.

Замена рычагов передней подвески – трудная, но вполне выполнимая задача, даже для неопытных водителей. Работники автосервиса потребуют большую сумму за эту услугу, поэтому многие автомобилисты решаются на самостоятельный ремонт. Но перед тем как заменить рычаги передней подвески, нужно изучить конструкцию передней подвески, а также подготовить все необходимые инструменты. Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

Устройство рычагов

Рычаг передней подвески (как, в принципе, и задней) – это монолитная деталь, которая соединяет кузов с колесом. Соединение должно быть максимально жестким. Опорные элементы должны не только удерживать колеса в вертикальном положении, но и гасить удары, воздействующие на подвеску.

Устройство рычага передней подвески

Деталь устанавливается исключительно на машинах с независимой подвеской колес, а для зависимой схемы применяются балки мостов. Форма рычага может отличаться в зависимости от конструкционных особенностей подвески.

Как устроена передняя подвеска автомобиля

Обратите внимание! Автомобили оснащаются двумя видами рычагов – легкосплавными и выполненными из стали. Стальные изделия считаются более неприхотливыми.

Срок службы

При бережной эксплуатации автомобиля рычаги смогут прослужить не менее 100 тыс. км. (несколько капитальных ремонтов). Безусловно, достичь такого ресурса стальной детали можно при отсутствии серьезных нагрузок на ходовую часть. Учитывая состояние наших дорог, порой даже самые прочные элементы выходят из строя раньше срока.

Срок службы рычагов подвески

К основным факторам, влияющим на ресурс подвески машины и рычагов, в частности, относятся:

качество и своевременность технического обслуживания;
качество используемых расходных материалов;
манера вождения (агрессивный стиль существенно уменьшает ресурсы элементов ходовой части);
аккуратность водителя (требуется регулярная диагностика подвески, смазывание и мытье ее элементов);
воздействие внешних факторов, вызывающих коррозию рычагов (химические реагенты и соли на дорогах);
нагрузка на подвеску (во многом зависит от транспортируемых грузов и состояния дорожного покрытия).

Нужно учитывать, что легкосплавные рычаги подвески, устанавливаемые на некоторые автомобили с целью уменьшения общей массы, считаются более уязвимыми при сравнении со стальными изделиями. Поэтому их ресурс примерно составляет 55-60 тыс. км. Преимущество таких рычагов заключается в улучшении управляемости транспортного средства.

От чего зависит ресурс подвески автомобиля

Признаки неисправности

Рычаги отличаются высокой прочностью и надежностью, поэтому в большинстве случаев замена требуется только при ремонте всей передней подвески авто в рамках планового обслуживания. Но могут быть исключения и деталь необходимо заменить раньше запланированного ТО.

Признаки неисправности рычага передней подвески

Рассмотрим основные признаки неисправности рычагов передней подвески. К ним относятся:

появление характерных звуков в передней части подвески при движении по ровной дороге;
увеличение свободного хода руля;
щелканье или хруст в области передних колес на поворотах;
увеличение тормозного пути;
гул в подвеске во время равномерного движения;
снижение устойчивости автомобиля на большой скорости;
большой крен при резких поворотах.

Наличие всех перечисленных выше признаков свидетельствует о неисправности в передней подвеске автомобиля, а также о необходимости проведения отдельной проверки рычагов. Для подтверждения поломки этих рычагов нужна диагностика. Только так можно выявить износ или поломку элемента подвески.

Изношенный рычаг передней подвески

Диагностика рычагов

Чтобы проверить состояние продольного рычага, нужно правильно его выставить: торец шарнира должен контактировать с оправкой детали для центровки. После чего установочные пальцы необходимо ввести в соответствующие отверстия. Вхождение пальцев с усилием говорит о деформации рычага. Если при этом не нужны значительные усилия, то деталь полностью исправна.

Диагностика рычагов передней подвески

На заметку! Для точного определения неисправности рычагов необходима диагностика с их полным демонтажем.

Что нужно для замены

Для замены рычагов передней подвески необходимо подготовить инструменты и материалы. К ним относятся:

При ремонте все крепежные болты в подвеске желательно смазать, чтобы в будущем их было легче откручивать. Поэтому в список необходимых материалов также можно отнести смазку.

Приспособление для демонтажа поперечного рычага подвески

Инструкция замены рычагов

Процедура замены является наиболее распространенным методом ремонта рычагов. Даже если необходимо поменять только сайлентблоки, то последовательность действий будет одинаковой. Ниже приведена пошаговая инструкция замены передних рычагов на Kia Rio. Итак, приступим.

Замена рычагов передней подвески

Шаг 1. Заблокируйте заднее колесо, подложив под него кирпич или противооткатный клин. Затем поддомкратьте автомобиль.

Поддомкрачивание переднего колеса

Шаг 2. Установите специальную подставку под поднятую переднюю часть машины.

Установка подставки под кузов авто

Шаг 3. Снимите переднее колесо.

Снятие переднего колеса

Шаг 4. Очистьте от грязи и ржавчины место крепления рулевого наконечника. Для этого воспользуйтесь металлической щеткой.

Очистка места крепления рулевого наконечника

Шаг 5. Открутите гайку крепления рулевого наконечника. При необходимости обработайте резьбовое соединение средством WD-40.

Выкручивание гайки крепления рулевого наконечника

Шаг 6. Используйте специальный съемник для демонтажа наконечника. Для этого установите его так, как указано на фото.

Установка съемника наконечника

Шаг 7. Ударьте молотком по нижней части установленного съемника для извлечения рулевого наконечника. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить деталь.

Извлечение рулевого наконечника

Шаг 8. Удалите грязь и ржавчину с места крепления наконечника, используя все ту же металлическую щетку.

Очистка места крепления наконечника

Шаг 9. Снимите стойку стабилизатора. Для этого открутите два крепежные элементы (см. фото).

Демонтаж стойки стабилизатора

Шаг 10. После демонтажа стойки очистьте от грязи места ее крепления.

Очистка места крепления стойки

Шаг 11. Открутите шаровую опору. Для этого нужен ключ на 17.

Откручивание шаровой опоры

Шаг 12. Болт крепления шаровой опоры имеет специальную конструкцию, благодаря чему он не прокручивается. Поэтому извлекайте его аккуратно, чтобы не повредить.

Болт крепления шаровой опоры

Шаг 13. Извлеките шаровую опору из места крепления, слегка надавив на рычаг монтировкой.

Извлечение шаровой опоры из места крепления

Шаг 14. Расшплинтуйте крепление шаровой опоры к рычагу передней подвески.

Расшплинтовка креплениа шаровой опоры к рычагу

Шаг 15. Выкрутите болт крепления шаровой к рычагу. Для этого могут потребоваться дополнительные усилия.

Выкручивание болта крепления шаровой к рычагу

Шаг 16. Демонтируйте продольный рычаг.

Снятие продольного рычага

Шаг 17. Выкрутите болт самого рычага. Здесь нужен ключ на 14.

Выкручивание болта переднего рычага

Шаг 18. Снимите рычаг. Не всегда удается демонтировать эту деталь с первого раза. В данном случае понадобилась болгарка.

Демонтаж рычага передней подвески

Обратите внимание! Болты крепления шаровой опоры желательно менять вместе с рычагами, так как они со временем изнашиваются. Поврежденный болт приводит к появлению зазоров.

Шаг 19. Подготовьте новый рычаг для установки. Здесь используются рычаги от компании CTR.

Рычаг передней подвески CTR

Шаг 20. Прикрутите одну сторону рычага к подвеске. Болт при этом сильно не затягивайте. Затяните его уже после того, как машина станет на колеса.

Прикручивание одной стороны рычага к подвеске

Шаг 21. Установите шаровую опору.

Установка шаровой опоры

Шаг 22. Обязательно смажьте все крепежные болты перед закручиванием. Это облегчит последующие ремонтные работы.

Смазывание крепежных болтов

Шаг 23. Затяните болт крепления шаровой опоры.

Закручивание болта крепления шаровой опоры

Шаг 24. Установите одну из частей сайлентблока и, обильно смазав резьбовое соединение, затяните гайку.

Установка сайлентблока

Шаг 25. Установите распорку в передней части, предварительно смазав крепежные элементы.

Установка распорки в передней части

Шаг 26. Стойку стабилизатора поставьте на место и закрепите ее.

Крепление стойки стабилизатора

Шаг 27. Вставьте крепежный болт наконечника в отверстие и закрутите гайку.

Закручивание гайки крепления наконечника

Шаг 28. Поставьте колесо на место. Затем повторите все действия на другой стороне автомобиля. На этом процедуру замены передних рычагов можно считать оконченной.

Установка колеса на место

Важно! После замены рычагов через небольшой пробег необходимо подтянуть крепежные элементы. Это обеспечит более качественную работу сайлентблоков.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости транспортного средства, а это уже серьезная угроза безопасности водителя и пассажиров. К тому же деформированный передний или задний рычаг может контактировать с другими элементами подвески, повреждая тем самым их. Несвоевременная замена непременно приведет к более серьезным повреждениям ходовой части.

Последствия несвоевременной замены рычагов подвески

Поврежденная подвеска автомобиля из-за несвоевременной замены рычагов

Надеемся, наша статья стала полезной для вас! Делитесь своими мыслями и опытом в ремонте подвески автомобиля ниже в комментариях!

Видео – Замена рычага передней подвески Lanos

В новом KIA RIO 4 подвеска построена на прежней архитектуре - спереди McPherson, сзади полузависимая балка. Однако, балку было решено заменить на балку от модели Hyundai Elantra, она же ставится и на Hyundai Creta, также был изменен угол (теперь 8,4 градуса) установки задних амортизаторов (фирмы Mando) и их расположение - за задней осью (ранее амортизаторы располагались перед ней с наклоном в 25 градусов), кроме этого сами амортизаторы стали длиннее.

схема основных изменений в подвеске нового KIA RIO 4

В РИО 2017 был увеличен кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колёс) , развал сменился с положительного на отрицательный, колея стала шире (перед 1 516мм, зад 1 524мм), добавился ЭУР, изменена опора коробки передач.

фото задней подвески нового KIA RIO

Читайте также: