Peugeot 408 150 thp как будто воздух подсасывает

Обновлено: 04.07.2024

Обратил внимание на шипение мотора во время работы (как будто мотор подсасывает воздух через неплотное соединение). После остановки мотора 1-2 секунды шипение продолжается, затем прекращается. Сегодня на работающем моторе попытался снять маслозаливную пробку -её плотно присасывает разряжение в моторе, да так, что нужно прикладывать определенное усилие, чтобы "оторвать" открытую пробку.Просьба, посмотреть на практике - это нормально? Или у меня одного такой феномен?

Гагарин

Активный пользователь

1972spartak

Новичок

ZIGGY

Постоянный пользователь

Ну ежели шипит и нет диагбокса чтоб показал направление поиска-послшать откуда шипит, проверить эти патрубки нет?

system12

Постоянный пользователь

дельный совет. напомнило как у меня заглохла и с концами, в шланге топливном пузырьки воздуха - откуда блин ) качаю грушей - слышу шипит где то сзади, оказалось из бака. думал все, бак пробил или трубки оборвал. оказалось шипит в баке. тупо закончилась солярка. приборка показывала еще четверть бака )

Антон (Челябинск)

Активный пользователь

Mavruc

Постоянный пользователь

а работающем моторе попытался снять маслозаливную пробку -её плотно присасывает разряжение в моторе, да так, что нужно прикладывать определенное усилие, чтобы "оторвать" открытую пробку.

evgen164

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

@1972spartak, если на работу не влияет, то пусть шипит себе дальше))) При пропусках через патрубки увидите джеки чана на приборке.
На холостом ходу дроссель практически закрыт, поэтому в системе вентиляции (ну и в двигателе конечно) создается сильное разряжение, что и держит крышку.

Как-то засунул на рабочем дрыгателе палец в эту трубку. показалось, что палец оторвало)))))))

evgen164

Постоянный пользователь

Владимир 140

Постоянный пользователь

@1972spartak, поэтому и была заменена клапанная крышка у моего Семена на прошлой неделе, плюс постоянно работал вентилятор на самых высоких оборотах, а маслозаливную пробку еле-еле сняли на работающем двигателе.

Kirill_Swed

Активный пользователь

Гагарин

Активный пользователь

Трактор у большинства из нас ассоциируется с тихоходной техникой, медленно плетущейся у обочины.

Kirill_Swed

Активный пользователь

@Kirill_Swed, я кстати крышку тоже заменил, странно только что крышку заказывал не оригинал, и старый патрубок зашел в новую крышку,правда с небольшим усилием.

Оставить только первое. ТНР тоже не шибко тихий мотор, а нюхать чужие выхлопные газы вообще не прилично.

evgen164

Постоянный пользователь

Не знаю как у вас там на родине советского/итальянского автопрома где делают "Машины" воспринемается, а меня в школе учили что трактор- это трактор на нем в поле пашут. кстати для справки для управления трактором, необходимо удостоверение тракториста машиниста - вроде так называется

Владимир 140

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

@Владимир 140, верно. Но покупать крышку за 12 тысяч никак не выгодно. Нормальный маслоотделитель можно купить тысяч за 3-4.

Гагарин

Активный пользователь

Оставить только первое. ТНР тоже не шибко тихий мотор, а нюхать чужие выхлопные газы вообще не прилично.

не прилично, но приходится)) или вы перестаёте дышать когда рядом дизель работает? знатная функция у вашего организьма. КРЕАТИВ ТЕХНОЛОДЖИ))))))))[DOUBLEPOST=1449761964,1449761772][/DOUBLEPOST]

не зря Тольятти-столица Российского автопрома!! мы всё знаем и воспринимаем правильно))) про удостоверение верно! ещё у машинстов есть категории от А до Е в зависимости от колёс или гусениц и мощности дизельного двигателя! на ситроен нужно удостоверение с категорией D)))

Pauwellz

Здравствуйте,
Такая проблема, в трубке, которая идёт после топливного фильтра видны пузырьки с воздухом.
Когда машина заведена, то пузырей очень мало и редко, но как только даю газа они увеличиваются, то есть скажем процентов 20-30 пузыри идут вместе с топливом.
Иногда, машина теряет тягу, иногда дергается, крайне редко, но я думаю, что из-за этого..

Проверил трубки на четь, но не нашел, всё сухо, странно, если бы воздух поподал через трубку, то была бы течь?

Я приложил фото, что бы было понятней..

PS: На фото там фильтр мокрый, это после того, как я выпустил немного топлива, так что обычно там всё сухо и чисто, ничего не протикакает.

Александр Никуляк запись закреплена

Люди добрые помогите пожалуйста замучился уже . Ситуация такая авто 408 2012 еп6 120лс ал4 - купил весной 2017 с наступившим холодом начались проблемы 1 салон и двигатель дико долго прогревается с автозапуска за 30 минут при -15 стрелка не доходит до 70 градусов соответственно в салоне из сопел печки дует слега тёплый воздух причем со стороны пассажира холоднее, антифриз заменён весной радиатор печки промыт термостат вроде работает корректно при прогреве нижний патрубок и радиатор холодные . Но через час после запуска в принципе происходит чудо и на оборотах свыше 2500 дует достаточно горячий с левой стороны и чуть прохладнее с правой ! Вопрос что ест мне мозг радиатор печки ,помпа либо шкиф помпы либо гитара которая при прогреве поднимается полностью и даёт должное сцепление помпе и передаёт нужный момент что бы печка начинала работать как нужно

Я лично прогреваю авто с выключенной печкой, тогда двигатель грееться в разы быстрее. И когда температура станет 70градусов включаю климат. После этого температура сразу падает до 50 градусов, но при этом салон быстро прогревается.

Михаил, согласен с включённой печкой если ещё на горячию на всю! Тут нет ничего удивительного что она пол часа греется)))

А потом такие владельцы как выше, меняют лобовые стёкла

С лобовым все нормально я же не за полярным кругом живу,а прогреть машинку хочется поскорее.

Современные моторы греются на ходу. Пусть поработает 5 минут, масло по системе разойдется и нагрется. И все будет хорошо.

Глеб, полностью согласен. Только пока машину из гаража выгоняю и семью жду как раз уже всё прогрето как нужно.

Вот только хотел пост забабахать))
У меня тоже греется не так уж и быстро, печка выключена. Вроде должно через 3-5 минут очень тёплым подуть, но у меня за это время и к 70 стрелка не подошла, на улице -5. Вчера заметил, что на холодную крутит шкив помпы: капот открыл, масло проверил, завёл, пошёл глянул уровень ОЖ, и смотрю шкив крутится. Вроде не должно быть так?
В общем вращается шкив постоянно. Сегодня ещё раз посмотрел, то же самое. Надо ли это исправлять (морозы не сильные, а мало ли. греть замучаешься)?

Система жидкостного охлаждения автомобиля Пежо 308 предназначена для отвода тепла от двигателя. Каналы циркуляции проходят возле цилиндров и камер сгорания для максимальной защиты от перегрева.

Используемый в охлаждающей системе антифриз, эффективно справляется с этой задачей, но со временем его свойства теряются. Поэтому, охлаждающую жидкость периодически приходится менять.

NecroSprint

Недавно менял грм с помпой, при демонтаже помпы слилось большое кол-во антифриза. Когда все собрал, долил антифриз в расширительный бачок, разогрел до рабочей температуры, а антифриз остался на уровне не ушел в систему = печка дует холодным воздухом. Видимо в системе охлаждения воздух. Подскажите как его стравить, может даже фотографии расположения клапанов есть у кого нибудь.

Dimkin67

Вот через этот штуцер.

avaks

Смотри, где выходят патрубки печки из салона, там есть один клапан. У меня на 307 SW так. Второй вроде бы где термостат.

Пыжмыш

Аналогичная история 3 недели назад была. Также менял помпу и также не уходил антифриз. После оборотов 4-5 тыс. выдавил воздух , хотя рекомендуется по инструкции стравливать через штуцер печки.

сибиряк

Заливаешь полный бачок антифриза и закручиваешь крышку.Потом заводишь машину и смело откручиваешь штуцер тот,что выше на фото показан,он за аккумулятором из салона выходит не промахнёшся,а вторй с переди где термостат только с боку там маленький “фиксик”под шестигранник.Пока крышка на расширительном бачке закрыта из этих двух сосок не чего не выдет.Машина начинает прогреваться,потихоньку откручивай крышку,антифриз начнёт проваливаться.Смотри за уровнем и как только из сосок выдет воздух и пойдёт чисто антифриз,снова закручивай крышку,что бы из сосок сать перестало,а-то руки ошпаришь когда колпачёк и болт закручивать будешь.Вот после этого в машине будет тепло.

NecroSprint

Юрец51

Тоже сегодня менял помпу,грм,ролик.Удалил воздух через клапан шланга печки,но как только двигатель нагрелся до 90 градусов антифриз начал давить из бачка расширителя,мучался три часа так и не смог выгнать завоздушку,три литра вытекло на землю,что делать?Пока холодная всё норм,только прогреется до рабочей температуры начинает давить из под пробки.

Мартын

Тоже сегодня менял помпу,грм,ролик.Удалил воздух через клапан шланга печки,но как только двигатель нагрелся до 90 градусов антифриз начал давить из бачка расширителя,мучался три часа так и не смог выгнать завоздушку,три литра вытекло на землю,что делать?Пока холодная всё норм,только прогреется до рабочей температуры начинает давить из под пробки.

2000-3000 оборотов и до срабатывания вентилятора

puharevigor

Заливаешь полный бачок антифриза и закручиваешь крышку.Потом заводишь машину и смело откручиваешь штуцер тот,что выше на фото показан,он за аккумулятором из салона выходит не промахнёшся,а вторй с переди где термостат только с боку там маленький “фиксик”под шестигранник.Пока крышка на расширительном бачке закрыта из этих двух сосок не чего не выдет.Машина начинает прогреваться,потихоньку откручивай крышку,антифриз начнёт проваливаться.Смотри за уровнем и как только из сосок выдет воздух и пойдёт чисто антифриз,снова закручивай крышку,что бы из сосок сать перестало,а-то руки ошпаришь когда колпачёк и болт закручивать будешь.Вот после этого в машине будет тепло.

Юрец51

2000-3000 оборотов и до срабатывания вентилятора

Спасибо всё разрешилось,поменял пробку расширительного бачка и на высоких оборотах,как вы сказали до срабатывания вентилятора.

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Казалось бы, образование воздушной пробки в охлаждающей системе ДВС — это такая простая проблема, но наличие его серьезно сказывается на текущей и будущей работе мотора. Многие водители сталкивались с такими явлениями, как кипение антифриза, тосола и воды, выходом из строя различных датчиков, бурлением — все это говорит о том, что в каналах системы есть воздух, что стопорит циркуляцию. Также, бывает, что после запуска мотора автомобиль не нагревается. При появлении первых признаков воздуха в системе охлаждения двигателя требуется быстрое устранение причин.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).
Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Меняем охлаждающую жидкость Пежо 308

Обычно замена охлаждающей жидкости выполняется при проведении планового технического обслуживания. Но в некоторых случаях жидкость меняют раньше выработки ею своего ресурса, например, после проведенного ремонта предполагающего слив антифриза.

Инструкция по замене подойдет для моделей Пежо с двигателем EP6 (EP3):

Двигатель EP6 (EP3) ставился не только на автомобили Пежо, но также на Ситроен, БМВ, Мини Купер. Существует много вариаций этой силовой установки, но более популярным у нас считается объем 1.6 120 л.с.

Слив отработанной жидкости

В Пежо 308 не предусмотрено сливных пробок, поэтому слив жидкости нужно производить методом снятия патрубков. Для доступа к ним, нужно снять снизу оригинальную защиту (Рис.1).

Закреплена она на 8 болтов:

2 сзади, под ключ на 16;
по бокам 4, под ключ на 10;
в передней части, 2 под ключ на 13.

После получения доступа, переходим непосредственно к сливу:

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Оригинальный антифриз залитый в Пежо 308 имеет сине-зеленый цвет и допуск G11, под своей маркировкой выпускает PSA Longlife. Но на самом деле это обычный GLYSANTIN G33, который производит концерн BASF. Маркировки PSA Longlife для антифриза 9735.K1, 9735.K0, а для концентрата 9735.K4.

По рекомендации производителя, жидкость подлежит замене через 6 лет или 120000 км пробега. Но как показывает опыт, заводскую жидкость необходимо менять уже через 2 года эксплуатации.

По опыту автомобилистов владеющих данной маркой, можно посоветовать сделать при замене полную промывку. Не использовать оригинальный антифриз, а купить G12 или классом выше и перейти на него.

Таблица объема антифриза

Модель	Год выпуска	Объем двигателя	сколько литров антифриза в системе	Оригинальная / рекомендуемая жидкость
Peugeot 308	2007	1.4	6.0	PSA Longlife / 9735.K1, 9735.K0, 9735.K4 GLYSANTIN G33 REVKOGEL 2000
	2007-2013	1.6	6.2
	2007-2013	2.0	6.0
Peugeot 208	2007-2013	1.6	6.2

Не работает печка на Пежо 308: ищем подачу воздуха

Не всегда тёплый воздух не поступает в салон из-за поломки печки.

Рассмотрим случай, когда тёплый воздух просто не поступает в салон, а с самим отопителем разбираться будем позже. Отсутствие тёплого воздуха может быть вызвано несколькими причинами.

Не работает моторчик печки

Не рабочий моторчик печки.

Самая банальная — не работает моторчик печки . Это слышно сразу, да и устраняется теоретически просто. Может сгореть предохранитель вентилятора печки. Он находится в подкапотном блоке предохранителей с номиналом 40 А, обозначен F1. Если же предохранитель сгорает систематически, необходима замена электродвигателя отопителя, кроме этого может выйти из строя включатель моторчика печки. Проверяется методом прозвона мультиметром.

Выход из строя заслонки

Заслонки на двухзонных климат-контролях

Если моторчик нормально работает на всех скоростях, возможно, что вышли из строя одна или несколько заслонок подачи воздуха . Передняя заслонка (или заслонки на двухзонных климат-контролях), которая распределяет поток тёплого воздуха, выходит из строя чаще всего по той причине, что выполнена она из не самого прочного и качественного пластика.

На холоде она деревенеет и при срабатывании клинит или ломается, соответственно, подача воздуха невозможна.

В этом случае перспектива не самая радужная, поскольку без демонтажа передней панели до последнего винтика , добраться до заслонки не получится. Раньше сама заслонка не входила в состав запасных частей и приходилось колхозить поломанные заслонки клеями, бандажами и хомутами. Сегодня она поступает в продажу под кодом 16070-440-80. Заслонки можно купить как для однозонного климат-контроля, так и для двухзонного.

Официалы не берутся за замену заслонок и предлагают замену отопителя в сборе.

Салонный фильтр

Достаем старый салонный фильтр и меняем на новый

Подача воздуха при рабочем моторчике отопителя и рабочих заслонках может отсутствовать или быть слабой по вине салонного фильтра.

Если он забит, ни о каком теплом воздухе и речи быть не может, ему просто неоткуда взяться. Проверяется это просто. Демонтируется салонный фильтр, включается отопитель. Если воздух пошёл, меняем салонный фильтр и наслаждаемся теплом в салоне.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

Помпа при работе сильно шумит.Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT

Пежо 408 дебютировал в 2010 году. В том же году стартовали продажи в Китае, а годом позже - в Латинской Америке. До России модель добралась в 2012 году. Мелкоузловая сборка была организована под Калугой на совместном предприятии PSA Peugeot, Citroen и Mitsubishi Motors.

Седан ставит рекорды и под днищем. Дорожный просвет под защитой картера равен 175 мм. Добились этого с помощью более толстых пружин в сечении и добавления еще одного витка. Клиренс оказался даже больше, чем у некоторых кроссоверов.

Peugeot 408 был представлен в трех уровнях комплектации. Базовая версия включала в себя: ABS с распределением тормозных усилий, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и подогрев наружных зеркал, центральный замок и металлическую защиту картера. Кондиционер и аудиосистема требовали доплаты.

Двигатели

Французский седан был доступен с бензиновыми двигателями и одним турбодизелем. Базовым стал бензиновый 1.6 мощностью 110 л. с., помеченный индексом TU5JP4. Наряду с ним предлагались и более современные моторы объемом 1,6 литра – атмосферный (120 л.с.) и турбированный THP (150 л.с.). Оба агрегата разработаны совместно с BMW и принадлежат серии Prince.

Базовый TU5 – ветеран весьма надежной конструкции, берущий начало с середины 80-х. В 2014 году его сменил модернизированный вариант EC5, дополненный системой изменения фаз газораспределения. В результате мощность возросла до 115 л.с.

Привод ГРМ обоих моторов – ременный. Менять его следует после 100 000 км пробега (10-11 тыс. рублей с работой).

Спустя 50-100 тыс. км термостат может заклинить или дать течь (от 700 рублей за аналог).

К сожалению, франко-немецкий союз оказался провальным. Что атмосферный ЕР6C, что турбированный мотор ЕР6CDT доставляли владельцам немало забот.

Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Но на деле цепь приходилось менять после 60-100 тыс. км. Новый комплект ГРМ для 1.6 THP обойдется в 14 000 рублей, а работа по замене - в 7000 рублей. Для атмосферного EP6C комплект запчастей дешевле - от 6000 рублей.

Другое общее слабое место – термостат, который доводилось обновлять после 100 000 км (от 4000 рублей за аналог). Вскоре мог потечь насос охлаждающей жидкости (от 1200 рублей).

Спустя 50-100 тыс. км нередко приходилось бороться и с утечками масла. Например, коробило крышку клапанов (от 6000 рублей), или теряли герметичность сальники коленчатого вала. Кроме того, в 1.6 ТНР масло могло просочиться из-под трубки, подающей смазку на турбину (2200 рублей), и из-под прокладки корпуса масляного фильтра.

ТНВД полагался только 1.6 ТНР, так как единственный был с непосредственным впрыском топлива. Насос нередко приходил в негодность по прошествии 60-120 тыс. км (6-8 тыс. рублей - за ремонт, либо 33 000 рублей – новый ТНВД).

Иногда подводил и турбонагнетатель (31 000 рублей).

В 1.6 EP6C через 60-100 тыс. км периодически начинал сбоить электромагнитный клапан газораспределения (от 2000 рублей).

Бензиновые моторы семейства Prince после 80-150 тыс. км нередко страдают масложором. Обычно умерить аппетит удается после замены клапана вентиляции картерных газов (в 1.6 ТНР идет в сборе с клапанной крышкой) и замены маслосъемных колпачков (10-15 тыс. рублей). В крайнем случае, приходится прибегать к замене залегших поршневых колец.

С рестайлингом 2017 года 120-сильный EP6C исчез из списка доступных, а турбомотор обновился. Индекс последнего сменился на EP6FDT. Пробеги реформенных машин еще малы, поэтому объективно судить о том, как сказалась модернизация на надежности, пока еще рано.

Турбодизель относится к числу беспроблемных и легко доезжает без первых серьезных затрат до 250-350 тыс. км. Затем внимания могут потребовать топливные форсунки.

До того времени, обладателям приходилось чистить от сажи клапан ЕГР, менять датчик давления в топливной рампе (3000 рублей) или реле вентилятора охлаждения двигателя (1000-2000 рублей).

Опоры любого из силовых агрегатов Peugeot 408 могут закончиться после 60-100 тыс. км – появляются стук и вибрации. Стоимость одной опоры в пределах 2-10 тыс. рублей (правая самая дорогая).

Трансмиссия

Комбинация коробок передач и двигателей:

МКПП 5 + 1.6 (110 л.с. и 115 л.с.), 1.6 HDi (112 л.с.)

МКПП 6 + 1.6 HDi (114 л.с.) / с 01.2016

АКПП 4 (AT8) + 1.6 (120 л.с.) / до 07.2017

АКПП 6 (Aisin) + 1.6 (150 л.с., 115 л.с. / с 06.2017)

Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки первичного вала и вилки. Работа по замене оценивается в 6000 рублей. Новый комплект сцепления для бензинового двигателя стоит 6000 рублей, а для дизельного – 12 000 рублей.

После 100 000 км в ряде случаев доводилось менять рабочий (1500 руб.) или главный цилиндр сцепления (2600 рублей).

В основу нового 4-ступенчатого автомат AT-8 легла конструкция хорошо знакомого AL4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается.

Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тыс. км (2 соленоида по 1600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальника гидротрансформатора.

6-ступенчатый Aisin AT6III, ожидаемо, оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки.

Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости – раз в 60 000 км.

После 70-120 тыс. км мог зашуметь подвесной подшипники правого приводного вала (200-900 рублей).

Ходовая

Подвеска Пежо 408 имеет классическую схему: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель.

Несмотря на сравнительно высокий дорожный просвет, седан не пугает валкостью и довольно точен в поворотах. Впрочем, крены все же заметны. Зато энергоемкость и ходы подвески позволяют не бояться дорог на периферии.

Передние ступичные подшипники изнашиваются после 60-100 тыс. км. Аналог доступен за 600 рублей, а за работу в сервисе попросят около 1000 рублей.

Столько же прослужат передние амортизаторы с опорами (от 1500 и 300 рублей за аналог соответственно), а задние стойки - свыше 100-150 тыс. км (от 1000 рублей за аналог).

Вскоре настает черед сайлентблоков передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Сайленблоки задней балки обычно ходят намного дольше. А вот шаровые опоры сдаются в районе 50-100 тыс. км (от 300 рублей за аналог плюс 600 рублей за работу).

Рулевая рейка может потечь или застучать после 120-150 тыс. км. Ремонт рейки обойдется в 10-13 тыс. рублей, а за новую рейку попросят не меньше 17 000 рублей.

Спустя 150 000 км приходится менять тросы стояночного тормоза (500-1000 рублей). Рвется защитный пыльник, внутрь попадает влага, и тросы клинит на морозе.

Кузов и салон

Кузовное железо Peugeot 408 хорошо защищено от коррозии. Чему ржавчина точно не грозит, так это передним крыльям, которые изготовлены из пластика.

Зачастую владельцам приходилось устранять самопроизвольное разрушение пластика верхнего крепления фары. Стоимость ремкомплекта - 1700-2200 рублей.

Со временем перебивается проводка внутри защитной гофры, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестает работать замок багажника, и гаснут огни на крышке.

Неудачная организация слива из задних дверей, приводит к загрязнению дренажа и скапливанию внутри воды. Минуя 50-100 тыс. км начинают щелкать ограничители открытия дверей (1000-2000 рублей).

К этому времени появляются следы износа на руле – обтирается кожа и хром на вставках. Руль можно перешить за 3-5 тысяч рублей.

Другие проблемы и неисправности

После 100-150 тыс. км может выйти из строя обгонная муфта генератора (2400 рублей), а после 200 000 км и сам генератор (21 000 рублей).

По истечению 100 000 км время от времени перестают включаться указатели поворота. Понадобится разборка и прочистка контактов подрулевого переключателя.

Немного спустя подвести может и радиатор печки (5-7 тыс. рублей). Из-за забившихся каналов снижается эффективность работы отопителя. Некоторым удается реанимировать радиатор после промывки.

Стоит ли покупать?

В плане надежности Peugeot 408 получился неоднозначным. Без всяких сомнений, следует избегать дорестайлинговых образцов с моторами семейства Prince. Практически беззаботную эксплуатацию гарантируют лишь вариации с двигателями собственной разработки концерна PSA, как бензиновый, так и дизельный. Поэтому, если нужен именно автомат, то лучше присмотреться к рестайлинговым версиям.

Читайте также: