Плохая масса на оке
Обновлено: 02.07.2024
Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.
Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.
Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.
Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.
Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.
Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.
Выше поднять напряжение можно, наверное, заменой реле-регулятора (и/или генератора), но пока старое работает, лазить не буду.
Есть ещё слабое место, соединить корпус гены, с минусом АКБ, проводком в 16кв.
Достаточно под нагрузкой, измерить, сколько там падает, сразу появляется желание усилить.
а стартер и генератор разве с движком не контачат?
(не сочтите за оффтопик, статьи в шапке читал, там про корпус генератора не написано)
Gnusniy Makinch
Слабое место находят прибором, по падению напряжения, под нагрузкой. Предположу, что при 50а до 0.2в теряешь на этом контакте (у меня так было).
Контачат, естественным образом, через болты их крепления к блоку двигателя.
Но гарантировать в этих местах отсутствие окислов, грязи и масла я бы не стал.
Время от времени проверяю эти места на хорошую затяжку.
Можете подсказать точки крепления массы к двигателю? Нива 2121, мотор инжектор. Напряжение при запуске 13,8в, при включенных потребителях печке и дальнем 13,1в. Увидел только одну массу идущую на двигатель, от шпильки крепления моторчика дворников и над шлангами печки на двигателе. Хотелось бы узнать куда еще косичку прикрутить?
Всем здравия.
Такая проблема, заводишь автомобиль ,включаешь печку идет замыкание , прыгают все стрелки на приборке ,включаются фары, стрелка тахометра вооьще уходит в красную зону . Тоже самое и с магнитолой происходит когда включаешь
Добрый день!
Если кто сталкивался - прошу помочь. Ваз 21213. Периодически на ходу пропадает освещение приборной панели, ближний/дальний свет фар, аварийка. Притом поворотники работают (и отображаются на панели), печка дует, автомобиль едет, не глохнет. Проверил преды - все ок. Пытался найти какой-то общий узел у неработающих приборов (реле или предохранитель) - не нашел. Может, масса? только как я понял есть несколько точек массы. Спасибо заранее
Где находятся некоторые(но не все,увы!)точки крепления масс Лады 4х4 (до 2020г.вып)
1.Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. На Lada 4x4 она находится тут
2.Семейство Lada 4x4 с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания
3.Семейство Lada 4x4 с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется со шпилек крепления блока. Также и на ВАЗ 21214, масса берется с 2‑х сторон блока.
4.Масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле. Находится эта шпилька за штатным блоком предохранителей.
5.Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора
6.Еще одна гайка с массой находится за комбинацией приборов у реле аварийки
Горит массовый провод между двигателем и кузовом при запуске.ПРИЧИНА?
При запуске двигателя выгорел массовый провод между двигателем и генератором.Далее стала нагреваться тяга возд.заслонки карба, на ней оплавился кембрик.Такое впечатление, что "плюс" идет прямо на блок двигателя.Искра, естественно, хреновая.Аккумулятор сразу садится.Ни один "плюсовой" провод не плавится.Отчего может появится такой эффект, т.е. выгорание проводов, соединяющих двигатель и "массу" (кузов)?
На двигатель есть еще специальный массовый (толстый ) провод от клапанной крышки на кузов.Далее дошло до того, что при включении "массы" сразу начинает вращаться мотор стартера, включается зажигание и плавятся массовые провода. Последняя жертва - массовый провод под капотной лампой.
Посоветуйте, с чего начать исследование.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.
Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.
Точки заземления ЭСУД
Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
С емейство 2110 - 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.
Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.
Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.
На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.
Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).
Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)
У семейства 2110 - 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.
Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.
И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.
Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.
Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.
По той же теме:
Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.
Для первого вазовского микролитражного автомобиля разработан специальный силовой агрегат. За основу был взят недавно созданный и запущенный в производство ВАЗ-2108.
Описание
К двигателю предъявлялись строгие требования – он должен быть простым в устройстве, надежным в эксплуатации и обладать высокой ремонтопригодностью.
После не совсем удачных попыток копирования иностранных микролитражных силовых установок инженерами завода было принято решение о создании мотора на основе своих двигателей.
Для экономичности производства и удешевления самого агрегата за базовую модель был взят уже выпускаемый ВАЗ-2108.
В 1988 году конструкторы предъявили первый экземпляр созданного двигателя ВАЗ-1111. Руководством образец был одобрен и поступил в серийное производство. Выпуск мотора продолжался до 1996 года. За это время агрегат неоднократно модернизировался, но схема конструкции оставалась прежней.
ВАЗ-1111 представляет собой двухцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 0,65 литра, мощностью 30 л. с и крутящим моментом 44 Нм.
По сути является половиной 1,3 литрового двигателя ВАЗ-2108. С 1988 по 1996 годы устанавливался на Лада Ока.
Блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна. Не гильзованный. Цилиндры расточены в теле блока. В нижней части имеются три опоры коленчатого вала.
Коленвал изготовлен из магниевого чугуна. Включает три коренных и две шатунных шейки с их высокоточной обработкой.
Четыре щеки вала выполняют роль противовеса с целью снижения инерционных сил второго порядка (гашение вибрации крутильных колебаний). Дополнительно для этой же цели служат уравновешивающие валы, вмонтированные в двигатель и получающие вращение от коленчатого вала.
Еще одна особенность заключается в возможности переворота маховика. При износе зубьев венца с одной стороны появилась возможность использовать неизношенную часть.
Поршни алюминиевые, выполнены по традиционной схеме. Имеют три кольца, два из которых компрессионные, одно маслосъемное. Палец плавающего типа. Днище не имеет специальных углублений под клапаны. Поэтому при контакте с последними их загиб неизбежен.
Головка блока алюминиевая. В верхней части расположены распредвал и клапанный механизм. Каждый цилиндр имеет два клапана.
Особенностью механизма ГРМ является отсутствие подшипников распредвала. Их заменяют рабочие поверхности постелей крепления. Таким образом при их предельном износе приходится заменять всю ГБЦ.
Привод ГРМ ременный. Ресурс ремня не высокий – после пробега 60 тыс. км его необходимо заменять.
Система смазки комбинированная. Маслонасос взаимозаменяем с насосом от ВАЗ-2108, а масляный фильтр – от ВАЗ-2105. Особенность системы состоит в строжайшем запрете перелива масла выше нормы (2,5 л).
Система питания топливом карбюраторная на ВАЗ-1111, но была и инжекторная (на ВАЗ-11113). Топливный насос отличается от базовой модели направлением и диаметром штуцеров. Кроме того, получил изменение его привод – вместо электрического стал механическим.
Зажигание электронное, бесконтактное. Характерная особенность – напряжение подается на обе свечи одновременно.
В целом ВАЗ-1111 получился компактным, достаточно мощным и экономичным. Такие показатели достигнуты благодаря усовершенствованной камеры сгорания, повышенной степени сжатия, оптимальному подбору регулировок систем питания топливом и зажигания.
Дополнительно снижены механические потери за счет сокращения количества цилиндров.
Технические характеристики
*по ряду причин повышать мощность двигателя производитель не рекомендует.
Особенности устройства двигателя ВАЗ-11113
ВАЗ-11113 является усовершенствованным вариантом ВАЗ-1111. Внешний вид моторов одинаковый, кроме инжекторной версии.
Внутренняя начинка на ВАЗ-11113 претерпела значительные изменения. Во-первых, диаметр поршня увеличен с 76 до 81 мм. В результате немного возросли объем (749 см³), мощность (33 л. с) и крутящий момент (50 Нм). Как видим, в технических характеристиках изменения не значительные.
Во-вторых, для улучшения теплоотвода от трущихся поверхностей пришлось сконструировать дополнительную систему охлаждения для камеры сгорания. Без нее наблюдалось заклинивание поршней, повышались задиры стенок цилиндров и проявлялись другие неисправности, вызываемые перегревом двигателя.
Оснащение системы питания инжектором не нашло широкого применения. В 2005 году была выпущена ограниченная партия таких двигателей, но она оказалась пробной и единственной, поскольку возникало множество проблем и необходимость доработок.
В целом ВАЗ-11113 идентичен ВАЗ-1111.
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
Несмотря на маленькие размеры и наличие слабых мест автовладельцы считают ВАЗ-1111 надежным, экономичным и неприхотливым двигателем. Многочисленные отзывы являются ярким подтверждением сказанного.
Большинство автолюбителей отмечают, что поломки в двигателе возникают не часто, в основном из-за недосмотра самого водителя. Постоянное внимание двигателю – и проблем не возникнет. Об этом можно прочитать почти в каждом отзыве.
При модернизации двигателя конструкторы фактор надежности ставят во главу угла. Так, после очередной доработки более надежными стали коленчатый и распределительный валы.
Заявленный производителем пробег так же говорит о надежности мотора.
Слабые места
Несмотря на уменьшение габаритов мотора, избежать слабых мест не удалось.
Вибрация. Несмотря на конструктивные попытки (установка уравновешивающих валов, специальный коленвал) устранить это явление на двигателе полностью не удалось. Основная причина усиленной вибрации заключается в двухцилиндровом исполнении агрегата.
Для успешного пуска нужно выждать некоторое время (пока не охладится насос или, в крайнем случае, положить на него мокрую ветошь). Диафрагму насоса желательно заменить.
Возможность перегрева. Происходит из-за водяного насоса или термостата. Низкое качество комплектующих, а порой небрежная сборка лежат в основе выхода из строя этих узлов.
Автовладельцу остается лишь более внимательней контролировать температуру ОЖ и при первой возможности заменить неисправные узлы.
Стуки в моторном отсеке при работе двигателя. Причину нужно искать в неотрегулированных клапанах.
Кроме этого, при прогреве двигателя после его запуска обычно стучат уравновешивающие валы. Это конструктивная особенность мотора к которой придется привыкнуть.
Прогорание прокладки ГБЦ. Может происходить по причине заводского брака, связанного с установкой или при неправильной (не полной) затяжке крепления головки.
Для двигателя ВАЗ-11113 дополнительно слабым местом являются отказы в работе электроники, особенно датчиков. Проблему можно решить только силами автосервиса.
Ремонтопригодность
Как и у всех вазовских двигателей ремонтопригодность ВАЗ-1111 высокая. В обсуждениях на форумах автовладельцы неоднократно подчеркивают эту положительную возможность.
Для восстановления большое количество узлов и деталей можно смело брать с базовой модели ВАЗ-2108. Исключением являются специфические комплектующие – коленчатый вал, распредвал и др.
С поиском запчастей для восстановления проблем не возникает. В любом специализированном магазине всегда можно подобрать нужное. При приобретении необходимо обратить внимание на производителя покупаемой детали или узла.
В наши дни рынок запчастей наводнен контрафактной продукцией. Особенно в этом преуспели китайцы. Справедливо заметить, что и наши не добросовестные производители поставляют на рынок немало подделок.
Качество ремонта полностью зависит от использования только оригинальных запчастей. Заменять их аналогами нельзя. В противном случае ремонтные работы придется повторить, причем уже в большем объеме. Соответственно и затратная часть второго ремонта станет выше.
При полностью изношенном моторе целесообразно рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя. Цены на них не высокие, зависят от года выпуска и комплектации навесным оборудованием.
Двигатель ВАЗ-1111 показал себя вполне приемлемым в своем классе. При своевременном и полноценном обслуживании проблем автовладельцам не доставляет.
Читайте также: