Плохие тормоза на чери
Обновлено: 02.07.2024
Что ни день, то сюрпризы.
Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму - не продавливается, тормозит плохо.
ГТЦ и задние цилиндры - новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя - немного.
Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
За любые дельные советы буду благодарен
Motto
Технически здравомыслящий
Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
f.isher
Постоянный участник
Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).
да, это ясно.. Думаю шланг "вакуумник-двигло" посмотреть (в правильном направлении двигаюсь?) Там, знаю, клапан есть. Как его работу проверить?
И почему маловероятно, что вакуумник накрылся? Все мы смертны..
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.
А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.
f.isher
Постоянный участник
2 HardFlash
Благодарю за пояснения!
Для проверки клапана надо шланг полностью снимать (отсоединять от двигда и вакуумника) и продувать? И еще я читал, что от ВАЗа шланги подходят - мало ли менять придется. От каких моделей конкретно, знает кто?
Кстати, про "троение на 4-ю свечу" - двигло уже продолжительное время работает на холостых неустойчиво, было даже глохло на холостых при торможении. Хочу все шланги заменить, дабы исключить одну из причин. Кроме шланга к впускному какие еще от\к вакуумнику идут?
f.isher
Постоянный участник
yogavich
Постоянный участник
У меня была проблема частично исчезла.
До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
Предистория:
садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
Вышли из строя:
1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
были куплены и заменены на новые.
Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.
Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
Уже про блоки АБС писалось много раз, если нет дигностического провода, то придется разбирать мозги АБС и паять провод прям на плату, но вот куда - хз, сам ни разу не делал, а потом просто читаются блинк коды.
Самый не простой вариант, но чтобы никуда не лезть и не паять, для начала проверить все предозранители и реле от АБС, слазить промерить проводку от датчиков АБС до блока, сопративление датчиков должно быть в райоде 1.05 - 1.2 КОм, если больше или меньше, то по хорошему в помойку. Если после переборки все все станет нормально, то лампочка сама погаснет при начале движение со скоростью выше 40 км/ч и пары троек торможений, чтобы мозги поняли, что все снова работает. B)
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
f.isher
Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался
Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник
Самопроизвольный сброс оборотов в движении на любом автомобиле может вызвать кучу неприятностей. Особенно, когда ты движешься в плотном потоке или стартуешь со светофора. На автомобилях Чери Джаги с литровым двигателем такое может произойти по нескольким причинам.
Уходят обороты. Изучаем симптоматику
Поскольку изначально Chery Jaggi был построен на базе Chery QQ, как и его второе поколение, большинство запчастей Джаги и КуКу идентичны. Как идентичны и неисправности силовых агрегатов, электрооборудования. Проблема просевших оборотов также касается обеих моделей Чери.
Есть несколько симптомов ухода оборотов при нажатии педали тормоза. Главное их различие в том, работает ли двигатель на холостых оборотах, либо обороты падают в движении, на передаче. Кроме этого, если двигатель и вовсе глохнет при торможении, это совсем другая история. Мы сегодня займемся случаями, когда обороты слегка проседают, но двигатель продолжает работать.
Падают обороты. Причины электрические
Датчики, реле, предохранители, контактные колодки — все эти запчасти Chery Jaggi вполне могут стать причиной падения оборотов при торможении. Далеко ходить не станем. Отличный пример в нашем сегодняшнем видео.
Как известно, все современные инжекторные двигатели, в том числе и на Чери Джаги, управляются и контролируются датчиками и исполнительными механизмами. Их работоспособность зависит не только от состояния самого датчика, но и от электрической цепи, питающей его и снимающей с него показания.
Стоит хотя бы временно закоротить цепь датчика, а тем более электронного блока управления двигателем, нормальной работы от агрегатов мы уже не дождемся. Например, если длительное время перегружать бортовую систему электрооборудования дополнительными мощными потребителями энергии, система электропитания рано или поздно выйдет из строя из-за перегрузки.
Где тонко, там и рвется. В большинстве китайских автомобилей бюджетного класса слабым местом считают систему электрооборудования, в частности монтажные блоки предохранителей и реле, разъемы, контактные колодки. Да и сборка машин до 2010 года выпуска могла предполагать некоторые неприятные особенности.
Вернемся к нашему случаю с падением оборотов при нажатии педали тормоза и представим, что электрическая проводка систематически перегружалась, что вызывало перегрев контактов на монтажных платах. В том числе и электронного блока управления двигателем и платах блоков предохранителей и реле.
При нажатии педали тормоза, естественно, срабатывают стоп-сигналы. Их предохранитель находится в салонном блоке слева от водителя в приборной панели. На схеме он указан как F14 номиналом 10 А. Соответственно, он имеет на печатной плате собственные дорожки, которые находятся рядом с дорожками мощного 15-амперного предохранителя F15 прикуривателя.
Надо ли говорить, что большинство дополнительных потребителей электричества включаются именно в прикуриватель — зарядные устройства, видеорегистраторы, навигаторы и прочие полезные и не очень гаджеты.
В нашем случае постоянно от перегрузки выгорал предохранитель EF5, который находится в подкапотном блоке реле и предохранителей. А он отвечает за работу главного реле, на которое приходится вся нагрузка от системы управления двигателем.
Поэтому неудивительно, что может оплавиться корпус любого реле из подкапотного блока. В нашем случае пострадало реле R6, которое отвечает за дальний свет, а также косвенно через него проходит импульс на стоп-сигналы.
В результате при нажатии на тормоз плата будет закорачивать либо на массу, либо на другую цепь. Если обороты стали падать, вероятнее всего плата коротит либо на главное реле, либо на предохранитель главного реле, а все это связано с электронным блоком управления.
После замены реле S11-3735050 на аналогичное, ситуация может нормализоваться, однако плата блока предохранителей уже повреждена и нуждается в ревизии, а, возможно, и замене. Как и все реле. В каталоге запчастей Чери Джаги есть любые реле, тем более, что большинство, которое использовано в подкапотном блоке, с одинаковыми параметрами.
Из этой непростой ситуации можно сделать простой вывод:
Не стоит искать запчасти Джаги сразу после возникновения конкретно этой неисправности.
Перед принятием радикальных мер в первую очередь осматриваем предохранители и реле, контакты на монтажных блоках в салоне и под капотом.
Проверяем все реле на работоспособность, независимо от их назначения. Проще всего — путем подмены.
Не стоит перегружать бортовую сеть лишними потребителями энергии, особенно подключая их в прикуриватель, который по умолчанию для этого не предназначен.
При торможении обороты проседают. Причины механические
Об этом было сказано немало, поэтому повторимся лишь вкратце. Основная причина падения оборотов при торможении, независимо от того, холодный двигатель или горячий, заключается в подсосе воздуха. А если это происходит при нажатии педали тормоза, первое подозрение падает на вакуумный усилитель тормозов и его периферию.
Словом, вот краткий список причин, по которым двигатель может сбрасывать обороты при торможении, а то и глохнуть вовсе:
Вакуумный усилитель тормозов. В 80% случаев проблема именно в нем, а точнее, в пробитой резиновой мембране, которая делит корпус устройства на вакуумную и атмосферную части. В каталоге запчастей Чери Джаги вакуумный усилитель проходит только в сборе.
Шланг вакуума, идущий от усилителя тормозов на впускной коллектор. Малейшая трещина в шланге приводит к снижению оборотов при торможении, поскольку при нажатии на педаль происходит подсос воздуха.
Обратный клапан вакуумного шланга. Клапан должен отрабатывать только в одну сторону — от усилителя к коллектору. В противном случае он подлежит замене.
Низкое давление в топливной системе из-за забитых бензиновых фильтров. В этом случае двигатель может глохнуть в движении, когда после резкого сброса оборотов водитель снова нажимает на акселератор. Бензонасос просто не успевает нагнетать давление через забитые фильтры.
Низкая производительность бензонасоса. Ситуация такая же, как и в предыдущем пункте.
Засорение одной или нескольких форсунок. В этом случае форсунка может подвисать в открытом положении после сброса газа, провоцируя переобогащение смеси.
Регулятор холостого хода не успевает отрабатывать момент сброса газа и перехода в режим холостых оборотов. Такое случается, когда РХХ сильно изношен.
Сбои в электронном блоке управления. Бывают крайне редко и лечатся либо прошивкой, либо заменой ЭБУ.
Вкратце, все эти причины могут приводить к тому, что двигатель теряет обороты при нажатии педали тормоза, либо глохнет совсем.
Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.
Видео - Почему не работает педаль тормоза
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.
После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.
Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.
В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.
Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.
Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.
Почему после замены колодок плохо тормозит машина
Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.
Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.
Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.
Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Читайте также: