Плохие тормоза на иж 2717
Обновлено: 08.07.2024
Иж 2126, чуть чуть шипит ВУТ когда педаль отпкскаешь, тормоза плохие в самом конце появляются. Думал совсем дырявый, отключл его и при этом тормоза вообще пропали, да педаль тугая стала, но со всей дури жмешь и никакого эффекта. Подключил обратно, педаль так же провалилась, стала мягкая и тормоза появились в конце. На обороты отключение ВУТа не повлияло, они особо и не плавали до этого. Вот и не знаю в чем причина, ВУТ дырявый и нужно поменять или воздух в системе и нужно прокачать?
Тормоза должны работать даже при неисправном ВУТ. Сильнее давить нужно. Если не работают, значит ВУТ не при чём.
так вот я и говорю со всей дури давил, на прошлой оде я ездил вообще без ВУТа, и нормально тормозил, привык. А тут что то не понятно стало. Значит все таки воздух в системе, скорее всего
флагман Мыслитель (8191) Скорее всего жидкость вытекла, а потому как природа не терпит пустоты, насосало воздух. То есть система дырявая.
ДЫрявый ВУТ по любому либо ремонтировать (они разборные тоже были, но ремкомплект сейчас врятли найдешь) либо менять. По поводу того что обороты не меняются - странно. Попробуй снять шланг с ВУТа и пальцем заткнуть шланг - если обороты изменятся - значит ВУТ травит сильно что разница не ощущается а если обороты не изменятся - сдерни шланг со впускного коллектора и там штуцер пальцем заткни - если разница есть то значит и сам шланг что к ВУТу идет дырявый. Еще бывает клапан что между шлангом и ВУТом снаружи стоит - мозг клюёт. Это заметно если после того как заглушишь и педаль сразу колом встает. По поводу того что тормоза с ВУТом только в самом конце срабатывают тут 2 варианта это либо в тормозной системе воздух - надо все утечки устранить и прокачать систему. Кстати тормозуху минимум раз в 2 года надо менять так что если не менял - заодно и обновишь. Второй вариант это если колодки сильно изношены а тормозные цилиндры рабочие без авторегулировочных шайб стоят и вручную зазоры выставляются эксцентриками - отрегулируй правильно зазоры в барабанах и все будет нормально (обычно такие цилиндры меняют сразу на жигулевские или какие-нибудь чтоб больше не крутить ручками никогда).
Педаль колом сразу не встает после остановки мотора, клапан норм. С ВУТом обороты держатся стабильно, снимал шланг и глушил его, обороты как были нормальные так и остались нормальные, шланг тоже весь целый. Вот и я думаю странно что если вут дырявый почему он на обороты не влияет? Подтеков не обнаружил, все сухо, ну разве что крышка моста потная) Хотел прокачать, но не смог открутить штуцер с цилиндра правого заднего, и в добавок дождь пошел, так и не прокачал до чих пор) Машину взял не давно, 2 недели назад, в какой то период времени она стояла год. Но взял я ее на ней ездили уже, т. е год она стояла когда то раньше, а не перед покупкой
master Просветленный (44330) Если не смог штуцер прокачки открутить то скорее всего и сам поршень там уже "бывалый" и восстанавливать штуцер "высверливанием и т. д. не стоит - меняй сразу. В тормозной системе воздушный пузырь размером в 1 см не даст всему контуру работать. А если тормозуху не меняли как положено то там еще какашек в виде окислов и грязи на стенках трубок море так что обязательно прокачай оба контура до выхода чистой тормозухи. Потная крышка моста - это к тормозам отношения не имеет и лечится съёмом, отмыванием прилегающих поверхностей чем-нибудь типа бензина а лучше ацетона, затем посади её на герметик обычный белый Казанский и забудешь про подтеки, грязь и потерю масла.
При обслуживании автомобиля следите за тем, чтобы на трущиеся поверхности тормозных колодок не попадала смазка.
Категорически запрещается применять для промывки деталей и узлов гидропривода тормозной системы бензин или минеральные растворители любого типа, так как это приведет к полному разрушению резиновых деталей. Гидропривод промывайте только свежей тормозной жидкостью.
Рис. 1.30. Привод ножного тормоза и выключения сцепления: 1 – вакуумный усилитель; 2 – бачок главного цилиндра сцепления; 3 – бачок главного цилиндра тормоза; 4 – главный цилиндр тормоза; 5 – главный цилиндр сцепления; 6 – выключатель сигнала торможения; 7 – педаль тормоза; 8 – педаль сцепления
Проверьте величину полного хода педали тормоза 150–155 мм (рис. 1.30) при незаправленной тормозной системе и величину рабочего хода педали (не более 100 мм) при работе вакуумного усилителя и усилии на педали (500±10) Н или (50±1) кгс. Вакуумный усилитель 1 не нуждается в регулировке и техническом обслуживании при эксплуатации автомобиля.
Рис. 6.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – цилиндр; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – колодки тормозные; 5 – суппорт; 6 – палец направляющий; 7 – направляющая колодок; 8 – тормозной диск; 9 – щит тормоза; 10 – поршень
Если колодки снимают не для замены, а для доступа к другим деталям, пометьте колодки, чтобы при последующей сборке поставить их на прежнее место. Перед установкой новых колодок убедитесь, что тормозной диск 8 не имеет повреждений, например особо глубоких рисок или износа более 0,5 мм на сторону. При необходимости замените диск новым. При обнаружении трещин, разрывов на пыльнике поршня или защитного чехла направляющего пальца замените их. После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза для подведения колодок к диску.
Для осмотра тормозных колодок снимите колеса и тормозные барабаны. Поверхности фрикционных накладок должны быть чистыми, без следов смазки или грязи. При обнаружении следов смазки устраните причину ее появления, после чего очистите фрикционные накладки металлической щеткой и промойте их поверхность керосином. Поврежденные колодки замените. Колодки замените и в том случае, если толщина фрикционной накладки уменьшилась до 1,5 мм. Если на рабочей поверхности тормозных барабанов глубокие риски, кольцевой буртик или неравномерный износ (овальность), барабаны расточите на станции технического обслуживания или замените новыми.
Снижение эффективности действия стояночного тормоза свидетельствует о вытягивании троса, замасливании или полном износе накладок колодок тормозов задних колес.
Для обеспечения лучших условий работы агрегатов и механизмов применяйте смазочные материалы, рекомендованные в приложении 3, соблюдайте периодичность их добавления и замены согласно сервисной книжке. Не смешивайте масла и жидкости разных марок при замене или доливке их в агрегаты автомобиля. Следует промывать системы при замене и переходе с одного вида смазки или жидкости на другой.
Рис. 1.32. Двигатель модели 331 в сборе со сцеплением и коробкой передач: 1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – коробка передач; 4 – неразборный масляный фильтр; 5 – пробка слива масла
Замену масла проводите на горячем двигателе. Для слива отработанного масла отверните пробку 5 (см. рис. 1.32) в поддоне картера. После слива масла из картера промойте смазочную систему двигателя моющим маслом, для чего залейте 2–2,5 л чистого масла, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 10 мин.
Рис. 1.31. Маслоналивная горловина двигателя модели 331: 1 – крышка головки блока; 2 – пробка; 3 – маслоналивная горловина
Далее слейте моющее масло, замените полнопоточный масляный фильтр на двигателе мод. 2106 или фильтрующий элемент масляного фильтра на двигателе мод. 331. Залейте чистое масло, соответствующее сезону эксплуатации, через горловину 3 (рис. 1.31) в крышке головки блока цилиндров, закрываемую пробкой 1, до метки МАХ указателя уровня масла. Пустите двигатель, дайте ему поработать до полного нагрева масла и остановите. Через 5–8 мин измерьте уровень масла и при необходимости доведите до верхней метки.
Рис. 2.1. Продольный разрез двигателя мод. 331: 1 – звездочка ведомая распределительного вала; 2 – крышка головки блока; 3 – прокладка крышки головки блока; 4 – головка блока; 5 – гильза цилиндров; 6 – картер сцепления; 7 – кожух; 8 – соединительная пластина; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – нажимная диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск; 12 – маховик; 13 – ведомый диск сцепления; 14 – вкладыш коренного подшипника; 15 – коленчатый вал; 16 – крышка коренного подшипника; 17 – вкладыш шатунного подшипника; 18 – масляный насос; 19 – фильтр масляный; 20 – звездочка ведущая цепной передачи; 21 – привод масляного насоса; 22 – храповик; 23 – сальник коленчатого вала; 24 – блок цилиндров; 25 – шатун; 26 – палец поршневой; 27 – поршень; 28 – распределитель зажигания; 29 – прокладка головки блока цилиндров; 30 – цепь привода распределительного вала
Рис. 1.33. Фильтр очистки масла: 1 – фильтр масляный полнопоточный; 2 – штуцер фильтра; 3 – кронштейн фильтра в сборе; 4 – кронштейн фильтра со штуцером в сборе; 5 – датчик аварийного давления масла; 6 – прокладка фильтра; 7 – шайба; 8 – винт
Фильтр крепится к литому кронштейну 3 через штуцер 2. Кронштейн через прокладку 6 крепится к блоку двигателя тремя винтами 8. В кронштейне установлен датчик 5 давления масла.
Замену фильтра осуществляйте путем его отворачивания (резьба правая) приспособлением типа А.60312 (рис. 1.34). Проверьте качество уплотнительного резинового кольца, смажьте его моторным маслом и установите новый масляный фильтр. При установке фильтр заворачивается руками.
Рис. 1.35. Картер коробки передач мод. 2126: 1 – пробка для заливки и контроля; 2 – пробка сливного отверстия
Слейте отработанное масло из картера через сливное отверстие в нижней части картера, закрываемое резьбовой пробкой 2 (рис. 1.35). Залейте новое масло в картер через отверстие с левой стороны, закрываемое резьбовой пробкой 1, до нижней кромки отверстия. Допускается понижение уровня масла ниже кромки примерно на 6 мм.
Через каждые 30 тыс. км пробега смажьте смазкой № 158 (ТУ 37.101.320–77) подвижное шлицевое соединение переднего карданного вала с фланцем эластичной муфты, отвернув резьбовую пробку.
Для слива отработанного масла отверните пробку сливного отверстия. Залейте новое масло в картер заднего моста до нижней кромки наливного отверстия, закрываемого пробкой.
При замене тормозной жидкости в приводах сцепления и рабочей тормозной системе слейте из них отработанную жидкость и промойте свежей жидкостью.
В процессе эксплуатации автомобиля согласно периодичности технического обслуживания, указанной в сервисной книжке, проверяйте состояние защитных чехлов шарниров. Поврежденные чехлы замените новыми, вложив в них новую смазку.
На автомобиле установлены подшипники с двухсторонним уплотнением. В процессе эксплуатации они не требуют регулировки и дополнительной смазки.
Механизмы и детали арматуры кузова смазывайте при появлении скрипа во время работы, заедании подвижных частей и пр.
Для удовлетворительной работы шарнирных соединений трущихся поверхностей в механизмах арматуры кузова достаточно подачи нескольких капель масла или нанесения тонкого слоя смазки. Излишки смазки удалите, чтобы не загрязнить обивку кузова.
Система охлаждения двигателя заполнена специальной жидкостью — антифризом, не замерзающей при температуре окружающего воздуха до –40 °С. Кроме того, она обладает антикоррозионными и антивспенивающими свойствами, препятствующими образованию накипи. Антифриз может оставаться в системе в течение трех лет при условии, что общий пробег за указанное время не превысит 60 тыс. км.
Будьте осторожны при снятии пробки с горловины расширительного бачка на горячем двигателе: чтобы не обжечься, снимите пробку, накрыв большой салфеткой.
Андрей Воронин
У меня была такая ситуация, пропали тормоза, решил перебрать гтц, естественно вскрыл, все манжеты стерлись Вакумник в тормозухе был
Иван, ну у меня на удивление с текущими задними цилиндрами тормоза были. А после замены трубок и цилиндров пропали
Андрей Воронин ответил Nik
Крч сделай так, проверь все трубки на тормоза, открой штуцер на переднем правом колесе, и жди когда будет поступать тормозная жидкость из него, если ручеем идет значит остальные поочередности прокачивай, конечно с помощником.
Если вообще не получается прокачать, глянь ГТЦ разбери посмотри на живность манжетов и поршней(внутри два поршня в начале и в конце) И возможно найдешь внутри вакуумника свой литр тормозухи
Мужик, вот тебе совет. 1 проверь вся ли система герметична, нет ли подтеков по магистрали и тд. 2 открой колдун (типо подсунь клин где шиок давит на регулировку) качай с открытым колдуном. (Проверено на нескольких машинах). 3. Попробуй прокачай отдельно гтц открути с нено трубки прокачай его отдельно в бутылку. 4. Если не срабатывает меняй вакуумник в сборе с гтц( если у тебя стоит сток вакуумник неси его в помойку сразу они как правило быстро дохнут и не будет он у тебя работать нормально почти никогда.и не сравнится с нормальными вакуумниками. А вообще скоро выложу как на оде приятеля делали тормоза и с какими запчастями. А да Новый колдун от 2107 даже с офиц магагазинов не работает.
Рушан, та то понятно ,что вакум в сборе менять все дела ,но не охото блин опять бабло вливать. Этот был вроде живой. Колдун вообще б выкинуть. На жиге тройник стоит и все норм. Буду пробовать,главное не взять балгарку и не увлечься.
Та не литр весь в банке ) надеюсь не найду .но странно то что тормоза текли ,но работали сейчас-то новые компоненты и не работают. Он в принципе тормозит но педаль в пол. Когда на заглушеном педаль тугая.думали что прокачалось. Если гтц сдох это опять вложения как он меня уже достал. И в метол не сдать слишком много денег уже вложил.
Ты не правильно прокачиваешь. У нас диагональная система, и заднее правое колесо должно быть на упоре, а не болтаться в воздухе, или домкратить мост
Всем доброго дня суток. Попытаюсь в двух словах описать свою проблему. Потек задний тормозной целиндр, но т.к. домой доехать необходимо, то открутил трубку и просто напросто заглушил её, при этом тормоза были нормальные)) затем заменил его и трубку, которая шла к нему и прокачал тормоза. Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит. В чем причина - даже не знаю. воздуха в системе вроде нет, та и тормозуха никуда не уходит. А.. и еще мне показалось, что при нажатии на педаль тормоза при заведеном движке шипит воздух. Может кто пожскажет на что грешить и что делать?
1) смотрел подтекание тормозухи по магистралям? (вдвоем - один давит педаль, другой смотрит) уровень торм. не уменьшается? 2) хорошо прокачал? 3)
Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит.
по симптомам похоже, что ГТЦ перепускает. точнее манжеты. перебирать его или ставить новый - решай сам. наверное лучше весь заменить, тормоза все-таки. 4)
и еще мне показалось, что при нажатии на педаль тормоза при заведеном движке шипит воздух
и у меня воздух шипел на 412, когда тормоз нажимал. я считаю эт норм. если же ты грешишь на вакуумник, то стандартно проверь как в камасутре описано: на неработающем авто нажал на педаль тормоза, завел (не отпуская ее) - педаль должна уйти. значит вакуумник работает. можешь еще аккуратно вытащить обратный клапан на вакуумнике и залезть туда (к нижней внутренней части вакуума) неострым предметом(чтобы мембрану не порвать) на предмет поиска подтекания тормознухи в вакуум. этот метод тут парни применяли. такие вот мысли
- Место жительства: Дорога и гараж
- Машина: Москвич 412 1978 года
1.Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит. воздуха в системе вроде нет, та и тормозуха никуда не уходит.
Ты говориш трубку заменил может там в неё что то было масло грязь и т.д. Вот ещё воздух ещё раз прокачать надо будет. Ну и что самое интересное такое бывает когда сам тормозной цилиндр начинает воздух запускать. Вот лудше сделай так заглуши тот цилиндр который ты поставил проедся посмотри как тормозит. Заглушай так кусочек салафана покрепче засунь в отверстие крепление трубки и цилиндра. Временая заглушка хватает на 50 100 км. Вот еще прежде чем это всё делать проверь плотность соеденения всех стыков! Пусть кто то качает пидалью тормоз а ты под машиной посмотри на все стыки может где то совсем чуть чуть будет сочится жидкость или будет шипение вот там и будет воздух в систему тянуть такое бывает когда зменяеш трубки. еще ты их можеш тормозухой помазать чтоб лудше видно было особено новую трубку.
Читайте также: