Почему плохо крутит стартер на оке
Обновлено: 07.07.2024
Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.
Устройство и принцип работы стартера автомобиля
Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.
При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).
Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.
И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.
По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.
В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.
Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.
А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.
Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).
10 причин почему стартер еле крутит
Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:
Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.
Разряжена аккумуляторная батарея
Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.
Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.
Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.
АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа
Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.
Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.
Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.
Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.
Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.
Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.
Износ втулок
Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.
Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.
Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.
Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.
Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.
Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.
Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.
Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.
Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.
По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.
Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.
Износ щеток или коллектора
Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.
В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.
Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.
Засор или замерзание
Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.
Прогорание обмоток стартера
Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).
Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.
Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.
Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)
Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.
Проблемы с самим двигателем
И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.
Краткие итоги
Каждый владелец автомобиля Ока хоть раз сталкивался с ситуацией, когда она двигатель не запускался. Большинство проблем появляется именно в зимний период времени, нежели летом.
Что же делать в подобных случаях? Как быстро ликвидировать главную причину неисправности? В данной статье будет рассказано о различных причинах, по которым Ока не заводится и способах их решения.
Ока была произведена впервые в Советском Союзе на Волжском заводе. Автомобиль оотносится к легковым. Всего выпущено около 700 000 экземпляров с разных заводов России. Специалисты тщательно тестировали машины, перед тем как они попадут в продажу. Их проверяли на устойчивость, удобство, мощность и выносливость самыми разнообразными способами.
Технические характеристики
Универсальные параметры кузова помогают расположить машину в любых местах парковки. Способствуют этому минимальные габариты автомобиля, а именно:
| Ширина | 1.420 мм |
|---|---|
| Длина | 3.200 мм |
| Высота | 1.400 мм |
| Радиус поворота | 4.6 метров |
| База колес | 2.180 мм |
| Задняя колея | 1.200 мм |
| Передняя колея | 1.210 мм |
| Клиренс | 160 мм |
Основные причины, по которым не заводится автомобиль
Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.
При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.
Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю. Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы. Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.
При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.
Как завести автомобиль зимой
Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:
- Следует аккуратно повернуть ключ зажигания, чтобы включить электрические приборы.
- Сделать перерыв в несколько секунд, чтобы все системы подготовились к включению двигателя. После этого следует повернуть ключ уже до конца, удерживать не более пяти секунд. Если Ока не заводится и заглохла, то нужно подождать примерно четверть минуты и снова произвести запуск двигателя.
- Можно легко понять, что он запустился (по звукам и вибрации). В морозное время года рекомендуется повернуть ключ до показателя включения электроприборов и подождать около минуты. Затем включить вентиляцию, после чего выжать педаль газа примерно три раза. Чем холоднее двигатель, тем больше понадобится времени для его запуска. Система вентиляции отлично помогает “разбудить” автомобиль, а нажатие педали газа очистит карбюратор от лишнего количества бензина.
Главные признаки неисправности
У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:
Нарушения в топливной системе
Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?
- Двигатель не запускается.
- Наличие сбоев в работе мотора.
- Заметное сокращение мощности двигателя.
Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.
В обратной ситуации, если топливо поступает в карбюратор, то следует проверить узел. Он включает в себя большое количество мелких каналов, засор которых приведет к отсутствию возможности завести двигатель. Тем не менее, данную проблему решить вполне реально. Процесс очищения карбюратора, продувание всех каналов поможет разрешить ситуацию.
Нарушения в системе зажигания
Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.
Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.
Система охлаждения
Работа охлаждения заключается в поддержании стабильной температуры в двигателе. Система состоит из нескольких узлов. Главные проблемы в отсутствии охлаждения, заключаются в следующем:
- Наличие трещин в патрубках.
- Нестабильная работа термостата.
- Неисправность помпы.
- Засор радиаторных сот.
- Нестабильная работа температурного датчика.
Когда выходит из строя помпа, появляются нехарактерные звуки в работе двигателя. Образуются также следы подтеков масла. Данную проблему можно решить заменой охладительной системы.
Засор радиаторных сот приводит к неправильной работе теплообмена. Из-за этого двигатель может сильно перегреваться и в дальнейшем вовсе не запускаться. Ситуация исправляется с помощью тщательной промывки. Однако если это не помогает, то производится замена элементов системы охлаждения.
Механизм равновесия
Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.
В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.
Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе по вполне объяснимым причинам. Которые кроются как на поверхности, так и глубоко в механизмах стартера. Для того что бы это понять необходимо знать устройство стартера автомобиля и схему его подключения
Устройство стартера автомобиля.
Стартер это электродвигатель постоянного тока. Через обмотки статора и щетки подаётся напряжение. В результате обмотки якоря создают электромагнитное поле. Которое взаимодействует с электромагнитным полем катушек статора. В результате чего якорь начинает вращаться. На валу якоря расположен бендикс. Втягивающее реле якорем тянет вилку. Которая выталкивает бендикс к маховику. Обгонная муфта бендикса передаёт вращение от вала ротора к шестерне бендикса. Шестерня бендикса входит в зацепление с венцом маховика. В результате маховик начинает вращаться. Это общий принцип работы стартера.
Неисправности якоря.
Якорь более остальных механизмов подвержен повреждениям и износу. Якорь представляет собой вал на который надет сердечник из множества наборных пластин. Между которыми заключено множество обмоток.
Каждая обмотка соединяется с контактами на коллекторе/ То есть на каждую обмотку подаётся плюс и минус с противоположных щеток. В обмотке создаётся электромагнитное поле. Якорь проворачивается и напряжение подаётся на другую пару контактов коллектора. В результате чего происходит постоянное вращение якоря.
Отсюда стрзу можно определить несколько причин по которым стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе.
Обрыв одной из обмоток.
То есть если хотя бы одна из обмоток имеет обрыв. Она не создает электромагнитное поле. Стартер в результате теряет свою мощность. Так как колетору подходят две пары щеток. В результате обрыва будет работать только один контур. И стартер в этом месте будет заедать. Провернется но с меньшим усилием.
Короткое замыкание
Помимо обрыва может произойти замыкание обмотки одного или нескольких контуров на корпус якоря.
В процессе длительной эксплуатации. Пластины из которых сделан сердечник якоря. Разбалтываются и проворачиваются друг относительно друга. При этом прорубают слой изоляции. В результате происходит замыкание обмотки на корпус. Потеря силы магнитного потока снижает мощность стартера.
Поэтому при разборке стартера необходимо проверить обмотки якоря на возможный обрыв.
Сделать это можно при помощи мультиметра. Если присоединять щупы мультиметра на противоположные контакты мультиметра покажет наличие сопротивления.
Либо прозвонить обмотку при помощи контрольной лампы.
Замыкание обмотки на корпус также проверяется мультиметром или контрольной лампой. Для этого необходимо соединить щуп к каждому контакту коллектора другой щуп на корпус.
Пробой изоляции.
Подобные измерения могут не привести к обнаружению неисправности если произошел пробой изоляционного слоя. Провод обмотки не будет касаться. Но под нагрузкой возникает большая сила тока. И местах где нарушена изоляции по воздуху будет проскакивать искра. Произойдет пробой изоляции. Искра создаст короткое замыкание между обмоткой и корпусом в результате потери магнитного потока крутить стартер станет при заряженном аккумуляторе. Для проверки изоляции на пробой необходимо создать высокое напряжение. Что бы вызвать образование искры. Сделать это можно при помощи мегомметра. Он создает напряжение боле 500 вольт.
Более простой способ проверки изоляции на пробой это использовать напряжение 220 вольт из сети.
Схема для проверки пробоя изоляции между контактами коллектора. Между ними также имеется диэлектрический слой пробой, которого ведет к снижению Мощности стартера.
То есть в случае нарушения изоляции через неё буде проходить электрический ток и лампочка по схеме должна загораться. При этом в местах пробоя возникнет искрообразование и дымление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот способ простой и эффективный, но очень опасный. Так как при касании рук за токоведущие часть можно потерять сознание или умереть. от остановки сердца. Если вы далеки от общения с высоким напряжением эту процедуру лучше не делать.
Если при заряженном аккумуляторе стартер крутит плохо пробой изоляционного слоя обмоток якоря является основной причиной неисправности.
Пробой изоляции щеточной группы.
Корпус в который заключены щетки металлический. Щетки по которым проходит плюс крепятся на корпус через диэлектическую прокладку. Она также теряет свои свойства в процессе эксплуатации. Прозвонка в этом случае так же ничего не покажет. Потому что держатель щеток не касается поверхности корпуса. Но под действием силы тока воздушное пространство пропускает через себя ток путем образования искры между плюсовой и минусовой поверхностью. Так как изоляционный слой потерял свои свойства и прогорел в этом месте. В результате пробоя потенциал, поступающий на обмотку якоря пропадает и генератор начинает тяжело крутить.
Наличие пробоя диэлектрического слоя так же можно проверить при помощи мегомметра или высоким напряжением 200 вольт.
Стартер плохо крутит на холодную
Если стартер плохо крутит на холодном двигателе это явный признак пробоя диэлектрического слоя изоляции в якоре или корпусе щеток. Горячий двигатель, остыл стартер тоже остыл. Внутри стартера образовался конденсат. Который попадает в слабые места изоляции и проводит через себя электрический ток. Тем самым создаётся короткое замыкание.
Причиной так же является и то . что холодное масло в двигателе густое и препятствует прокручиванию. Создается большое сопротивление для стартера. В результате чего увеличивается сила тока в обмотках стартера. Она и приводит к пробою диэлектрическая слоя проводов и последующему пробою воздуха в местах повреждения изоляции.
Обмотки якоря расходуют потенциал не на создание электромагнитного поля а на короткое замыкание, которое возникает в результате пробоя.
На горячую двигатель прокручивается легче. Меньшая вероятность возникновения пробоя. Стартер легче заводит двигатель.
Стартер плохо крутит на горячую.
Бывает что стартер плохо крутит на горячем двигателе. Здесь скорее всего причина в АКБ. Вернее в плохо зарядке которую выдаёт генератор. Стартер завел холодный автомобиль. На генератор и аккумулятор начинает поступать нагрузка от электрической системы автомобиля.
Если энергии генератора не хватает восполнить разряд аккумулятора. Напряжение в аккумуляторе начинает падать. Вы заглушили двигатель. Через небольшой промежуток времени пытаетесь завести. А стартер проворачивается с трудом. Это означает, что аккумулятор не успел восстановить свою плотность. Стоит подождать большее количество времени Пока аккумулятор не восстановится.
Неисправности коллектора.
Коллектор представляет собой контакты через которые щетки передают питание на обмотки якоря. В результате работы графит со щеток и медная стружка с контактов. Попадает в промежуток между контактами. В результате образуется плотная токопроводящая масса. Которая замыкает между собой контакты. Питание со щеток попадает сазу на несколько обмоток. Напряжения АКБ не хватает для создания полноценного магнитного потока и стартер теряет свою мощность и начинает слабо крутить.
Выработка на поверхности контактов от воздействия щеток. Делает контакт не полноценным. Возникают шероховатости. Под щетки попадает пыль и грязь которая уплотняется. Щетки начинают неравномерно прижиматься к контактам коллектора. Возникает повышенное искрообразование. В результате падает сила магнитного потока. Стартер начинает крутить плохо при хорошо заряженном аккумуляторе.
Поэтому при разборке стартера необходимо прочистить контакты коллектора наждачной бумагой. И удалить скопление грязи и графита между контактами. Если выработка сильная контакты наплавляют и выравнивают поверхность при помощи токарного станка.
Втулки якоря
Еще одна причина по которой стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе. Это разбитые втулки, в которых вращается якорь. Как правило, якорь вращается на трех втулка. В процессе работы втулки разбиваются, и якорь начинает цеплять за статор. А в некоторых случая даже повреждает обмотки статора. Не трудно понять что стартер будет крутить плохо. Со скрежетом и ударами. Втулки можно заменить на новые.
Единственная проблема подогнать внутренний диаметр втулок под диаметр вала якоря. Для этого потребуются развертки. Покупать их специально для ремонта одного старте накладно. Поэтому после запрессовки втулок в свои посадочные места. Необходимо обратиться к токарю, что бы он развернул внутреннюю поверхность втулок по диаметру вала.
Плохая масса двигателя с корпусом автомобиля.
Стартер берет массу от двигателя. Минусовая клемма аккумулятора присоединена к кузову автомобиля. Поэтому между двигателям и кузовом должно быть надежное соединение. Подушки двигателя не дают уверенного контакта. Поэтому соединение массы двигателя с массой кузова осуществляется при помощи специального многожильного провода имеющего большое сечение.
Проблемы возникают когда появляется плохой контакт. Причиной может быть окисление. В местах, где крепится провод. Могут раскрутиться крепежные болты. Провод ломается. Поэтому если стартер начал тяжело проворачивать двигатель. В первую очередь если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Необходимо проверить сам провод и его соединение с двигателем и кузовом.
Это основные причины неисправности. Которые могут привести к тому что двигатель не заводится в самый не подходящий момент.
Ока Тюнинг | Ваз 11113 и 1111 запись закреплена
Было наподобие такое. в моём случае причина была в стартере-магнит отвалился один!
Часто в таких случаях помогает отдельный провод "массы" со стартера.
На заряженном АКБ. сделать замер напряжения в режиме прокрутки на АКБ,после на клемме стартера относительно минуса АКБ. 2. тоже самое только относительно корпуса стартера.Если есть разница,ищи плохой контакт в массе или силовом проводе. Если разницы нет, ищи проблему в стартере
Смотри магниты, если отвалился, можно приклеить, но на долго не хватит. Ищи стартер.
Читайте также: