Почему заливает свечи на шкода октавия

Обновлено: 01.06.2024

Приобрёл данный стенд и слышал что из за промывки Винсом на автомобиле шланги и резинки уплотнительные не выдерживают, так же при промывке ультразвуковой ванне насос выходит из строя. Правда ли это? Каким жидкостем лучше мыть без вреда и сюрпризов от стенда? Лавр так же как и Винс вреден для этого стенда?

kadir215

barmaleyach

kadir215

Не стоит.
Был у меня такой стенд, мыл и тестировал винсом. Раз месяц ревизия с частичной разборкой. После промывки винс со стенда всегда сливал. Три года работал на б\у стенде. Без проблем.

euphoria

С чисткой после Винса шланги и моторчик будут служить долго как я понял. Можно думаю бензином пройтись после Винса

kadir215

он как бэ не активирован в момент промывки в УЗВ, тестирующую жидкость покупал специальную, канистра к сожелению не сохранилась. но по опыту могу сказать что она гуще бензина. в следствии чего приходиться делать дополнительные манипуляции, если есть подозрение на текущие форсы.

Дмитрий К.

euphoria

kadir215

euphoria, а я не согласен. Винс более вонюч, и шланги резиновые хавает( можно наоборот все забить резиновой шелухой). Посему после работы с винсом избавляюсь от него, литру бензина прогоняю через станцию. Редко пользуемся, не умею я клиентов без дела разводить.

diaggaz

Но менее летуч и взрывоопасен.

Ни одного не схавало.

euphoria

Ни на что, не мою форсы без нужды. Ленивый я. А про шланги-не шучу, как то запустил станцию, а мене оттуда черная жижа. После стал промывать бензином и до, и после.

diaggaz

А зачем их мыть без нужды.

euphoria

kadir215

Мужики, не первую тему вижу про Launch, резиновые шланги и Винс.
Стенд видел, внутренности не довелось.
Штоли там нельзя заменить эти резиновые шланги на капроновые?
На своем самопале использую гофру от ЭБН и садовые армированные капроновые шланги.
Они не боятся жижи и давления.
. просто мысли в слух.

Аль-кор

kadir215

Так моторчик с ВАЗа БН как близнецы. Тестирующую и для УЗ беру Лавр, для химии Винс. Если после химии не промыть, то БН быстро кончается. Я делаю так. сливаю химию и заливаю тестирующую и пару мин погонять и забыл когда БН менял. Так же на быстро съёмах шланг, уплотнители вылетают из за адаптеров. Купил колечек 100 шт за 150р (меньше расфасовки не было). Во стальном проблем нету. Еще панель управления скотчем широким можно заклеить, чтобы капли химии не попадали.

виктор1972

kadir215

виктор1972

виктор1972, ещё один вопросик, тестирующей жидкостью то есть Лавр, можно ли не однократно мыть форсунки ультразвуком и тестировать, или при каждом чистке нужно заливать по новому?

kadir215

Тестирующая жидкость в стенде, как ею можно мыть форсунки в УЗ ванне, когда тестирующей жидкости в УЗ ванне нет, а налита жидкость для УЗ ванны? С помощью тестирующей жидкости тестируют. На стенде. А в УЗ ванне моют, но не тестируют. Уже другой жидкостью.
Винс убивает насосы. я штуки 4 из за него поменял. Перестал мыть Винсом - уже года два один и тот же насос стоит. А то бывает хватало на неделю. Даже если не мою, один раз поработал, через неделю включаю - уже стоит. Постучишь по нему - снова заработал. А потом уже и стук не помогает.
У меня в стенде только тестирующая жидкость, нафига я буду её сливать-наливать туда-сюда? Для химпромывки есть другой стенд. Баллончик.

kadir215

Согласен с ABC, Винс убивает насос. Для стенда применяется специальная тестирующая жидкость, а для УЗ ванны другая. Лично я использую жидкость для ультразвуковых ванн - DG(А-10) и жидкость для тестирования форсунок Е-19. Это продукция LANTECH.
Стенд у меня- Launch CNC 602А. Пользуюсь уже 8 лет. Винс заливал один раз и сразу заклинил эбс, с тех пор лью только то, что доктор прописал.

Семёныч

Ребята а Лавр безопасен ?! Я так и не понял. С Винсом понятно, а как на счёт Лавра при промывке инжектора без снятие форсунок. Не убивает шланги и моторчик?

Читал на сайте производителя что он не убивает резинки, кольца, шланги по сравнению с другими производителями, а как на самом деле на практике?

kadir215

Есть Лавр для стенда и для ультразвука, его и применяй, это негорючие жидкости, а для промывки форсунок на двигателе, это другое. Я бы это в стенд не залил бы. Опасно однако, да и неохота потом чинить стенд.

Семёныч

kadir215, по производителям жидкости вы не найдете общего мнения. На практике. 1 Для УЗ использую Лавр. Жидкость использую до трех раз в УЗ, после УЗ ванну накрываю целлофановым пакетом, чтобы не испарялась.
2. Тестирующая жидкость тоже Лавр, запаха почти не имеет. БН не убивает, уплотнителе на стенде все целы, при использовании стенда.
3. При промывке инжектора без снятие форсунок на этом стенде, не все удобно. Надо слить тестирующую жидкость, потом залить жидкость для работы форсунок на ДВС. Дальше слить эту жидкость, промыть БН и залить тестирующую. При использовании Лавра и Винса все шланги целые. БН после промывки тоже долго работает. Лучше для химии иметь баллон.

виктор1972

Год назад когда покупал Launch CNC 602 мне дал в подарок две канистры жидкости
тест и промывка , промывка не понравилась вообще и заменил винсом в уз ванну , хорошо промывает использую раз пять и закрываю крышку пакетом чтобы не испарялась .

Сразу как купил стенд менял жидкости тестовую на Лавр,быстро надоело переливаться,уже более трех лет залит там Лавр на все случаи,пока все работает.

Dronn-L

Не. Мешаю где то напополам растворитель и обезжириватель. (одним растворителем пробовал - хорошо моет, но сильно воняет в боксе).
В стенде керосин, как тестовая жидкость. Разницы по наливу с тестовой жидкостью я не увидел.

3. При промывке инжектора без снятие форсунок на этом стенде, не все удобно. Надо слить тестирующую жидкость, потом залить жидкость для работы форсунок на ДВС. Дальше слить эту жидкость, промыть БН и залить тестирующую. При использовании Лавра и Винса все шланги целые. БН после промывки тоже долго работает. Лучше для химии иметь баллон.

Тема про Launch.
Не стал старые темы подымать.
Эта тема свежая, решил тут спросить про жидкость.
На днях ремонтил зиловский карб бородатых годов.
Все каналы и поплавочная камера была забита хз чем.
Еле поплавок и жиклеры с каналов вытащил.
Пробовал отмачивать Винсом и Лавром по 12ч., ожидаемого эффекта не получил. ХайГер то же самое.
"Фейри". эффект был, но слабенький. Засохшая грязь немного раскисла и отмылось. основная масса так и осталась монолитом.
Вспомнил, как в древние времена отмывал гиблые карбы.
Тогда была ортофосфорная кислота. На авторынке такое не нашел, с строймаге был "Очиситель ржавчины". В составе имелась ортофосфорная кислота. Цена 47р.
Купил и на работе сразу опробовал его на том карбе.
Такого не ожидал. За полчаса пошла реакция, жидкость поменяла цвет. Помог реакции шприцовкой.
Заменил жидкость и через полчас внутренние полости карба были как у девочки.
Что интересно, дюраль, латунь, сталь, капрон и резину ортофосфорная кислота не повреждает. ну может незначительно.
Вики сказала

Ортофо́сфорная кислота́ (фо́сфорная кислота́) — неорганическая кислота средней силы, с химической формулой H3PO4, которая при стандартных условиях представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы.
При температуре выше +213 °C она превращается в пирофосфорную кислоту H4P2O7. Очень хорошо растворима в воде. Обычно ортофосфорной (или просто фосфорной) кислотой называют 85 %-й водный раствор (бесцветная сиропообразная жидкость без запаха). Растворима также в этаноле и других растворителях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E. BE%D1%82%D0%B0
По моему, это ТО, что нам нужно.
Будет по свободнее время, погоняю этой жидкость бу форсы.
Мне кажется, что его можно добавлять в Лавр, Винс, ХайГер или использовать одну кислоту или не сильной концентрации разведя керосином, бензином, растворителями или водой(как ни странно).
Если это "правильная" жидкость, то она сильно сократит время промывки и усилит качество промывки.
Новое -это хорошо забытое старое.

Может кто нить уже использовал ортофосфорную кислоту в промывке форсов и поделится своим опытом и составом?
ЗЫ за ремонт карба взял 2тр.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания;

Самое быстрое и простое — проверьте предохранители, может банально перегорели.

Так же, помимо перечисленных основных причин,двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре дружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер не прикасаясь к педали акселератора.
Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе.
Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство.
Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей.
Убедитесь в целостности электропроводки.
Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать.
Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

"Закидывание" маслом свечей зажигания - вопрос более чем обыденный, и тем не менее, большинство автовладельцев не знают, как его правильно и быстро диагностировать. Как правило, сначала обращаются на форум по своей марке. И разумеется, там запутывают ещё больше. Затем владелец едет в автосервис, в надежде хоть там получить квалифицированную помощь. И уж там его обдирают как липку - при этом, проблема зачастую либо не решается, либо решается путём значительных денежных вливаний. Как избежать этих кругов бесполезных трад денег и нервов, сейчас расскажу. Прежде всего нужно понимать, что глобально у масла есть только 3 пути попадания в камеру сгорания (на свечи). Но как проверить наверняка?

вариант №1

Масло попадает через впускные клапаны , с воздухом. В абсолютном большинстве случаев это говорит о забитой системе вентиляции. Лечится разборкой системы ВКГ. Звучит страшновато, но это можно сделать буквально во дворе. В конце статьи приведу конкретную ссылку на мой опыт.

вариант №2

Сальники клапанов. Они же маслосъёмные колпачки . Симптом: при старте после ночной стоянки несколько секунд из трубы идёт серо-сизый дым, затем всё нормализуется. Происходит это потому, что за ночь через задубевшие колпачки в камеру сгорания натекает масло, которое при старте разом выгорает. Отсюда дым. Лечится это только заменой колпачков.

вариант №3

Наконец, масло может попадать в цилиндры через маслосъёмные кольца поршней - когда они залегают и начинают пропускать масло снизу, из картера. Лечится это либо раскоксовкой колец специальной химией (очень редко и муторно), либо заменой колец (что правильно). Точно скажет только разбор мотора, но зачастую кольца проявляют себя дымом при езде внатяг - например, в горку.

Но не паникуйте раньше времени - на большинстве двигателей все проблемы с маслом на свечах начинаются именно с закупоренной системы вентиляции картерных газов (ВКГ). И как и обещал - вот ссылка на подробное описание чистки маслоотделителя. Делал на примере УАЗовского мотора, но принцип работы ВКГ везде совершенно одинаков.

Владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями частенько сталкиваются с такой проблемой, как залив свечей зажигания.

Содержание статьи:

Почему заливает свечи зажигания на горячую

Такой вид неисправностей, как залив свечей на горячую происходит редко. В основном это происходит так, двигатель хорошо завелся на холодную, нагрелся до заданной температуры, какое-то время ездил и, вдруг заглох. Далее, при попытке завести двигатель, стартер крутит исправно, бензин есть, но авто никак не хочет заводиться. Дальше, если ничего не делать, оставить на длительное время, мотор опять легко заводится. Это признак залива свечей.

Причины, почему залило свечи, когда двигатель горячий:

Неисправна сама свеча (пробита; зазор или велик, или мал;).
Неправильно настроен карбюратор (при его наличии).
Неполадки в трамблере (при его наличии).
Неисправные проводки.
Неисправные датчики (ДМРВ).
Пробит высоковольтный провод.
Неисправная работа форсунок.
Неполадки в программном обеспечении (контролер или прошивка).
Эксплуатация автомобиля с карбюраторным двигателем с вытянутым подсосом длительное время.

Способ решения проблемы залива свечей карбюраторных двигателей — сделать так, чтобы топливно-воздушная смесь была бедной, для этого сделать продувку до 10 секунд.

Способ решения проблемы с заливом свечей инжекторных двигателей — продуть цилиндры при помощи открытия или частичного открытия дросселей.

Почему заливает свечи на холодную

Если свечи стали мокрыми летом, то автомобиль бывает заводится. А, если залило зимой, то, обычно, не заводится.

Признаками залитых свечей являются:

Стартер крутит коленчатый вал, но мотор все равно ни в какую не хочет заводиться.
Когда долго пытаться заводить автомобиль и двигатель не заводится, из глушителя сильно пахнет бензином.
При демонтаже залитой свечи зажигания ее резьба и электрод мокрый, в низу свечи, где вырабатывается искра, есть темный нагар.

Заливает свечи и на инжекторных, и на карбюраторных моторах. Инжекторные двигатели заливает пореже, чем движки с карбюраторами. Если установлено бесконтактное зажигание, то оно еще может способствовать вырабатыванию искры в свече, потому что контактное преобразует энергию до 18 килоВольт, а бесконтактное электронное до 24 килоВольт.

При пропуске воспламенения горюче-воздушной смеси в цилиндре, ее становится много, вследствие чего при следующих циклах топливная смесь не способна воспламениться.

Причины заливания свечей зажигания инжекторных и карбюраторных двигателей:

Недостаточная зарядка аккумуляторной батареи (АКБ). Герметичные необслуживаемые аккумуляторы заряжять надо по строгим правилам. Низкая зарядка аккумулятора является причиной заливания свечей, в основном, в инжекторных двигателях, так как инжектор и куча напичканной электроники потребляют много энергоресурсов, нужен мощный АКБ.
В системе зажигания имеются неполадки. Это, или неработающие свечи зажигания, или высоковольтные провода. Старые свечи могут выдавать редкую искру или косую, если зазор наконечника не соответствует нормальному. Высоковольтные провода тоже часто пробивают, если попались не качественные.
Бензин очень низкого качества. Сейчас распространены частные заправки, достаточно получить соответствующие разрешения и начать продавать топливо. Качество, как правило, никто не проверяет. Поэтому следует заправляться на именитых крупных заправочных станциях. Из-за плохого бензина собирается конденсат в топливной системе. Особенно заметны проблемы с пуском авто в холодное время года некачественным топливом.

Электронный блок управления инжекторного мотора определяет температуру на улице и температуру двигателя, определяет содержание кислорода поступающего в двигатель воздушного потока. Далее, блок управления подает сигнал форсункам, чтобы было увеличена подача впрыскиваемого топлива, что способствует созданию богатой горюче-воздушной смеси для надежного запуска двигателя в мороз.

Автомобили с большим пробегом имеют определенный износ деталей цилиндро-поршневой группы, компрессии в цилиндрах, соответственно, становится меньше, но в пределах допустимой. С малой компрессией при появлении причин заливания свечей, двигателю труднее завестись. С высокой компрессией, если свечи рабочие, топливно-воздушная смесь еще может воспламениться, если даже топливо не качественное.

Низкая компрессия, густое моторное масло, слабый аккумулятор — это все усложняет запуск мотора. При этом происходит следующее:

подается топливо низкого качества; из-за загустевшего от мороза моторного масла крутится медленно, зарядки АКБ не достаточно;
по причине того, что двигатель холодный, компрессия в нем ниже, нежели в нагретом состоянии;
генерация слабой нестабильной искры.

Для того, чтобы залить свечи, всего лишь надо пытаться завести автомобиль со слабым аккумулятором.

Чем заливает свечи зажигания

Автомобильные свечи зажигания заливают, как правило, бензином. Но, бывает и моторным маслом. Залитые свечи маслом гораздо хуже, чем, если они зальются бензином.

При долгом простое автомобиля в холодную погоду, открутив свечи можно увидеть как с электрода или резьбы капает масло, но это может быть всего лишь грязный конденсат.

Изношены гильзы цилиндров.
Изношены цилиндры.
Изношены сальники клапанов (можно заменить маслосъемные колпачки без снятия головки).
Трещина в головке блока цилиндров.
Неисправны направляющие клапанов.
Прокладка клапанной крышки пришла в негодность.
Изношены свечные колодца.
Изношены маслосъемные кольца (трескаются, залегают).

При запуске мотора заливает свечи.

Наличие искры на свечах не всегда говорит об их работоспособности под большим давлением. Бывает, при проверке открученной свечи искра есть, а в вмонтированном виде при создании большого давления искра не появляется. Есть специальные стенды, проверяющие свечи под давлением. Существуют и более легкие и простые способы проверки работоспособности в материале: как проверить свечи зажигания самому.

Проблемой залива свечей инжектора также может быть неисправная работа перепускного клапана в топливной рейке. Чтобы проверить работает ли перепускной клапан, измеряют давление топлива в рампе. Подача топлива должно быть строго под определенным для конкретного двигателя давлением. Если топливо подается с заниженным или завышенным давлением, то происходит залив свечек.

Диагностированию подлежат и форсунки. Также следует диагностировать датчик электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Так как блок управления решает обогащать смесь или обеднять, то, если, например, не работает датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), то блок управления получает неверные данные по температуре и неправильно распределяет подачу топлива, форсунки начинают переливать топливо. Не исключено также, что вышел из работоспособного состояния сам блок управления.

Свечи зажигания облиты моторным маслом.

Мы уже рассмотрели, что свечки могут заливаться бензином или моторным маслом в карбюраторных двигателях и инжекторе.

При обнаружении залива свечей моторным маслом, надо посмотреть, в каком именно месте находится масло.

Если масло в верхней части свечи, вначале изолятора, то, вероятнее всего, проблема в прокладке клапанной крышке, сальниках.

Если маслом залита резьба свечи и электрод, то, вероятнее всего, произошел износ цилиндро-поршневой пары, а также вышли из строя маслосъемные поршневые кольца. Все это приводит к образованию нагара, лака, шлама, кокса. Затем приходится очищать, делать раскоксовку поршневых колец.

Что делать, если залило свечи.

Как завести автомобиль, если залило свечи зажигания двигателя. Для случая, когда свечи мокрые от бензина в инжекторном моторе, следует выкрутить свечи, подержать их плоскогубцами на огне (высушить), крутить стартер без установленных свечей около 10 секунд, чтобы поршни проветрились. После этого свечи закручиваются и, как правило, автомобиль заводится.

Как просушить цилиндры не откручивая свечи в инжекторе

Просушивают цилиндры в таком порядке:

Педаль газа выжимают до упора по максимуму.
Поворачивают ключ зажигания и крутят стартер около 10 секунд.
Отпускают педаль газа.

Если педаль газа нажата, открыта дроссельная заслонка, благодаря чему идет циркуляция воздуха и свечи просушиваются.

Таким не хитрым способом можно завести инжекторный автомобиль после заливки свечей бензином.

Если способ просушки без демонтажа свечей не помогает, тогда придется сушить свечи вручную. Ручная прочистка качественнее, так как сам электрод тоже можно быстро очистить от нагара и нагреть их на огне, и проверить зазор.

Свечи зажигания не дорогие, кто не хочет возиться и очищать их, покупают новые, соответствующие для данного мотора.

Ресурс эксплуатации свечей зажигания от 15 до 25 тысяч километров пробега.

Если простые мелко-ремонтные и простые действия по устранению этой причины не помогают, то надо проводить глубокую диагностику: проверка системы зажигания, катушки зажигания, форсунок, датчик температуры, датчик Холла.

Зимой многие автовладельцы сталкиваются с проблемой заливания свечей зажигания топливом. При возникновении подобной неприятности запуск двигателя осложнён или невозможен. Для устранения неисправности требуется просушить свечи, что позволит вернуть нормальное образование искры в системе зажигания. Знакомый моторист поделился со мной двумя способами выполнить процедуру без снятия свечей с автомобиля.

Заливание свечей зажигания, как правило, происходит в морозы на непрогретом двигателе. Низкая температура воздуха в целом осложняет запуск. При этом, блок управления двигателем даёт сигнал на обогащение воздушно-топливной смеси , то есть в цилиндры подаётся больше топлива. На новых автомобилях свечи зажигания заливает редко, но из-за естественного падения компрессии в цилиндрах запуски затрудняются.

Буквально 2-3 неуспешные попытки запуска по 5 секунд каждая, и свечи будут залиты бензином. Идеально, если у водителя есть возможность высушить их самостоятельно путём для снятия. Для этого потребуются специальный ключ и немало свободного времени. Просушить свечи зажигалкой удаётся не всегда, приходится использовать газовую горелку или плиту. Нужного ключа тоже может не оказаться, однако, есть способы выполнить процедуру без снятия свечей с автомобиля .

Первый метод менее распространён и может использоваться на машинах с "плазмером". Плазмер - режим работы системы зажигания, при котором на свечи подаётся периодический импульс без подачи топлива форсунками. Такая функция есть на многих отечественных автомобилях, оснащённых бортовыми компьютерами . На протяжении 60-90 секунд свечи просушивают сами себя, благодаря чему вероятность запуска двигателя возрастает.

Второй способ более распространён и может быть использовать практически на любом автомобиле с инжекторной системой подачи топлива. Нам поможет встроенный режим продувки цилиндров, который есть даже на "ГАЗелях". Для его активации нужно перед включением зажигания полностью выжать педаль газа . Затем начинает крутить стартером так, как делаем это обычно.

ЭБУ двигателя включает режим продувки цилиндров, поэтому топливо в двигатель не поступает. Фактически мотор работает в режиме компрессора, просушивая себя изнутри. Через 7-10 секунд работы стартера плавно отпускаем педаль газа , форсунки начнут подавать топливо, двигатель будет схватывать. Зачастую встроенного режима продувки достаточно для успешного запуска силового агрегата.

Читайте также: