Подходят ли колеса от днепра на урал

Обновлено: 04.07.2024

Днепр – украинский тяжелый мотоцикл производства Киевского мотоциклетного завода.

Урал – тяжелый российский мотоцикл производства Ирбитского завода.

В данном случае стоит начать с их сходства: оба мотоцикла имеют один прототип – немецкий BMW-R71. В 40-е годы XX века выпуск первой модели советского аналога немецкого байка под индексом М-72 был налажен в Ирбите, а в 1951 г. — и в Киеве. Волею судеб сейчас эти города расположены в разных государствах, что еще больше путает обывателей в причинах сходства мотоциклов.

Несмотря на кажущуюся абсолютную схожесть и взаимозаменяемость многих деталей, Днепр и Урал все же имеют отличия даже во внешнем виде. Так, формы переднего крыла, бензобака и сдвоенного седла у Днепра и Урала разные.

Если говорить о комплектующих, то коробка передач Днепра длиннее ураловской. Основная часть отличий кроется в двигателях. Так, коленвал Урала – составной, неразборный, Днепра – цельный. Коленвал Урала считается более неприхотливым к тяжелым условиям эксплуатации, а Днепра – более ремонтопригодным, но стоит учитывать отсутствие полноценного масляного фильтра.

Маслосистема Днепра считается более производительной, плюсом также является наличие сигнальной лампочки, сообщающей об аварийном давлении масла. Насос Днепра оборудован редукционным клапаном, склонным к засорению.

Цилиндры Днепра могут быть алюминиевыми с гильзой и чугунными, Урала – алюминиевыми с залитой в цилиндр гильзой. Такую гильзу выпрессовать нельзя, а только вырезать. Алюминиевые цилиндры лучше отводят тепло.

Клапанные крышки Днепра угловатые, Урала – овальной формы. Головки цилиндров Урала и Днепра невзаимозаменяемы.

Это единственный тяжелый мотоцикл, который собирался на территории современной России (Свердловская область, город Ирбит). Производство началось в 1940 году (выпускались мотоциклы, копирующие тяжелые аналогичные модели от компании BMW). Позже появились и свои модели. В настоящее время завод существует, функционирует, он производит современные модели тяжелых мотоциклов, основным рынком для продажи данной техники является США.

Вам будет интересно:Шины Yokohama Parada Spec: отзывы и результаты тестов

Чем отличаются мотоциклы Урал и Днепр: характеристика и отличия

Прообразом мотоцикла является велосипед. Даже можно взять за основу изобретение колеса, которое насчитывает не одно тысячелетие появления на свет. Колесо послужило толчком к созданию велосипеда в 1817 году, затем в 1869 году на велосипед поставили паровой двигатель и получился мопед с запасом горючего в специальном багажнике – углём или дровами. Керосиновых и бензиновых двигателей в то время ещё не было.

Подобие мотоцикла соорудил впервые (зафиксировано официально) американец Люциус Коупленд, в период 1881 по 1884 г. Он поставил двигатель внутреннего сгорания с литровым баком бензина и получилось то, что мы видим сейчас на наших дорогах.

Мотор

Что выбрать

По современным дорогам, особенно на Российских просторах, на машинах далеко не уедешь. Вездеход доступен не каждому. Остаётся только самокат или велосипед. Впрочем, есть ещё одно эффективное средство передвижения и особенно по бездорожью – мотоцикл. Мотоцикл гораздо лучше, скоростнее и можно коляску нацепить. Чем не машина? Только без крыши, на открытом воздухе.

Каких марок и стран изготовителей только нет. Ямахи, Харлеи, Урал, Бобберы и Чопперы, Днепр, Кастомы, BMW и много других. Несомненно, у каждого вида такой техники есть достоинства и недостатки и это неплохо, есть из чего выбирать и с чем сравнивать. Вам предлагается два самых распространённых отечественных вида мотоциклов, более доступные на нашем рынке и зарекомендовавших себя в лучшем виде для езды особенно по бездорожью это Урал и Днепр. Правда, при разделе Советского государства, мотоцикл Днепр остался на Украине.

Технические характеристики

Мотоцикл Днепр и Урал выпущены нескольких модификаций – Днепр -11; 12 и 16. Уралов побольше: М62; 63; 66; 67; 67-36 и ИМЗ-8,103.

Внешних отличий в мотоциклах Днепр и Урал немного. Всё-таки производитель был один – Советский Союз. По внешним признакам качество мотоцикла не определишь. А дизайн – это на вкус и цвет… Да и технические характеристики, в основном, не далеки друг от друга. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки. Надо сказать, что при разделении государства СССР, на усовершенствование мотоциклов стали мало уделять внимание. Их совершенствуют сами владельцы, кто как может. Естественно не нарушая заводских технических данных.

Мотоциклы Днепр и Урал относятся к разряду тяжёлых, хотя современные модели идут уже облегчёнными за счёт применения пластмассы и лёгких сплавов. узлы и детали в этих моделях взаимозаменяемы. То есть легко подходят друг другу. Например: коробки передач, рамы, многие части двигателя, амортизаторы, электрооборудование, сцепление.

Электрооборудование полностью подходит друг к другу, даже если фары и подсветки разной формы. Вам же важна схема. Комплектующие тоже идентичны: реле, магнето, катушка зажигания. Мосты обоих видов внешне разные, но вполне подходят друг к другу и без проблем их можно менять. Если вы будете ставить мост с мотоцикла Днепр на Урал, то нужно переставлять вместе с задним колесом. Форма и количество спиц у них разные.

Коробку передач лучше переставлять укомплектованную. Если подетально, то могут быть некоторые несовпадения. Например карданные валы у них разные, у Днепра длиннее, чем у Урала и у Урала кардан составной. Двигатели и систему питания можно устанавливать без какой-либо переделки. Вот выхлопные трубы у них разные, а посадочные места одинаковы. Сняли двигатель вместе с трубами и комплектно переставили.

Различия Днепра и Урала мото

Главный недостаток МТ, которого нету у относительно последней продукции ИМЗ, заключается в недоработке системы смазки двигателя. Нередко у байков КМЗ возникают проблемы с давлением масла. Зато, на панель выведена лампочка-индикатор, которая известит водителя о подобных неприятностях. Система очистки масла в Днепре все же не позволяет эффективно устранять мусор, в виду отсутствия масляного фильтра. Функции последнего исполняет центрифуга, которая надежно и результативно работает только на высоких оборотах байка. Любой же своевременно не замеченный косяк в функционировании смазывающей системы может неминуемо привести к увечьям разных частей движка.
Зато с воздушным фильтром у киевского МТ дела обстоят гораздо лучше. Этим Днепр лучше Урала, как и комфортом от использования коробки передач. Во всех Днепрах (от 9-й и до 16-й модели от КМЗ) имеется очень удобный механизм взаимодействия с КПП. Чего только стоит наличие задней передачи (которую в наши дни по желанию можно переделать на пятую передачу по уже готовым чертежам или под заказ в определенных канторах) и отсутствия потребности выжимать ручку сцепления при переходе между передачами (так называемый полуавтомат).

Коробка передач

Днепровские коробки имели задний ход и автомат для выжима сцепления при переключении передач. Задний ход на этих мотоциклах включается специальным ручным рычажком. Он располагался справа в районе ноги водителя. Включить заднюю скорость можно было только из нейтральной передачи. Некоторые умельцы переделывали заднюю передачу в пятую, если верить отзывам.

Отличий Урала и МТ еще много

Важно понимать, что мотоцикл для каждого человека/водителя несет свою особую миссию. Зависимо от этого, следует выбирать между данными оппозитниками, не боясь существенно оступиться. Оба байка родом из СССР и имеют общего предка родом из фашистской Германии, которым немцы любезно с нами поделились, даже не желая этого.
С Днепром от КМЗ больше эксплуатационных проблем (проблем ухода и контроля), чем с Уралом от ИМЗ, но первый все же по-мощней. Он не только располагает большим количеством лошадок, но и выделяется лучшей резвостью. А еще мобильность, которую несет наличие у байка с оппозитным двигателем, задней передачи. Еще порадует то, что киевский мотоцикл часто обустраивают коляской с прямым приводом. С ИМЗ все более запущено. Только редкие модели этого мото получили подобную прелесть.

Конструкционные отличия мотоциклов Днепр и Урал затрагивают многие узлы и запчасти железных коней. Тип расположения спиц, система смазки, карданный механизм, форма картера, особенности коленвалов, способ крепления цилиндров и форма головок последних — это далеко не все расходства в этих байках. Все же их меньше, чем сходств.

Общее у Днепра и Урала (ИМЗ)

Если не брать последние модели мото Ирбитского завода, обо вышеуказанных стальных скакуна объединяет громоздкость, огромный вес, слабые эстетические достоинства конструкции и многое-многое другое. Взять хотя бы двигатель. Принцип работы моторов этих оппозитников одинаков, как и его структура. За исключением небольшого количества узлов, двигатели байков практически одинаковые.
И МТ, и Урал можно считать наиболее надежными советскими мотоциклами. Эти тяжелые агрегаты в наши дни уже не выпускает практически ни одна страна мира. По-этому на Западе все еще присутствует спрос на подобную технику. И КМЗ, и ИМЗ, создал мотоциклы, которые потребляют немало топлива. Оба байки существенно отстают от нашего времени в техническом оснащении разнообразными системами, начиная с автоматического стартера, заканчивая системами трекшн-контроля и ABS.

Отличия двигателей Днепр и Урал

Коленвал Урал: коленвал составной, неразборный, подшипники нижней головки шатуна роликовые. Достоинства данной конструкции — относительная живучесть при неисправностях системы смазки и нетребовательность к давлению масла.

Днепр: коленвал цельный, подшипники нижних головок шатунов — на вкладышах (подшипники скольжения), шатуны разьемные — как на автомобилях.

Система смазки Для очистки масла на Днепре применяется центрифуга, отделяющая частицы грязи от масла за счет центробежной силы, но она хорошо работает только при повышенных оборотах коленвала.

На Урале для очистки масла установлен картонный маслофильтр. Параллельно ему стоит редукционный клапан, пропускающий масло в обход фильтра, если он засорен или масло густое.

Маслосистемы Днепра и Урала различаются также производительностью насоса и его расположением и приводом — у Днепра специальной шестерней от коленвала, на Урале — от задней части распредвала косозубой шестеренкой и валиком. Сами насосы почти одинаковые, разница в скорости их вращения. В днепровском насосе установлен редукционный клапан, препятствующий повышению давления выше допустимого. Этот клапан имеет свойство засоряться, что приводит к аварийному падению давления. Для контроля за давлением масла на Днепре имеется контрольная лампа.

Цилиндры На Урале применялись как алюминиевые с гильзой, так и чугунные. На Днепре алюминиевые, с залитой в него гильзой — выпрессовать ее нельзя, только вырезать. Алюминиевые обладают большей способностью отводить тепло. Крепление к картеру у Днепра — шпильки насквозь через цилиндр и головку. На Урале — короткими шпильками за фланец. Ураловские и днепровские невзаимозаменяемы. В ураловские запрессованы кожухи штанг толкателей, у Днепра они входят в головку.

Головки цилиндров Невзаимозаменяемы . Клапанные крышки овальные на Урале и более близки к прямоугольным — на Днепре.

Карбюраторы и приборы электрооборудования взаимозаменяемы.

Урал vs Днепр

подскажите что взять Урал 1996г за 15р или Днепр 1985 2вд за 20р как Днепр вообще по надежности и ремонтопригодности?

с запчастями на урал попроще будет. это я по своему небогатому опыту поиска запчастей на Днепра пишу.

Но. Днепр 2-вд повеселее урала по говнам едет.

ремонтируются оба несложно, но часто

я рублем проголосовал за Днепр 2вд

я за урал. 2вд если тока в деревне.

Карфаген должен быть разрушен. И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5″, Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

Я помнится у дядьки на Днепре гонял 70 какого-то года выпуска, вот был аппарат. огонь. но блин постоянно что-то чинили ((( У Днепра уже тогда был задний ход, а у Урала ХЗ когда появился.

русская техника , это развлечения , а не спокойная езда .

Взял Урал, потому что 1 продавец днепра ватокат 2 с запчастями проще на урал 3 меньше деталей меньше ремонта уралу делаем полный ремонт и подготовку для легкого бездорожья планируемый общий пробег в год не более 1т.км

Вот бы на чем прокатиться. BMW R75 — мотоцикл Вермахта из далеких 40-х годов.Лучше его армейский мотоцикл так никто и не сделал.

Ты на нём катался? А на Роконе катался? А на Роял Энфилде дизельном?

Посмотрел видео. В сравнении с немецким байком, такое впечатление, что Харлей из видео упорыши разрабатывали. Жесть какая-то.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Колеса от новых ижей 18" на старый 19"

Подойдут ли на ю2? Я читал что нет. Дело в том что спереди сгнила покрышка и постоянно вылазит на обод покрышку такую пока найти не могу. А вот колес от новых 18" ижаков продают много. Если я куплю такое колесо оно встанет мне вперед без переделок? И еще вопросик от урала на 19" покрышки подойдут?

ГРОГ, да ты молодчага. спасибо за идею. мне твое переднее понравилось. от чего поставил и какой диаметр диска? А ПОЧЕМУ ОТ УРАЛА? ОНО ЧТО, ШИРЕ?

у меня на урале задняя от японской докатки резина на 130, ставил на 135, но уже терла.. маятник стандартный

GROG ну как, хреновенько конечно, немного не соосно, на скорости за 120 задница гуляет, ето и еще от того что маятник родной (сайлентблоки вместо подшипников) ставить лень, японца брать буду. с карданом все в порядке.. колодки быбросил, бортик срезал, получился маленький, компактный.. гидравлич дискач сзади и спереди,поэтому пошел на такие кардинальные меры. да и еще когда "литье" делат этот нюанс учел. короче все нормально до 120. по городу больше не езжу, по шоссейке пришпориваю, только по прямой.

млин вот думаю, если на зад поставить колесо на 19, енто ж под 150 валить будет.. но у меня чеппер и заточена корма под 16.. поентому фиг с ним 150, реализую на другом коне

Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?

Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:

(на фото не ищите на главном тормозном цилиндре коромысло, передающее усилие от педали на шток цилиндра, — его еще не установили).

Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же -Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.

Ремонт и сборка колес и тормозов на мотоциклах Урал.

Ремонт. Колеса мотоцикла легкосъемные, взаимозаменяемые. При ремонте колеса демонтируют шину, проверяют, нет ли в ней проколов, каких-либо повреждений, воткнувшихся острых предметов на внутренней поверхности. В случае необходимости ремонтируют покрышку или камеру.

Для разборки ступицы колеса ослабляют контргайку, отворачивают гайку сальника и вынимают левую распорную втулку. Вставляют со стороны шлицевой части ступицы оправку или ось колеса, выпрессовывают из ступицы крайний роликоподшипник, промежуточную втулку, внутреннюю обойму второго роликоподшипника и правую распорную втулку. Специальной оправкой выпрессовывают упорную шайбу и наружную обойму роликоподшипника. Чтобы отделить обод от ступицы, сворачивают все ниппели со спиц и вынимают спицы.

Дефектация и ремонт деталей. Обод колеса изготовлен из стали 10. При трещинах, захватывающих более половины ширины обода, короблении, не устранимом правкой, обод заменяют.

При ремонте обод может иметь следующие дефекты:

Корпус колеса в сборе заменяют при трещинах, идущих от отверстий под спицы к наружной кромке и выходящих на поверхность ступицы тормозного барабана и ребра жесткости, а также при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины паза более 2,7 мм.

При ремонте корпус может иметь следующие дефекты:

износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм—заменить барабан или обварить, проточить до нормального размера;
износ, смятие поверхности отверстия под головку спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить и обработать отверстие до нормального размера ;
износ поверхности отверстия ступицы под подшипник до диаметра более 47 мм — восстановить электронатиранием до нормального размера
срыв резьбы ступицы более двух ниток—сточить резьбу, обварить, проточить и нарезать резьбу М52Х1;
срыв резьбы в корпусе колеса под масленку более двух ниток — заварить отверстие, рассверлить и нарезать резьбу нормального размера.

Ось заднего колеса изготовлена из стали ЗОХГС или 30ХГСА с твердостью HRC 30—36. При трещинах любого размера ось заменяют. При срыве резьбы более двух ниток стачивают дефектную резьбу, обваривают, протачивают и нарезают резьбу нормального размера М14Х1.5, а для оси переднего колеса—размером М18Х1.5 (левая).

При ремонте ось может иметь следующие дефекты:

У мотоциклов Киевского завода задние оси колес имеют длину 218,5 и 207,3 мм, а передние —181,5 и 169,3 мм, у мотоциклов Ир-битского завода ось заднего колеса имеет длину 332 мм и передняя— 258 мм, но все оси имеют одинаковый диаметр и резьбу.

трещины на ступице и тормозном барабане — ограничить трещины, просверлив отверстия, разделать под заварку, заварить и шов зачистить заподлицо с основным металлом;
износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм — обварить барабан по поверхности, установить на станок и проточить до нормального размера 203+0-3 мм;
ослабление посадки заклепок — обжать заклепки или заменить новыми;
износ, смятие отверстий ступицы под спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить отверстие и обработать до нормального размера 5,2 мм;
износ. поверхности отверстия под подшипники до диаметра более 47 мм — восстановить поверхность электронатиранием до нормального размера отверстия 47 мм;
срыв резьбы отверстия более двух ниток — сточить резьбу, обварить поверхность отверстия, проточить и нарезать резьбу нормального размера М52Х1;
срыв резьбы отверстия под масленку более двух ниток—рассверлить отверстие и заварить, нарезать резьбу нормального размера.

Во время осмотра деталей тормоза (рис. 62) проверяют упругость пружин колодок 4, величину износа или замасливания фрикционных накладок. Замасленные накладки промывают в чистом бензине и слегка шлифуют наждачной шкуркой, изношенные накладки снимают и заменяют новыми.

Конус 5 изготовлен из стали 40Х и имеет твердость HRC 50-56. При срыве резьбы более двух ниток, износе канавок на конической поверхности конуса до ширины более 0,3 мм и граней — до размера менее 7,6 мм конус заменяют. Допускается обварка и обработка граней до размера 8_0>2 мм.

При ремонте диск может иметь следующие дефекты:

трещины, не выходящие на посадочные поверхности отверстий,— разделать трещины и залить эпоксидной композицией, дать затвердеть и зачистить шов заподлицо с основным металлом;
износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 25,08 мм — обработать отверстие до размера 25,5+°.°45 мм под ре-монтную втулку;
износ поверхности отверстия под втулку до Диаметра бОЛСб
16.06 мм — обработать отверстие до размера 16,5 мм пад ремонт. ную втулку;
срыв резьбы отверстия под регулировочный болт более двух ниток— рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера;
износ поверхности отверстия под кронштейн до диаметра более 20.07 мм — обработать отверстие до ремонтного размера 25,15 или 20,3 мм под кронштейн соответствующего размера.

Сварное колесо на Урал Днепр без переварки маятника

Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника

Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника

Способ 1

Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.

Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.

Способ 2

Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.

широкое колесо для Урала без переделок?!

кто то говорил что можно на Урал поставить задние колесо от запорожца кажется? или от чего можно поставить колесо чтоб без всяких переделок и оно было шире не диаметр как и урала и не будет ли оно слишком смещено с лево от центра?

а у этого колеса радиус и ширина какие? и что это за подстроечные шайбы то? у меня урал соло а если ставить стандартную москвечевскую резину?

Диаметр елси не ошибаюсь 14

..и что это за подстроечные шайбы то.

Движок то видал как крепиться (снизу) Две оси стягивающие раму к низу картера а в промежутке между рамой и двиглом как раз те самые шайбы.

хееее. значит я их давным давно про*бал! %) насколько это плохо?

Хм. И что, с обоих сторон двигло без шайб всё равно притянуто к раме!? Молодца — раму сжал. Там шайбы миллиметров по 15!

гыгыгы %))) да вроде ничего страшного не происходит

Нагрузка рамы ,напряжение возрастает в несколько раз.Это плохо.Постепенно меняется геометрия.И просто не прикольно,потому что теперь ты знаешь,что с моцем не все в порядке. Найди хотя бы гайки подходящей толщины.

а мневот интересно, как он так закрутил, чтобы сжать раму на 30мм(. ) по-мойму, рерьбу должно было сорвать гораздо раньше

да нее резьбу не сорвешь! идет туго но верно

Народ! Начиналось с колёс и перешли на шайбы. сплачённей в мыслях надо быть

А в чем кайф колеса без переделок,

взяли бы да и примудрили туда че нить типа от 412 москвича или от Нивы, ну и наконец от запора (только с расшитым диском)

Кстати с таким запоровским колесом (ну ирамой удлиненной) не фига он не чертит пузом.

Нормально втыкается Запоровское колесо. Люди говорят, что и стольник он прет без особых проблем. Гланое — колеса такие можно в день пачками штамповать — проще оно, наверное, только на сам Запор ставится.

Так подведем же итоги -можно ли ставить запоровское колесо или нет?

Моё такое мнение, что с запоровским колесом скорпость будет черепашья, Вот моё мнение по этому поводу.

Колесо от Запорожца втыкается 100%. Маятник маленько разгибать только нужно. И все. Скорость, по идее, должна теряться, но двое моих хороших знакомых, у которых это дело смонтировано, с пеной у рта доказывают, что стольник идет. Но это чудо теряет способность трогаться. Он потом работает только в трех режимах: стоит, буксует и прет.

А как на щёт Днепров-то? На наших мона ставить теже 401 или Заз. Если кто ставил, опишите, как оно, на дороге.

Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.

Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам. Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.

Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…

… и приступил к покраске.

Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)

Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)

Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…

Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…

И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…

Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.

И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.

Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

Читайте также: