Подкапотное пространство фиат альбеа

Обновлено: 17.05.2024

Проехал 150 тысяч за 3 года с нуля. Самое лучшее в машине - мотор. Ездил на всем (от vernы до ягуара) - я перекуп и путешественник. Фиат мне нужен был для работы. И бомбил на нем тоже. Расход 6-7 по трассе, 7-8 в городе. Динамика - не очень гоночно но очень равномерно от 0 и до 160-170. Максимум - 189-190. По динамике на порядок лучше, чем, например, note, logan, scienic, accent(verna). Сравнимо с w169 1.5 fiat500 1.2-1.4. Подвеска мягкая и клиаренс огромный - для ям. Звукоизоляция ок, как в сценике. Материалы хорошие, но не более. В целом - для меня идеал, и надежно, только посадка не удобна.

Проблемная электрика - все время после 100000 что-то замыкало. Мягкая подвеска - в ущерб управляемости. После 140 - не очень комфортно. Но по ровной дороге 140-150 спокойно. Не самая удобная посадка. Да, высоко, - кому нравиться. Я люблю пониже, как в мерседесе. Нельзя распрямить ноги и спокойно дотянуться до руля (рост 186) - не хватает регулировки по вылету. Водительское сидение сильно промялось к 150 тыс.

Электрика - лампочки, поворотники, дворники. По подвеске - только к 100 тыс первый раз заглянул, потомо все ок до продажи. Плюс ступич подшипники на 50 тыс поменял спереди - до 150 ничего не слышал от них. По запчастям проблем нет, подходят от альфы, кузовня есть неоригинал дешевая. Масло не ел ни грамма. Лобовуха хорошая, крепкая, не менял и не было необходимости даже перед продажей.

- мотор надо сильно крутить на обгонах, запаса мощности нет
- капал антифриз на педаль газа, вылечил наматываем фум-ленты на уплотнительные кольца
- проседают пружины, текут стойки
- печка долго прогревает салон
- трескается короб воздушного фильтра, так как он нависает над выхлопным коллектором
- маркие карты дверей, но легко оттираются
- надо следить за шинмотажниками, чтоб не оторвали пластиковые накладки на пороги
- при износе сайлентблоков рычагов машину начинает сильно водить на трассе

60.000 - передние пружины, опорные подшипники и стоики
65.000 - замена ремня и роликов ГРМ, замена ремня и роликов навесного оборудования
75.000 - замена уплотнения крышки ГРМ
95.000 - замена передних рычагов, сайлентблоки рычага поперечной устойчивости, передние тормозные колодки и тормозные диски
105.000 - заскрипели шаровые (порвались пыльники), заменил
120.000 - заменил глушитель, направляющие суппорта (заклинил правый суппорт)
125.000 - заменил стартер, старый трещал при заводке, смазка не помогла, так же поменял расширительный бачок, старый треснул
138.000 - поменял сцепление, ремень и ролики ГРМ, ремень и ролики навесного оборудования, пыльники гранат и стоек, рулевые наконечники
145.000 - замена переднего правого ступичного подшипника, корпуса возд. фильтра, тросики переключения передач, подшипник муфты кондиционера + заправка кондиционера, сам выставил зазоры клапанов.
150.000 - продал
Масло менял сам по сезону, в коробке каждые 3 года (так же и тормозуху с антифризом), свечи каждые 2 года. Лампочки: ближний свет слева - раз в год, справа перегорела за 10 лет только один раз. Сзади лампы не менял.

Высокий клиренс, удобный салон, информативный руль, цепкие тормоза, большой багажник, ГУР, регулировка по высоте рулевой колонки, симпотичный снаружи, оцинковка, отличный головной свет, экономичный, заводится в любые морозы, большой интервал между ТО, быстро прогревается, отличная печка

Устраивает почти всё, брал с новья прошол 75т км много ездил по трассе да и по Москве приходилось поездить.Не плохой автомобиль и экономичный и для семьи нормальный.За всё время менял масло и фильтра, а поменял одну шаровую опору. А вот недавно засвистело сцепление.

Если сравнивать с дэу нексиа, хундай акцент, шевроле ланос (я пробовала поездить на всех) - самый удобный вариант. хорошая изоляция (летом в салоне вообще никакой пыли, лишних шумов и т.п.). высокая - выглядит не очень эстетично, но зато удобно для выездов за город, на рыбалку и т.п. мощность невысокая, но по бездорожью в гору прёт уверенно. по трассе выжимать не доводилось, но опять-таки запас чувствовался. включенный кондиционер на ход машины не влияет (после акцента удивило). супер-экономичная, сборка очень качественная, нет сверчков, шумов, скрипов, очень сбитая. коробка понравилась

кому-то возможно покажется туговатым сцепление, жестковата подвеска. но зато всё сбито, нет ощущения расхлябанности. очень приятно и четко переключаются передачи. обивка дверей маркая, но легко чистится (достаточно буквально раз протереть просто влажной тряпкой). обшивка сидений не велюр, поэтому так себе. простенький дизайн интерьера.. двигатель для своего объема работает отлично, как часики. не очень мощный, но исходя из своего класса и объема вполне на уровне.

за 50 тыс. кроме масла и фильтров ничего. и все в полнейшем порядке. ощущение новой. зимой посвистывал ремень, наступила весна - перестал. (возможно надо было подтянуть)

1. 30.000 - замена лампочек ближнего света и противотуманных фар
2. 45.000 плановое ТО - замена концевиков
2. 60.000 плановое ТО - замена нижних передних рычагов и ремня ГРМ
собственно и все.

- недорогой в свое время автомобиль, к примеру Лада Калина - универсал, который я думал брать, стоил на 30-35 тысяч дешевле.
- машина эксплутируется даже в минус 53, а заводится без "котелка" даже в минус 35. в моем климате - безусловный плюс
- подвеска шикарная, об этом говорю не только я, все друзья и знакомые-водители
- просторный багажник, и относительно просторный салон
- зимой печка реально жарит, в минус 30, через 30-35 минут, становиться даже душновато
- машина год стояла на улице и не эксплуатировалась, пока я был в армии. Приехал, поставил аккумулятор - поехал.

- сильная нехватка мощности, невысокая максимальная скорость. Хотя мне быстрее и не надо)
- Реально дорогие запчасти (ветровики - 2500 рублей, передний бампер - 19500). Малое количество офф. дилеров по стране
- течь антифриза в салоне, но правда при температуре ниже 35 мороза
- может еще парочка каких-то недостатков, о которых я даже и не подазреваю:D

- за 3 года эксплуатации и 45 тыс. пробега. не было никаких поломок, если не считать сбитую собаку и разбитый передний бампер)
ТО прохожу своевременно.
первое около 5000
второе чтото вроде 12 тысяч, проходил в другой части страны, в отпуске когда был. Была замена реально всего расходника: фильтры, все жидкости, свечи. колодки тормозные, и даже фрион поменяли в кондиционере. меня даже удивило, что не так дорого все мне обошлось!)

Хороший приемистый мотор, на Кайскую гору залетает на 5 передаче. Не любит 92 бензин. Небольшой расход топлива: трасса 5-6 л, город 7-8. При порыве ГГМ не гнет клапана. Рулевое управление: 1. Продавал с пробегом 230000км -рейка живая, тяги с наконечниками менялись один раз при190000 км., при этом же пробеге была первая замена рычагов. А гранаты и ступичные подшипники еще не менялись.
Резюме: Жаль что эта марка больше не выпускается, ей бы сделать салон побогаче, да кузов посовременнее, и он Солярисы заткнет за пояс.

Плохо чистится обивка на дверях. После мойки зимой замерзают замки. Плохая шумоизоляция. Постоянно грязные дверные проемы из за отсутствия наружной уплотнительной резинки на двери.

Имеется подробная 4 х летняя история эксплуатации. При желании могу поделиться. Напишу основное, что приводит к неприятностям.
1. Если зашумел выжимной подшипник, то он заклинит в этот же день. У меня было 3 случая. Это происходит через 70000 км.
2. При третьей замене ГРМ замените шестерню привода ремня ГРМ коленчатого вала.
3. Следите за нижней подушкой двигателя. Если вовремя не поменяете, разобьет подшипники в коробке, куда вставляются полуоси.

Недорогая цена 345т.р. Новый. Левый руль. Привлекательный дизайн. Экономичность. Удобный салон. Управляемость. Благодаря удачной МКП приемлемая динамичность. Громадный клиренс - 18см. Большой багажник.

Расход бензина 6,5л в среднем максимум 7,7 был. Оцинкованный кузов (поцарапал дверь уже почти год прошел металл так и не думает ржаветь) Подвеска комфортная, шумоизоляция лучше чем на ниссане (предыдущий авто), печка жаркая.Огромный багажник.

из минусов только отсутствие специализированных магазинов по фиатам, запчасти на заказ. Передняя подвеска рычаги меняются тока в сборе вместе с шаровой и саленблоком, шаровая к рычагу крепиться на заклепках.

дешевая цена 345т.р. , имелся в наличии в автосалоне, приятная подвеска, управляемость, экономичный (8л. по городским пробкам, 5л. трасса), наличие шумоизоляции, нетесный салон, громадный клиренс

Надежная машина. Не ожидал от фиата. Хорошая управляемость. Оцинкованный кузов. Высокий клиренс (можно через рельсы переехать если не полная загрузка). Заводилась в 2016-17 году зимой всегда, после 3 дней простоя. (аккумулятор заменил недавно, так что так и должно быть, наверное) Низкий расход топлива до 100 кмч по трассе 5 литров. Если быстрее то жрет прилично. на 155 кмч (это предел) по навигатору(по спидометру 163) жрет около 11 литров. До 110 кмч устойчива на дороге. Багажник большой и при сложенных сидениях влезает прямоугольник формата 95 см х 178. Хороший головной свет. Двигатель масло не ест почти, при пробеге 150000 доливаю между сменой масла (каждые 10 000 около 1,5 л). Достаточно быстро останавливается, место остается впереди с запасом при резком торможении. Кондиционер хорошо холодит, при том так его и не заправлял. Места для ног пассажиров достаточно, если пассажир ниже 185. При соблюдении условий эксплуатации и своевременной замене расходников - все работает отлично. Глушитель из нержавейки. Хороший домкрат. Хорошая система оповещения неисправностей, открытых дверей. Большой бардачок. Удобное расположение органов управления. Удачные соотношения в коробке передач.

Дизайн, особенно сзади, очень сомнительный. На скорости выше 110 кмч очень шумно в салоне. На скорости выше 110 кмч начинает побалтывать, и парусность чувствуется. Если любите перекачивать давление в шинах и редко менять расходники, машина не для вас. По глупости по началу давление накачал 2,6 атм. и 2 раза поменял передние рычаги. Думал подвеска плохая. Оказалось плохие мозги. 2,2 атм. - уже 45 000 рычаги и сайленты целые. Слабые задние пружины - сильно проседают. Менял на новосибирские усиленные- хорошо. Маркая снаружи. Вечно грязный кузов по стекла. Маркий, очень маркий салон. Отсутствие в моей комплектации подогрева зеркал. Широкие передние стойки, обзору мешают. Вялый передний бампер, при знакомстве с бордюром лопается. Не удобно менять свечи двигателя. Время на бортовом компе сбивается за зиму на 5 минут в отставание. Нет кармашков для мелочи в багажнике. Под резиновыми ковриками в салоне зимой сыро. И не понятно от чего. Заедают ручки дверей. Смазать сложно, даже разобрав дверь. Ноги зимой мерзнут от непродуманной системы обогрева. Топливный фильтр встроен в бак. Менять только вместе с баком? Очень маленькое отверстие для залива омывайки. Нет регулировки по вылету руля.

96000 - замена передних рычагов подвески
110 000 - лобовое стеколо
105000 - опять рычаги (перекачивал колеса, сам мудак), рулевые тяги.
Остальное по регламенту.
150000 коллектор выпускной сломал защитой картера о рельсу при неаккуратном переезде поперек путей - приварили.

Автор: Валерий Моторин Раздел: FIAT

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Вся правда о больших плюсах и маленьких минусах Fiat Albea. Как альбеа экономит ваши деньги, иногда играя на нервах!

КАК ВЫБРАТЬ

Поскольку Albea с 2012 года не производится, выбирать придётся исключительно на вторичном рынке. Я к покупке готовился основательно, пересмотрел много вариантов, штук десять как минимум. Обратил внимание, что у многих машин, даже относительно свеженьких, заляпанные салоны. Обивка, как правило, маркая, некачественная. Но это не самый главный недостаток, тем более что он частично устраняется с помощью чехлов. У многих машин с кондёрами гуляют обводные ролики. Я так понял, это слабое место у Albea. Не критично, конечно, но с заменой возиться очень уж не хотелось. В своё время схожая проблема была у меня на Peugeot 206. Поэтому я в итоге взял без кондиционера. Оно и дешевле существеннее вышло. Летом немного напряжно, конечно, но я жару хорошо переношу, теплолюбивый.

В остальном особых недостатков в машинах не находил, что уже само по себе порадовало. Откопал в итоге себе экземпляр 2011 года с пробегом всего в 36 тысяч в очень даже хорошем состоянии. За полтора года накатал ещё почти 17 тысяч и (Тьфу-тьфу!) машинка мало что за это время попросила.

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Экстерьер машины, думаю, описывать смысла нет. Всякий, кто хоть раз видел на улице, знает, как выглядит Albea.

Поэтому сразу перейду к внутренностям.

Вообще, комфорт, это не совсем то слово, которое следовало бы применить к альбейке. Салон, хотя меня его размеры устраивают вполне, многим может показаться тесноватым. Двери тонкие, почти как на наших тазиках вроде ВАЗ 21-15, на котором мне тоже пришлось покататься… Карманы в дверях очень маленькие, узкие и невместительные. В такой карман с трудом влезает сложенный зонтик и… и больше ничего. Я в таких случаях частенько с грустью вспоминаю мой старенький Renault Symbol, где карманы в дверях были как ящики в шкафу, даже специальные отделы для полуторалитровых бутылок были предусмотрены. А казалось бы, такого же класса бюджетная иномарка…

Отделка салона тоже очень простенькая. Везде ткань. Даже двери изнутри отделаны тканью. Не кожзамом, не пластиком, а тоненькой тканью! Я таких машин ещё не встречал. Про маркость салона уже говорил. В отношении сидений вопрос этот решается с помощью чехлов, а вот в отношении дверей он не решается. Это, конечно, минус. Не самый большой, но минус.

Из приятных моментов могу отметить трёхуровневое по яркости освещение салона и очень удобную мягкую коробку переключения передач. Ручку двигаю одним мизинцем, как игрушечную.

Багажник для машины такого класса большой, вместительный. На мой взгляд, это плюс и весьма существенный.

Печка кочегарит исправно. Но заметил такой недостаток. По-настоящему тепло только тогда, когда направляете поток воздуха на себя. Если вверх или смешанные позиции, то заметно холоднее. А если в ноги направите, то зимой вообще окоченеете. Вот на Peugeot 206 печка мне нравилась больше. Куда ни направь, всё равно тепло.

Вся электрика работает исправно. Даже в сильные морозы сбоев не давала. Очень шустрый обогрев заднего стекла. Удивило, что в моей комплектации зачем-то присутствуют противотуманные фонари при том, что противотуманных фар, от которых пользы было бы гораздо больше, нет. Нерационально. Но уж что есть, то есть.

В целом для непритязательного владельца всё необходимое в этой машине имеется. Но чего-то особенного внутри не ждите. Из преимуществ ещё могу отметить кузов с оцинковкой. Наверное, для кого-то это имеет значение.

Если у вас машина без кондёра, то отсек под капотом слева выглядит так, словно туда чего-то не доложили. Не пугайтесь. Просто такое устройство. В других комплектациях это пустое место занято кондиционером, ремнём и роликами.

Капот открывается весьма своеобразно. Мало, как обычно из салона рычажок дёрнуть, так надо ещё и под капотом потом вот такую штуковину найти и потянуть. Сперва меня это напрягало, но быстро привык.

Двери запираются вдавливанием ручек вглубь. Не очень удобно. Мне классические замки сверху больше нравятся. Впрочем, при скорости 20 км в час двери запираются автоматически, так что я этими замками почти и не пользуюсь.

На родных ковриках изображён, очевидно, первый фиат…

Люк бензобака открывается кнопкой из салона, что весьма удобно.

Родные колпаки прикручиваются вместе с колёсами. Значит точно не потеряете по дороге!

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Тише едешь – дальше будешь. Я же с самого начала сказал, что это ослик. Устраивать гонки на Albea просто глупо. Для своих характеристик машина разгоняется нормально. Если сравнивать из того, что у меня было в том же классе, то однозначно медленнее, чем Renault Symbol, но резвее, чем Peugeot 206. На трассе даже некоторые тазики обгоняют. Но зато дорогу альбейка держит хорошо, не виляет, чувствуешь себя уверенно. И главное, знаешь, что надёжно.

РАСХОД

Меня устраивает вполне. При движке в 1.4 литра в городе летом у меня реальный расход получался от 5 до 6 литров на 100 км. Экономично. Сейчас в ноябрьское межсезонье с учётом пробок и прогревов расход примерно 7 литров. Прошлой зимой доходило до 9. Но опять же оговорюсь, у меня очень экономный стиль езды. Идеально переключаюсь, везде, где можно, иду на нейтралке. Чайники или наоборот любители полихачить могут и в полтора раза больше топлива сжечь. Хозяин барин, как говорится.

Счётчик расхода бензина у Albea не очень удобен тем, что показывает не количество потраченных на 100 км литров, а число километров, которые вы проезжаете на одном литре. То есть чем выше число, тем экономичнее езда. Максимально прибор может показать 50 – и это значит, что расход у вас в данный момент 2 литра на 100 км. Не очень удобно пересчитывать, но я приспособился.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Двери. Двери на Albea – это просто какой-то геморрой. В основном с ними и были связаны все мелкие неприятности.

В общем, я описал случаи, когда машина доставляла мне мелкие неприятности. Они не стоили мне ни копейки денег, но слегка потрепали нервы. Однако теоретически, если сам вовремя не сообразишь, что к чему, каждый из этих случаев мог бы послужить поводом для обращения в сервис, где уж не упустили бы случая меня развести… Так что имейте в виду, если подумываете купить такую машину. Иногда приходится включать мозги и руки. Редко и по мелочам, но приходится.

ЗАТРАТЫ И ПОЛОМКИ

Теперь о том, что машинка попросила за полтора года эксплуатации.

Лампочка. Прошлой зимой перегорела лампочка ближнего света в одной из фар. Поменял. Не две, как рекомендуют на всякий случай, а только ту, что перегорела. Исправно горит с тех пор уже почти год. Другие не перегорали. Цена вопроса – 80 рублей. Меняется лампочка своими ручками за две минуты. Порадовало, что добраться до лампочек очень легко. Вспоминаю, как мучился на Пежо-206. Там подбираться к лампочкам было очень тяжело.
Поводок дворника. Зимой свернул крепление поводка дворника. Не сломалось оно, а именно что я сам сломал. Холодно было. Щётки примёрзли. Лень было отлеплять их, чистить стекло. Поскорее залез в машину, чуть-чуть подождал, пока стекло отойдёт и включил дворники. Ну, а они ж не отошли ещё. Так несколько раз включал, и у одного гнездо вывернулось, дворник и отвалился. Что поделать… сам дурак. Поездил так пару дней, повозился немного, думал, как бы наладить. Вижу, что сам сделать не смогу, и поехал в сервис. По дороге гадал, во сколько ремонт может обойтись. Наверняка поводок новый покупать придётся, а может, и сам моторчик, который крутит… Приехал в сервис… и таджик там наладил мне это дело за две минуты с помощью новой гайки и куска изоленты за 200 рублей. Я, конечно, очень обрадовался, что он так быстро и так дёшево наладил. Но про себя подумал, что если бы я знал, как это делается, я б ему и 200 рублей не дал, сам сделал бы Изоленты-то у меня и у самого навалом. И гаек тоже. Но сделал он на совесть. Год почти прошёл. Дворник – как новенький. А я больше не ленюсь стекло по утрам ручками чистить.
Ходовая часть. Перед покупкой машину не поднимал. Уж больно хороший вариант был. Не хотел затягивать, чтоб кто-то другой не забрал. С виду и так всё в идеале было. И по кочкам я своего будущего ослика, и по ямкам перед покупкой погонял. Ничто не бренчало, не скрипело, мягко машинка везде шла. Не так давно на пробеге чуть больше 50 тысяч решил поднять, посмотреть. Всё-таки неизвестно, как до меня катались, сам прошёл уже не мало, бывало и в ямы большие влетал и зимой на пузо садился, да и словно бы брякать слегка что-то начало. В общем, проверил и вот что попросило замены: рулевые тяги и наконечники тяг (все), сайлентблоки (все), втулки стабилизатора (все), шаровая опора (одна). Было ли что-то уже до меня или это всё так я ухайдакал, сейчас уже сложно сказать. В принципе, можно было и не делать, потерпело бы какое-то время. Но я уж очень хотел к зиме привести машину в идеальное техническое состояние, чтобы потом точно никаких сюрпризов не было. Ремонт обошёлся в 10 500 рублей вместе с запчастями и работой. Запчасти относительно недорогие. Продаются везде и всегда есть в наличии. Заказывать и ждать, когда привезут, не нужно.

Итого за полтора года в машину вложено 10 780 рублей. Замену масла и фильтров каждые полгода не считаю. Это уж само собой разумеющееся. Сами судите, много это или мало. Во всяком случае, больше ничего не ломалось, и я очень надеюсь, что ещё долго ничего не сломается (Тьфу-тьфу!).

Ослик мой мне в целом очень даже нравится, и ездить на нём я планирую ещё довольно долго, тем более раз уж в ходовку вложился. Да, машинка простенькая. Да, не для шумахеров. Да, не для тех, кто любит комфорт. Да, возможны мелкие недостатки, и я о них честно рассказал. Но всё это я считаю некритичным. В целом машина надёжная, чувствуется, что долговечная. И это – главное. Не особо привередливым людям однозначно рекомендую.

Если же вы всё-таки поняли, что Albea вам не подходит, рекомендую отзывы о других машинах, которые были у меня раньше. Возможно, вам подойдёт что-то из них. Обо всех машинах рассказываю честно, со всеми плюсами и минусами.

нец штанги из гнезда ‚ капота, опу-
стите штангу на место и закрепите в
соответствующем фиксаторе, затем
рукой опустите крышку капота до вы-
соты примерно 20 см над моторным
отсеком и отпустите ее. “бедитесь,
что капот надежно закрыт.

—тобы открыть капот: потЯните на

рычажок (рис. 25). ажмите на ры-
чажок ‚ и поднимите крышку капота.

‚ставьте конец штанги (рис. 26) в

Р з салона: закрыв двери, нажмите

(чтобы запереть) или потЯните (что-
бы отпереть) один из рычажков
(рис. 29) передних дверей.

ычажок открываниЯ одной из зад-

них дверей запирает или отпирает
только эту дверь.

рание дверей выполнЯетсЯ также уст-
ройством дистанционного управле-
ниЯ замками дверей.

…сли одна или несколько дверей за-

втомобиль следует заправлЯть

только неэтилированным бензином
с октановым числом не ниже 95.

екомендуетсЯ произво-

дить заправку автомоби-
лЯ до того, как включи-

лась контрольнаЯ лампа резерв-
ного остатка топлива, и в любом
случае сразу же после того как
она начала мигать. …зда с недос-
таточным количеством топлива
может привести к неравномер-
ной работе системы питаниЯ, что
негативно сказываетсЯ на работе
системы выпуска и катализации.

‚о избежание выхода из
строЯ каталитического
нейтрализатора этилиро-

ванный бензин запрещаетсЯ ис-
пользовать даже в чрезвычай-
ных обстоЯтельствах и в неболь-
ших количествах.

еэффективно работаю-

щий каталитический нейт-
рализатор выпускает вме-

сте с отработавшими газами вред-
ные вещества, оказываЯ таким об-
разом вредное воздействие на ок-
ружающую среду.

а некоторых модификациЯх длЯ от-

крытиЯ пробки топливного бака необ-
ходимо сначала открыть крышку, длЯ
чего потЯните рычажок

расположенный сбоку от сиденьЯ во-
дителЯ.

Albea_22-107_rus.pdf, Š œ‘’‚ ‘ ‚’ œ ‹…œ

то руководство рекомендуем читать, удобно усевшись

за рулем ‚ашей новенькой ”иат льбеа. ’ак ‚ы сможете
сразу же найти и потрогать все то, о чем прочтете.

‚ы ближе познакомитесь с ”иат льбеа, с органами упра-

влениЯ и со всеми устройствами, которыми оборудован ав-
томобиль. когда, наконец, заведете двигатель и выедете
на дорогу, ‚ас ожидает еще много приЯтных сюрпризов.

… ‚… ’ ‹Ÿ– Ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

ABS (антиблокировочнаЯ система тормозов) . . . . . . . .128

олее подробнаЯ информациЯ приведена в " лфавитном указателе".

‘ ‘’…Œ FIAT CODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

‡ ŒŠ Œ „‚… …‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

’Ÿ† ’…‹ …Œ …‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Œ fiat code

‚ комплект поставки автомобилЯ

Р два ключа , если не предусмот-

рена система дистанционного управ-
лениЯ;

B, если предусмотрена

система дистанционного управлениЯ
замками дверей.

Р обычный ключ. н слу-

Р зажиганиЯ;
Р дверей;
Р двери багажника;
Р пробки горловины топливного ба-

ка (если предусмотрено);

Р отключениЯ подушки безопасно-

сти со стороны пассажира.

‚ со встроенным пультом ди-

станционного управлениЯ использует-
сЯ длЯ тех же целей, что и ключ ,
длЯ автомобилей, укомплектованных
системой дистанционного управлениЯ
замками дверей.

„лЯ обеспечениЯ большей защи-

щенности ‚ашего автомобилЯ от уго-
на он оборудован электронной систе-
мой блокировки двигателЯ (Fiat
CODE). ‘истема включаетсЯ автома-
тически, когда ‚ы вынимаете ключ из
замка зажиганиЯ. ‚ каждый ключ
встроено электронное устройство,
которое формирует кодированный
радиочастотный сигнал; при попытке
запустить двигатель сигнал передает-
сЯ с помощью антенны, встроенной в
замок зажиганиЯ. ‘игнал служит "па-
ролем", по которому электронный
блок управлениЯ распознает ключ и
только после этого дает разрешение
на запуск двигателЯ.

з соображений безопасности не.

з соображений безопасности не-

возможно производство дубликата
карточки CODE, поэтому просим за-
писать ее номер и не носить ее по-
стоЯнно с собой, чтобы случайно не
потерЯть.

‚сЯкий раз, когда ‚ы вынимаете

ключ из замка зажиганиЯ в положении
STOP èëè PARK, система защиты
включает блокировку двигателЯ.

ри попытке запустить двигатель,

когда ключ зажиганиЯ поворачиваетсЯ
в положение

1) …сли код будет опознан, конт-

приборов мигнет. то означает, что
система защиты опознала код и вы-
ключила блокировку двигателЯ. ’е-
перь при повороте ключа в положе-
ние

AVV двигатель запуститсЯ.

2) …сли контрольнаЯ лампа

продолжает светитьсЯ (одновремен-
но с контрольной лампой

начает, что код не был опознан.
‚ этом случае рекомендуетсЯ повер-
нуть ключ обратно в положение
STOP, а затем снова в положение
MAR. …сли двигатель не разблокиру-
етсЯ, попробуйте воспользоватьсЯ

другим ключом из прилагаемого к ав-
томобилю комплекта.

…сли ‚ам все же не удастсЯ запус-

тить двигатель обычным путем, следу-
ет прибегнуть к процедуре аварийно-
го запуска (см. раздел "‚ аварийной
ситуации") и обратитьсЯ в

висного обслуживаниЯ ”

ри движении, когда ключ нахо-

дитсЯ в положении

1) …сли контрольнаЯ лампа

включаетсЯ, это означает, что система
проводит самодиагностику (напри-
мер, в случае падениЯ напрЯжениЯ).

2) …сли контрольнаЯ лампа

гает, это означает, что автомобиль не
защищен системой блокировки двига-
телЯ. емедленно обратитесь в

сервисного обслуживаниЯ ” -

’, где в памЯть системы введут ко-

Š ключам прилагаетсЯ карточка

(рис. 2), на которой указаны:

лектронный код длЯ аварийно-

го запуска двигателЯ (см. раздел " ва-
рийный запуск двигателЯ" в главе
"‚ аварийной ситуации");

‚. Œåõàíè÷åñêèé код ключа, кото-

рый необходимо сообщить в

сервисного обслуживаниЯ ”

при заказе дубликатов ключей;

C. Œåñòî длЯ нанесениЯ наклеек

пультов „“, если автомобиль обору-
дован системой дистанционного уп-
равлениЯ замками дверей.

Šàðòî÷êó CODE следует хранить

в надежном месте.

екомендуетсЯ, чтобы водитель

всегда имел при себе карточку CODE
(но ни в коем случае не оставлЯл ее в
автомобиле). на потребуетсЯ, если
придетсЯ прибегнуть к процедуре
аварийного запуска двигателЯ.

‘ильные удары могут при-

вести к выходу из строЯ
вмонтированные в ключи
электронные устройства.

прилагаемый к автомобилю ключ име-
ет собственный код, не совпадающий
ни с каким другим кодом; в памЯть
электронного блока управлениЯ сис-
темой должны быть введены коды
всех ключей.

…сли клиенту необходимы дополни-

тельные ключи, он должен обратить-
сЯ в

сеть сервисного обслужива-

’, представив все имею-

щиесЯ в распорЯжении ключи и кар-
точку CODE. ‚

сервис-центре вве-

дут в памЯть коды всех новых и име-
ющихсЯ ключей (не более восьми).
‘ервис-центр может попросить
клиента предъЯвить доказательства,
что он ЯвлЯетсЯ собственником авто-
мобилЯ.

Šîäû ключей, которых ‚ы не при-

везете с собой, будут удалены из па-
мЯти системы. ’аким образом, никто
не сможет запустить двигатель ‚аше-
го автомобилЯ с помощью ключа, ко-
торый ‚ы, например, потерЯли.

‚ случае смены владельца

автомобилЯ новому владель-
цу следует передать все

ключи и карточку CODE.

‚ головку ключа встроен радиочас-

тотный пульт дистанционного управ-
лениЯ. —тобы запереть/отпереть две-
ри, нажмите кнопку

ри нажатии кнопки , пока идет

передача кодированного радиосигна-
ла, контрольнаЯ лампа

ри отпирании замков дверей с по-

мощью пульта дистанционного управ-
лениЯ на определенное времЯ включа-
етсЯ внутреннее освещение салона
(если это предусмотрено).

тработавшие элементы питаниЯ в высшей степенивредны длЯ окр.

тработавшие элементы

питаниЯ в высшей степени
вредны длЯ окружающей
среды. ‚ соответствии

с действующим законодательством,
их следует выбрасывать в специаль-
но отведенные контейнеры. Šðîìå
того, старые элементы питаниЯ мож-
но сдать в сеть сервисного обслужи-
ваниЯ ”

’, где позаботЯтсЯ об их

‘ертификациЯ

‚виду того, что использование ра-

диочастот регламентируетсЯ внутрен-
ним законодательством каждой стра-
ны, сообщаем, что:

Р если законодательство страны

требует соответствующей маркиров-
ки передатчика, номер сертификата
указываетсЯ также непосредственно
на ключе, в который встроен пульт
дистанционного управлениЯ.

риемник может опознать сигналы,

поступающие с 8 разных пультов дис-
танционного управлениЯ.

’аким образом, если в течение сро-

ка эксплуатации автомобилЯ по ка-
кой-либо причине возникнет необхо-
димость в заказе нового пульта дис-
танционного управлениЯ, достаточно
обратитьсЯ в

сеть сервисного об-

служиваниЯ ”

’. ри себе сле-

дует иметь все ключи от автомобилЯ
и карточку CODE.

…сли при нажатии кнопки на пульте

дистанционного управлениЯ светоди-
од на ключе коротко мигнет всего
один раз, значит, пора заменить эле-
мент питаниЯ новым элементом ана-
логичного типа. ‚ставив лезвие от-
вертки в выемку

(рис. 4), снимите

с головки ключа пластмассовую обо-
лочку. ‚ставьте новые элементы пита-
ниЯ

‚, соблюдаЯ полЯрность, и за-

кройте головку ключа.

27 ‡ œ š ‡ † ƒ ÿ

Šëþ÷ в замке зажиганиЯ может на-

ходитьсЯ в четырех различных поло-
жениЯх

STOP: двигатель выключен, ключ

можно вынуть, руль заблокирован.

екоторые потребители электроэнер-

гии (например, магнитола, централь-
ный замок и т. п.) могут работать.

MAR: зажигание включено. Œîãóò

работать все потребители электро-
энергии.

AVV: запуск двигателЯ.

PARK: двигатель выключен,

включены стоЯночные огни, ключ
можно вынуть, руль заблокирован.
—тобы повернуть ключ в положение
PARK, нажмите кнопку .

‚ случае нарушениЯ цело-

стности замка зажиганиЯ
(например, вследствие по-

пытки угона), прежде чем продол-
жать эксплуатацию автомобилЯ, об-
ратитесь в ‘еть сервисного обслу-
живаниЯ ”

’ длЯ проверки рабо-

тоспособности замка.

‚ыходЯ из автомобилЯ,

никогда не оставлЯйте ключ
в замке зажиганиЯ во избе-

жание включениЯ отдельных уст-
ройств и систем. е забудьте приве-
сти в действие стоЯночный тормоз,
поднЯв ручку на несколько щелчков,
чтобы гарантировать неподвиж-
ность автомобилЯ; включите первую
передачу, поверните руль так, чтобы
автомобиль не мог двигатьсЯ по прЯ-
мой. …сли автомобиль стоит на спус-
ке, включите заднюю передачу. …сли
автомобиль стоит на дороге с силь-
ным уклоном, рекомендуетсЯ подло-
жить под колеса клиньЯ или камни.

Šàòåãîðè÷åñêè запрещает-

сЯ извлекать ключ из замка
зажиганиЯ, когда автомо-

биль находитсЯ в движении. осле
первого же поворота рулЯ он авто-
матически заблокируетсЯ. ’о же са-
мое может произойти, если автомо-
биль двигаетсЯ на буксире.

Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.

У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Заключение

Читайте также: