Подключение катушки зажигания луаз

Обновлено: 04.07.2024

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Некоторые особенности ремонтных работ

Текущий ремонт

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Особенности проводки в данной модели

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

История появления автомобилей ЛуАЗ

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

СТАРТЕР

Установлен с правой стороны двигателя.

Техническое обслуживание стартера

В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние зажимов проводов тягового реле стартера и крепление стартера к двигателю.

Через каждые 36000 км нужно снять стартер с двигателя для тщательной проверки и замены изношенных деталей и узлов. Эти работы рекомендуется производить в специальных мастерских или на станциях технического обслуживания.

При наличии неисправностей в работе стартера его рекомендуется снять, разобрать и устранить неисправность.

Для снятия стартера необходимо отсоединить провода от стартера, отвернуть две гайки шпилек крепления стартера, сдвинуть на длину шпилек стартера в сторону крышки распределительных шестерен и снять его. Установку стартера необходимо производить в обратной последовательности.

Ограничения для владельцев

Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:

Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
Выпрямительный блок БВГ-2А;
Реле блокировки;
Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

Электрической цепи обогревателя;
Освещения кузова и подкапотного пространства;
Розетки штепсельной;
Звукового сигнала;
Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

ОТОПЛЕНИЕ

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.

Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

Потянуть ручку 8 переключателя на себя до первого щелчка.
Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.
Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.

Включить отопительную установку снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.

При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться подогрев двигателя.

Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 заслонки распределителя.

Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.

Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения:

выключено (ручка утоплена полностью);
запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);
подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.

Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:

снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;
снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны;
по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов;
восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами);
очистить и промыть фильтр-отстойник.

Сезонное обслуживание отопителя:

Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом.
Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностью теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя.
Газоотвод. Очистить от пыли и сажи. Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом.
Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора.

По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:

Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.
Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.
Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.
Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.
Промыть коллектор бензином или спиртом.

Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.

ЛуАЗ 969 1987, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Комментарии 9

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

ЛуАЗ 969 Уральский Следопыт › Бортжурнал › Установка индуктивного бесконтактного зажигания на МеМЗ 968

Совместили — заводим — нифига. Чет где-то хлопает и все. Сняли клапанную крышку — оппа! Выставили то по ВМТ на выпуск=))) Пришлось снова снимать трамблер, привод переворачивать на 180 градусов, и совмещать метки. По клапанам выставили ВМТ на впуск. Поставили все на место. Заводим — не заводится. Снимаю наконечник со свечи первого цилиндра — проверяю на корпус — проскакивает одна искра и все — глухо! Снимаю центральный провод — также на корпус проверяю — такая же фигня. Только включается стартер — проскакивает одно искорка и тишина. Блин — думаю коммутатору — жопа. Еду покупаю новый. Ставлю — никакой реакции. Снял крышку трамблера — сразу не увидел, а с индуктивного датчика отпаялся проводок, который на минус идет.

МПСЗ ставить не надо. Очень слабоватая модель, может не завестись, особенно зимой.

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

Кузов
- Кузов
  - Кузов
  - Крышки люков пола, коврики пола и передача 1
  - Окно ветровое
  - Стеклоочиститель 3
  - Омыватель ветрового стекла 2
  - Люк вентиляции и его привод 5
  - Панель приборов 6
  - Задний борт 1
  - Тент 6
  - Двери 7
  - Наставка и замок двери 3
  - Сиденья передние 4
  - Сиденья откидные 4
  - Монтаж отопительной установки 4
  - Отопительная установка 1
  - Температурный переключатель отопительной установки
  - Регулятор подачи бензина отопительной установки
  - Зеркала внутреннее и наружное 7
  - Поручень пассажира 4
  - Противосолнечные козырьки
  - Ремни безопасности
  - Капот, облицовка передка 1
  - Фартуки задние 5
  - Двигатель 28
    - Силовой агрегат
    - Установка силового агрегата в сборе с приводным валом и редуктором заднего моста 8
    - Картер коленчатого вала
    - Головка цилиндров 5
    - Поршни и шатуны
    - Вал коленчатый и маховик 1
    - Вал распределительный
    - Клапаны и толкатели
    - Коллекторы впускной и выпускные 1
    - Картер масляный, приемник масляного насоса 6
    - Насос масляный, радиатор масляный 4
    - Шланги отвода паров бензина и картерных газов, фильтр воздушный
    - Коллектор подогрева двигателя 3
    - Привод распределителя зажигания, маслоочиститель центробежный
    - Бак топливный 1
    - Топливопроводы 3
    - Отстойник бензиновый
    - Насос бензиновый 7
    - Установка карбюратора К127(по 10.82г.)
    - Установка карбюратора К133А(с 10.82г.)
    - Карбюратор К133А в сборе 1
    - Карбюратор К133А. Корпус смесительной камеры 1
    - Карбюратор К133А. Корпус поплавковой камеры 1
    - Карбюратор К133А. Крышка поплавковой камеры 1
    - Управление карбюратором 9
    - Глушитель 3
    - Вентилятор охлаждения 3
    - Кожухи системы охлаждения 4
    - Жалюзи и привод управления жалюзи
    - Сцепление 12
      - Сцепление 2
      - Привод выключения сцепления 3
      - Цилиндр привода выключения сцепления, цилиндр главный сцепления 7
      - Корпус коробки передач 7
      - Ведущий и промежуточный валы и ось промежуточных зубчатых колес с деталями 7
      - Шестерня ведущая главной передачи с деталями 3
      - Детали механизма переключения передач 2
      - Детали механизма включения заднего моста и понижающей передачи 7
      - Детали уплотнения рычагов коробки передач
      - Вал приводной и муфты компенсационные 4
      - Полуоси 8
      - Редукторы колесные 30
      - Поворотные кулаки с деталями установки 5
      - Дифференциал с деталями установки 3
      - Картер редуктора заднего моста 9
      - Детали редуктора заднего моста 9
      - Привод блокировки дифференциала заднего моста 5
      - Рама, бамперы и брызговики двигателя 15
        
        Брызговики мотоотсека 3
        
        Бамперы, установка номерных знаков 12
        
        Установка передней подвески 6
        
        Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось передней подвески 3
        
        Детали амортизатора подвески передней подвески
        
        Установка задней подвески 6
        
        Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось задней подвески 3
        
        Рулевые тяги и маятниковые рычаги 6
        
        Колеса и шины 1
        
        Управление рулевое 22
        
        Управление рулевое (по 03.81 г.) 5
        
        Управление рулевое (с 03.81 г.) 5
        
        Опора вала рулевого управления 12
        
        Тормоза передних и задних колес 3
        
        Детали колесного цилиндра тормоза
        
        Педаль и главные цилиндры тормозов 2
        
        Детали главного цилиндра тормозов 7
        
        Трубопроводы тормозов 2
        
        Рычаг и трос стояночного тормоза 1
        
        Установка гидровакуумного усилителя 1
        
        Детали гидровакуумного усилителя 8
        
        Электрооборудование 433
        
        Генератор 6
        
        Регулятор напряжения и реле блокировки
        
        Аккумуляторная батарея и выключатель “массы” 6
        
        Замок, катушка, провода и свечи зажигания 15
        
        Установка распределителя зажигания
        
        Детали распределителя зажигания 7
        
        Реле стартера дополнительное
        
        Стартер со шпильками в сборе 11
        
        Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя 1
        
        Переключатель света центральный 2
        
        Выключатель аварийной сигнализации (по 08.86 г.) 1
        
        Выключатель аварийной сигнализации (с 08.86 г.) 4
        
        Переключатель света фар ножной (по 03.86 г.)
        
        Фара 23
        
        Подфарник 62
        
        Плафон освещения кузова 1
        
        Лампа подкапотная 62
        
        Фонарь задний 68
        
        Световозвращатель 1
        
        Фонарь заднего хода 68
        
        Выключатель света заднего хода 10
        
        Фонари освещения номерного знака (по 07.87 г.)
        
        Фонари освещения номерного знака (с 07.87 г.) 1
        
        Выключатель сигнала торможения 2
        
        Сигнал звуковой 2
        
        Предохранитель тепловой 1
        
        Блок предохранителей 1
        
        Предохранитель тепловой кнопочный 1
        
        Розетка штепсельная
        
        Электропровода 4
        
        Боковой повторитель указателей поворота 64
        
        Прерыватель указателей поворота 4
        
        Электрооборудование отопителя 4
        
        Реле сигнализации (исправности тормозов) 1
        
        Щиток приборов, гибкий вал спидометра, датчики указателей температуры и давления масла 23
        
        Инструмент и принадлежности 62
        
        Инструмент и принадлежности 62
        
        Уход за воздухоочистителем
        
        Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.
        
        Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.
        
        Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.
        
        В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.
        
        При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.
        
        Уход за топливным насосом
        
        Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.
        
        Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.
        
        Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.
        
        При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.
        
        Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный
        
        В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.
        
        Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.
        
        Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.
        
        Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.
        
        Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.
        
        Особенности системы зажигания
        
        Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:
        
        Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
        
        Батарея стандартная 6СТ-55;
        
        Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
        
        Выпрямительный блок БВГ-2А;
        
        Блокировка реле;
        
        Предохранители (6 шт.).
        
        Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:
        
        Схема электрообогревателя;
        
        Освещение кузова и двигателя;
        
        Розетки;
        
        Звуковой сигнал;
        
        Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).
        
        Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.
        
        Уход за катушкой зажигания
        
        При эксплуатации нужно выполнять следующее:
        
        Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
        
        Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
        
        Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.
        
        При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.
        
        Уход за распределителем зажигания
        
        Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.
        
        Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.
        
        При техническом обслуживании распределителя следует:
        
        Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
        
        Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
        
        Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
        
        Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
        
        Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
        
        Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
        
        Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
        
        Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.
        
        Уход за свечами зажигания
        
        При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:
        
        Нажмите чтобы увеличить схему
        
        I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;
        
        1. — Дополнительный боковой указатель поворотов;
        2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
        3. — Фара головного света;
        4. — Соединительная колодка;
        5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
        6. — Звуковой сигнал;
        7. — Датчик прибора давления масла;
        8. — Расположение датчика указателя температуры масла;
        9. — Генератор;
        10. — Прерыватель-распределитель зажигания;
        11. — Соединительная колодка;
        12. — Стартер;
        13. — Свечи зажигания;
        14. — Аккумулятор;
        15. — Монтажный блок предохранителей;
        16. — Выключатель аккумуляторной батареи;
        17. — Электромотор стеклоочистителя;
        18. — Подкапотная лампа;
        19. — Реле регулятор;
        20. — Реле блокировки стартера;
        21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы;
        22. — Дополнительное реле стартера;
        23. — Электромотор насоса стеклоомывателя;
        24. — Катушка зажигания;
        25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ;
        26. — Микровыключатель ЭПХХ;
        27. — Кнопка включателя стоп-сигнала;
        28. — Лампа в плафоне освещения салона;
        29. — Блок электронный, управления ЭПХХ;
        30. — Штепсельная розетка;
        31. — Реле указателей поворотов;
        32. — Включатель аварийной сигнализации;
        33. — Центральный включатель света;
        34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель;
        35. — Плавкий предохранитель;
        36. — Биметаллический предохранитель;
        37. — Плавкий предохранитель;
        38. — Плавкий предохранитель;
        39. — Амперметр;
        40. — Лампочки освещения приборов;
        41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
        42. — Лампа контроля указателей поворотов;
        43. — Прибор давления масла (манометр);
        44. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
        45. — Спидометр;
        46. — Контрольная лампа дальнего света;
        47. — Указатель температуры масла;
        48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
        49. — Указатель уровня топлива;
        50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
        51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
        52. — Включатель фонаря заднего хода;
        53. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
        54. — Датчик прибора уровня топлива;
        : 55. — Контакт звукового сигнала;
        56. — Замок зажигания;
        57. — Задний фонарь;
        58. — Фонарь заднего хода;
        59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака;
        60. — Отопительная установка;
        61. — Температурный переключатель отопителя;
        63. — Свеча накаливания отопителя;
        64. — Электромотор вентилятора отопителя;
        65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
        66. — Электрический топливный насос отопителя;
        67. — Контрольная лампа отопителя;
        68. — Контрольная спираль отопителя;
        69. — Соединительная колодка;
        70. — Включатель отопителя;
        
        Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
        
        Особенности проводки в данной модели
        
        Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
        
        Можно отметить следующие факторы:
        
        Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
        
        Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы
        
        Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
        
        Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме
        
        Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
        
        Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
        
        Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
        
        В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
        
        Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
        
        По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа
        
        Некоторые особенности ремонтных работ
        
        Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
        
        Текущий ремонт
        
        Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
        
        В целом, можно выделить несколько советов:
        
        Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
        
        Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой
        
        При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
        
        Такое соединение недопустимо
        
        Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
        
        Так выглядит правильно собранный контакт
        
        Замена электропроводки
        
        Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.
        
        По этому вопросу можно отметить следующее:
        
        Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.
        
        Подкапотная проводка скрыта в гофре
        
        Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
        
        Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.
        
        Вывод
        
        Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
        
        Рис. 202. Схема электрооборудования:
        
        Рис. 203. Схема электрическая принципиальная систем зажигания и пуска двигателя и источников электроснабжения
        
        гания; 3 — щётки массовые; 4 — якорь стартера; 5 — щётки изолированные; 6 — катушки стартера последовательные;
        7 — контактный болт; 8 — дополнительный контакт; 9 — пластина контактная; 10 — реле стартера тяговое; 11 — ка-
        тушка электромагнита; 12 — катушка стартера параллельная; 13 — свечи зажигания; 14 — конденсатор; 15 — контакты
        прерывателя; 16 — распределитель зажигания; 17 — резистор; 18 — первичная обмотка; 19 — вторичная обмотка; 20 —
        катушка зажигания; 21 — крышка распределительная зажигания; 22 — бегунок; 23 — выпрямительный блок; 24 — ге-
        нератор; 25 — фазные обмотки; 26 — обмотка возбуждения; 27 — панель соединительная; 28 — реле стартера дополни-
        тельное; 29 — регулятор напряжения; 30 — реле блокировки; 31 — выключатель массы; 32 — аккумуляторная батарея.
        
        Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
        
        Двигатель
        
        1.6 л, турбодизель, от VW Golf II
        
        На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW
        
        На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа
        
        Ходовая часть
        
        Краткие технические характеристики
        
        Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л
        
        Кузов
        
        Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.
        
        Маленький долгожитель
        
        В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.
        
        БСЗ. Установка и первые впечатления.
        
        Установка зажигания
        
        Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:
        
        1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
        
        2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
        
        3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.
        
        Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
        
        4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.
        
        5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
        
        6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря
        
        7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
        
        8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
        
        9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
        
        10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.
        
        Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
        
        ТПК, он же ЛУАЗ 967
        
        Со второго раза удалось попасть в нужную жесткость второй пружины, еще несколько подгибаний стоек — и готово!
        
        На этом же графике для сравнения паспортная характеристика москвичевского регулятора. Видно что и точка перелома характеристики у него не там где надо, и верхняя ветвь гораздо более пологая. Не удивительно — ведь рассчитан он был на шатровую КС, гораздо более склонную к детонации — а у нас таки более продвинутая клиновидная
        
        UPD. После регулировки машину не узнать — пропало скисание с ростом оборотов, на скорости 60км/ч появился запас тяги, разгон с 60 до 90 перестал быть долгим и мучительным. Вместе с
        
        это позволило нормально держаться в потоке по трассе. Температура двигателя также снизилась и составляет 90градусов при движении с крейсерской 80кмч, и 100градусов при 100кмч.
        
        Читайте также:
        
        
        В чем измеряется гибкость стержня лямбда
        
        Ошибка p0299 opel insignia
        
        Как определить комплектацию шкода октавия а5
        
        Трубки тормозные на оку от чего подходят
        
        22 горизонт как называется корпус гк ока открытие которого было приурочено к 35 летию отеля

Подключение катушки зажигания луаз

Особенности проводки в данной модели

Некоторые особенности ремонтных работ

Текущий ремонт

Замена электропроводки

Вывод

Похожие материалы

Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать

Некоторые особенности ремонтных работ

Текущий ремонт

Особенности проводки в данной модели

История появления автомобилей ЛуАЗ

Различия в комплектации

СТАРТЕР

Ограничения для владельцев

Особенности системы зажигания

ОТОПЛЕНИЕ

ЛуАЗ 969 1987, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Комментарии 9

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

ЛуАЗ 969 Уральский Следопыт › Бортжурнал › Установка индуктивного бесконтактного зажигания на МеМЗ 968

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

Уход за воздухоочистителем

Уход за топливным насосом

Особенности системы зажигания

Уход за катушкой зажигания

Уход за распределителем зажигания

Уход за свечами зажигания

Особенности проводки в данной модели

Некоторые особенности ремонтных работ

Текущий ремонт

Замена электропроводки

Вывод

Двигатель

Ходовая часть

Кузов

Маленький долгожитель

БСЗ. Установка и первые впечатления.

Установка зажигания

ТПК, он же ЛУАЗ 967