Подойдут ли амортизаторы от иж на альфу
Обновлено: 05.07.2024
Существует ли альтернатива амортизатору гусянки (водительский), а то новый за 5500 рука не поднимается.?
От рыcи-500. Только надо нижнее ухо уменьшить по ширине, а в верхнее запрессовать втулку с поларисовского аморта.
.
Аморт от волги 3110 передний с минимальной доработкой. Я брал каяба. 900 рублей.
.
Аморт лучше от водительского сиденья Бычка чем от волги, он чуть пожестче, но оба придется все равно ставить без пружины.
.
Я поставил от бычковского сиденья, но немного наростил верхнее крепление, сверху прикрутил его к задним проушинам (изучив геометрию работы подвески я уверен что у него больше шансов прожить при эксплуатациии, при креплении к штатному месту при игре подвески аморт работает на излом и как следствие
Многие ставили вместо оригинального переднего амортизатора задней подвески амортизатор от водительского сиденья автомобиля БЫЧОК. Результат- потраченное время и деньги
Про амортизаторы лыж
1. Сломалась пружина на амортизаторе что на лыже справа. Подскажите с чего может подойти может есть какой аналог?
2. Правда, что правая и левая разные?
1. Никакого аналога вроде не подобрали, ставили от мотоцикла Урал, но она короче и поэтому вытачивали стакан.
2. Левая и правая пружины одинаковые, кроме того точно такая-же стоит на заднем амортизаторе задней подвески. Последние цифры в каталожном номере могут отличаться, но это только из-за цвета - серебристая или черная.
Значиться аморт по размеру подходит нива перед.чуть длиннее обычного ваза (новый образец, старые по-моему такие же как на ваз). Пружина Урал с проставкой, либо кудесничаем и примостыриваем систему подтяжки пружин от родных амортов.
Волжские было бы тоже не плохо, но нет потому что он толще и пружина не оденется. Хотя, если подобрать пружину, то респект вам коллеги, думаю хуже не будет.
Ловите страждущие пружина аморта от мото Урал, за три сезона не ломало ни разу :up: переделка была произведена сразу после поломки родной пружины.
Вот сам чертеж(стакана) с размерами, наружный диаметр стакана 50мм, пружину с одной стороны придется немного обработать наждаком (под размер родной чашки), либо выточить новую чашку нужного диаметра.
Я в своё время приколхозил от с.х. "Тайга Атака". Потребовалось немного подточить втулки под болты на самом аморте и кронштейн крепления на рычаге. Т.к. я устанавливал только аморты а пружину оставлял родную, пришлось подточить верхний упор для упорного кольца пружины паласа и изготовить (токарка) нижний упор пружины. Ход подвески уменьшился, так как аморт в разжатом состоянии меньше на пару см. Цена амортов 2100Х2, все доработки были бесплатны. В целом получилось бюджетно и абсолютно работоспособно.
От ZugZag
Передний аморт гусятницы может влиять на стуки в гусе. И когда шток погнут, И когда пружина лопнута.
У меня чуток шток загнуло, уже стучать начал.
Но вообще в теории стучать может отбойник, как норма, но там стоит аморт, с достаточно мощным усилием на отбой. По этому не факт.
У меня раньше не стучал почти. Пару раз как то слышал, а тут начал на каждой кочке стучать.
.
Ребята, кто нибудь снимал пружину с переднего аморта тележки?
Короче, проще говоря, есть тут кто, державший в руках передний аморт тележки со снятой пружиной?
Аморт там односторонний? Он работает только на отбой? Или на сжатие тоже?
Как так!
Вот что мне пришло. Может все таки ошибочка вкралась и он односторонний? Не пугай меня
Как видно на фото он не разжимается сам. Разжать можно только применив большую силу.
Сжимается же он, приложив усилие где то в 1 кг на 1 см2. Меня наипали?
Это передний, тележки.На красный кружочек не обращаем внимание, это по другой теме.
Поставили в перед в гусянке аморт с пружиной от сиденья ЗИЛ Бычек стоит 2100 пока ходит нормально.
.
Держал. ХЗ на чего работает но от Рыси подходит. Номер - то у тебя правильный- 7041742. Не парься.
Много кто держал, но так никто и не сказал, в одну сторону у него сопротивление, в сторону разжимания (на отбой) или в обе, и на сжатие и на разжатие есть сопротивление? А если брак?
как я понимаю аморт, обычный гидравлический, он и не должен сам выдвигать шток. Шток сам выползает у газонаполненного.
Раз аморт пока не поставил, может снимешь его размеры, чтоб на будущее можно было проще "колхозить"?
Мнения
на поларисах пружины передней подвески говно редкое, 3 шт за сезон на 2 снегохода, плюс 2 передних задней подвески, и это за 4000 км. Буду подбирать более надёжные с других аппаратов. Переднюю пружину задней подвески унифицировали с пружиной передней подвески приварив к аммортизатору кольцо к нижней его части, чтобы возить в запасе 1 пружину.
К аммортам тоже претензии на морозе ниже -35 дубеют и в следствие чего усиленный вал заднего аммортизатора слегка погнулся.
По заднему аморту гусянки, я бы не парился.
Подбери Каябу и пружину и езди. Родные Нитрексы (хоть спереди , хоть сзади ) редкостное говно. Каяба по-любому лучше будет.
Просто мужчины нужно разумно понимать, что можно на нём менять, а что нет. Тупо бежать к дилеру, возможно для кого то и метод. Но качество канадских комплектующих (именно канадских , к япам вопросов нет) очень часто разочаровывает, есть аналоги получше.
ИМХО - у него просто подвеска из железок, а не Бином Ньютона.
Колхоз подвески лыж (замена пружин на ураловские)
Сегодня занимался заменой пружин на родных амортах подвески лыж. До этого приобрел два амортизатора ураловских, т.к. отдельно найти пружины не было возможности. Была мысль их переделать под родные крепления целиком, но сегодня решил, что смысла на такой гемор нет, т.к. родные аморты ЦЕЛЫ,по этому менял только пружины с обеих сторон.
Комплект задних амортизаторов на мотоцикл УРАЛ, брал за 1500 рупей. Две гайки на глушитель купил по 100 р. Привезли дюралевые, которые пришлось дорабатывать до диаметра амортизатора ПОЛЯРИС немного в тисах, круглым напильником. На замену в общей сложности ушло около 3 часов времени, в теплом гараже, с распитием добротного кофе! Всем удачной замены, кто хоть немного любит попрыгать на утиле!
Ураловский амортизатор в собранном и разобранном виде. Применялась стяжка пружины.
Так выглядела родная пружина по приезду в гараж. Стянули проволокой в дороге, что бы как то работала. А она работала еще около 50 км.
Собранный родной амортизатор с пружиной от УРАЛА и кайкой от глушителя + одна шайба.
Собранный амортизатор стоит на месте, ничего нигде не трет.
В сравнении с родной пружиной,при установке удалил 2 шайбы,хотя на любителя жесткости.
Полопались пружины лыжных аммортов, взял амморты от Ижака. Пришлось только стачивать резину на втулках от родных аммортов, чтобы в Ижаковские встали. Месяц катаюсь. После установки проверил на всех скоростных режимах, только пружины до конца зажал и у левого пришлось немного рычаг натяжения пружины укоротить.
Гофра на аммортизатор
Эксплуатирую снегоход два сезона .Заметил,что на аммортизаторе образуется много льда, а это не есть хорошо. В этом сезоне поставил вот такой чехол, будем пробовать
При первой покатухе в мороз придет ему писец. Парни уже писал сто раз. Купите автовоск и распылитель, и обработайте тоннель. И все будет в норме.
Если есть возможность, можно у летунов от наледи средство прикупить.
Просела задняя часть от Антония (подклинивание амморта)
Чет мне кажется что то неладное в подвеске, уж больно низкий как то стал.
Барашек покрутил - вращается свободно. Будьте добры измерьте расстояние от пола до середины трубки внизу багажника.
У меня оно 40 см. Подвеска при нажатии на заднюю часть багажника работает, ход вроде небольшой.
Сегодня поставил снегоход в теплый гараж, подвесил попу к потолку, отогрел. Расстояние до середины трубки стало 45 см точь в точь как на фото. Что это было? Ну и жесткий же он зараза. Торсионы затянуты почти полностью. Мож отпустить трошки? не просядет снова?
.
Мои предположения о подклинивании заднего аморта оправдались. Сняли в теплом гараже, вроде нормально работает. выкинули на улицу, покурили, занесли, капец -клин. Пробег по деревенским магазинам ничего подобного не обнаружил. Помяную форум пошли по следующему пути.
В нижней части аморта, в зоне свободной от хода регулировочного кольца, просверлили отверстие 2 мм. Выгнали в мерный стаканчик ту каку что там была. Серая эмульсия. Промыли аморт спиртом ушло грамм 100. Шприцом закачали такое же количество, что выгнали в мерный стакан, декстрона.(Ну где у нас найти спецжидкость) Прокачали аморт. Зачистили метал вокруг отверстия, мастер помазал каким то супер флюсом японческим и запаяли отверстие оловом с использованием газовой горелки.
Запаялось все ровненько и аккуратненько. Все скрутили собрали прокатились - песня. 2 года он мне и без того уставший позвоночник напрягал.
Рост кстати стал даж лучше чем на фото - 46 см. Пружину максимально расслабил регулировочным кольцом.
Здравствуйте, пишу в первый раз . нарисовалась такая проблема, а именно побежал передний левый амортизатор из-за чего не знаю. Посоветуйте что делать? Снял, завтра разберу. С уважением Евгений.
Всем привет. Решил я как то удлинить свою сидушку, что бы с женой было кататься комфортнее, приделать спинку под пасажира и ездить в развалочку. Я даже руль поменял на более высокий, что бы посадку сделать подобную Чопперу. Но по итогу столкнулся с тем, что очень сместился центр тяжести, пасажир начал сидеть считай позади колеса, управление мото было максимально некомфортным, из за чего созрел план удлинить задний маятник где то на 20 см, своим авторским способом, с помощью своего отца, мастера по варке.
-Для начала вилку мы сняли и сразу решили ее распилить, что бы разобраться, как она устроена внутри.
распилили сразу за расширяющей трубкой, на месте где было решено приваривать остальную, длинную часть новой вилки. То есть основу которая крепится к раме мы решили оставить
-В планах также было оставить место куда крепиться само колесо, и место крепления амортизаторов. Да я знал что мопед станет ниже и что амортизаторы наклонятся, но на то и расчет. Это входило в наши планы.
Нам стало понятно, что наконечник по сути просто вставлен в основную трубу маятника, не далеко и сильно плохо, на вид это ооочень слабая конструкция, и вряд ли бы она прослужила сильно долго.
Было решено обточить эту деталь ровненько и качественно, стереть всю краску, что бы при варке было удобно и ничего не загорелось, а именно краска
— Далее было решено приложить все детали вместе, что бы понять какая длинна нам нужна, и как оно будет выглядеть в уже собранном виде. Удлинять мы решили обычной профильной трубой 2см на 4см, в любом строительном магазине таких предостаточно и стоят они не дорого, у меня оказалась такая в наличии. К слову профильная труба это самый лучший вариант, потому что она сделана из достаточно крепкого метала и в очень прочной форме.
Деталь крепления колеса плотно входит внутрь профильной трубы до тех мест, где она была обварена ранее в старой трубе маятника
-Далее мы решили сделать гениальное, усилить всю конструкцию изнутри, и не абы чем, а очень толстенным уголком, с очень прочным металом, который по итогу, по ширине, точь в точь совпал с шириной детали крепления колеса
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Амортизаторы для бездорожья на ИЖ.
Амортизаторы для бездорожья на ИЖ.
Думаю тема будет полезна, т.к. ИЖи всё больше переделывают для внедорожных покатушек "вокруг дачи".
С вилкой всё понятно, тут либо Орион, либо от чезета, поставил и забыл, а вот с амортизаторами не всё так просто.
Родные - просто шлак, моими 100кг на самом жёстком преднатяге пробиваются при прохождении больших неровностей, а мелкие кочки нифига не отрабатывают.
Так же хочется увеличить ход задней подвески, для чего изменяют угол наклона амортизаторов, но я пронимаю, что так они станут слабыми совсем.
Конечно кто-то скажет: "Ставь от чезета, и все дела", но дело в том, что за небольшие деньги получишь только хлам (и то придётся поискать), найти в хорошем состоянии ещё сложнее да и стоят они прилично.
Сейчас на рынке амортизаторов куча всяких изделий, качественных и не очень, дорогих и достаточно доступных.
Прошу посоветовать реальную альтернативу чезетовским амортизаторам.
Я себе в этом году поставил ураловские наводел хромированные такие.они мягче намного чем родные совковые ураловские но жесче чем ижевские.сам вешу 120кг и пасажира сажал под 90кг по убитой бетонке за 30 км пробило до низа амморты всего 1 раз.также за 4 часа покатушек по лесам-полям задница задници не тек уж и болит в отличие от ижевских аммортов которые просто на месте стоя прожимаются под моим весом наполовину.устанавливаються ураловские амморты легко-с верхним креплением ничего не делаеш,на нижнем отрезаеш болгаркой два уха чтоб получилась ровная площадка,также нужно отрезать от ижевских аммортов тоже нижние крепление тож чтоб получилась ровноя площадка,ну а потом всё это дело свариваеш вместе,плюс ко всему мот становиться выше на 2 см.откатал весь сезон на этих аммртах ничего не сломалось не потекло.Но повторюсь это только на китайских новоделах. совковые ураловские как колы даж на уралах жесткие.стомость у нас-ураловские 1400р.ижевские 1200р.
Как вариант куплю их, есть старые пружины паразитовские, думаю можно будет поиграться с жёсткостью и наклоном.
Спасибо за идею.
Кстати, как на них гидравлика, не потекли после первой же серьёзной нагрузки?
99 percent MC
Восход 3М=>ИЖ Планета 4=>Урал=>ИЖ Планета 5=>ИЖ Юпитер 5=>Honda CB1000 Big 1=>Yamaha XJR1300 + CHIZH=>Honda CBR1100xx => Yamaha FJR1300 + ИЖ Юпитер 5 => Yamaha XT1200Z SuperTenere
4 штуки это очень дорого, у нас они стоят 350-400 гр! У меня знакомый на китайском мопеде второй сезон ездит, весной правдва с женой влетел в яму на дороге один побежал, римкомплектов на них нет, но они разборные, себе тоже планирую подобные весной взять!
Итак имеем
Аморты эти при движении даже с пассажиром прекрасно отрабатывают мягко и комфортно дорогу по асфальту, но если навьючить мот в дальний поход и съехать на грунты и ехать по направлению, а не по дороге - пробивает.
Из минусов.
Не удобны в доступе золотники.
Не удалось надуть толком ресиверы чтобы поднять жёсткость до приемлемой величины (пришлось жать пружину). Ресиверы слишком малого объёма. От компрессора надуваю восьмерку и при срыве быстрого джека за время запирания клапана золотника давление сбрасывается, в ресивере аморта остаётся 3,5-4. От ручного насоса их прокачать вообще не реально.
Пока что снял и вернул на место перебранные пятёрочные советские.
С золотников ресиверов выкрутить клапана, накрутить с герметиком по резьбе удлиннители газелевские без клапанов опять же. Армированным шлангом на хомутах вывести полости амортов в общий ресивер самопальный вкоряченный под сиденьем над воздухофильтром, обьёмом 0,5л или больше, как получится.
Плюсы такой модернизации - равное давление в обоих плечах, достаточный обьём для того чтобы можно было прокачать возимым насосом, лёгкость контроля давления.Собственно, можно даже штуцер для стационарного манометра предусмотреть и показометр вывести.
Испытаны аморты походом по Крыму летом, 1800км, выжили.
Ехалось зачастую так:
Прошли Арабатку и потом на восток, берегами обошли Керченский п-ов. Потом было легче, но грунтовки не исключали, а наоборот отдавали им предпочтение, ибо там интереснее и красивше ))
Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.
Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.
Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.
И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.
Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.
Амортизаторы иж — устройство.
Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.
При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.
Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.
Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.
Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.
Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).
Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.
Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.
В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.
Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.
Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.
Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.
Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.
При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.
Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.
После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.
Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.
Амортизаторы иж — разборка и ремонт.
При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.
И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.
Амортизаторы иж — разборка.
Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.
Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.
Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.
Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).
Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.
Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.
Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.
Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.
Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.
При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.
Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.
Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.
Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.
Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.
Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.
Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.
И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.
При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.
Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.
Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.
Читайте также: