Подшипник вместо втулки иж планета 5
Обновлено: 04.05.2024
И снова оговорюсь: это моё мнение. Оно может быть неправильным, неполным, непродуманным и т. д. Делайте так, как .
Все а теперь надо просто взять опять же старый подшипник и старым фаршем ником его туда осадить. Ну что дорогой сел .
В этом видео я старался поделиться своим опытом переделки закисших втулок маятниковой вилки ИЖа на подшипники .
Как и какие установить подшипники в рулевую колонку иж юпитер, планета, юнкер. Какой фирмы, где купить, какого .
. которые сделал для выпрессовки и запрессовки втулки верхней головки шатуна на иж планету посидев покумекать круче .
Всем привет с вами снова я иж планета мая и сегодня я занялся вот своим маятником заднем значит просили очень многие .
Видео о том, как установить конические подшипники в рулевую колонку ИЖ, а так же любого советского мотоцикла и не .
Установка шарикоподшипников ,вместо роликовых 2505 на Иж-Планету. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ в отсутствии родных .
Данный метод очень прост достаточно взять крепкую пластину, вырезать в ней четыре отверстия для двух болтов, .
Ну что всем привет с вами сегодня евгения тема тема сегодняшнего видео это башня шатуны и каленвала ищу петер 5 для .
Друзья всем привет после снятия маятника мотоцикла иж планета 5. Было выявлено что имеется люфт на втулках самого .
Всем привет! Сегодня немного поговорим о подшипниках 2505, которые устанавливаются на коленчатые валы мотоциклов .
Ребя такой вопрос кто на Юпитер 5 сам ставил игольчатый подшипник в поршень, как подобрать диаметр иголок.
Игольчатый подшипник в поршень или в верхнию головку шатуна. Если в верхнюю головку шатуна то они уже готовые на рынке продаются, их вместо втулок вставляешь. И ещё вопрос кто ставил такие подшипники, как двигатель работать начинает? и не рассыпится ли он со временем.
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
Ижевская вилка: мифы и реальность
Многие говорят, что это чудо мертво с рождения и даже ходят мифы и легенды о тех, кто видел ИЖ с полноценно работающей вилкой)))
Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас. Реанимация вилки съела все три моих выходных.
В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило.
День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках).
Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).
Двигатель ИЖ Юпитер
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование. В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками. Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.
Моторная часть ИЖ Юпитер
Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.
Моторная часть ИЖ Юпитер: 1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.
Детали двигателя ИЖ Юпитер
Детали двигателя: 1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.
Муфта сцепления ИЖ Юпитер
Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 — 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.
Детали муфты сцепления иж юпитер: 19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 — колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.
Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости
Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.
2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.
3. Ключом на 14 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.
4. Ключом на 27 мм
отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.
5. Ключом на 17 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).
6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.
7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.
Аналогично снимаем второе перо вилки.
Устанавливаем вилку в обратной последовательности.
1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).
2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.
3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.
4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм
с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.
5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.
8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.
9. Ключом на 13 мм
отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.
10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.
11. Накидным ключом на 12 мм
отворачиваем наконечник штока.
12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.
13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.
14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.
15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.
В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.
16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.
17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.
18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.
Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.
19. Замеряем наружный диаметр кольца.
20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.
В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.
Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.
1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.
Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм
2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.
Замена амортизационной жидкости
Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.
Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.
1. Ключом на 14 мм
ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.
2. Ключом на 27 мм
отворачиваем пробки обоих амортизаторов.
3. Снимаем пробки.
4. Торцовым ключом на 11 мм
с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.
5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.
Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.
6. Заворачиваем болты.
7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.
8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.
9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).
10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.
В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).
11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.
13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.
14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 — задний фонарь; 2 — включатель лампы нейтрали; 3 — центральный переключатель; 4 — лампа указателей нейтрали; 5 — лампы освещения спидометра; 6 — главная лампа; 7 — лампа стояночного света; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — включатель стоп-сигнала; 11 — свеча; 12 — контрольная лампа; 13 — предохранитель; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 17 — конденсатор; 18 — прерыватель; 19 — катушка зажигания.
Подшипники коленчатого вала 205, 3 шт., 47X20X14; подшипник первичного вала 203, 1 шт., 40 X 17 X 12; подшипник рулевой колонки 746905, 2 шт., 44X26X21; игольчатый подшипник нижней головки шатуна 464805Д, 1 шт., 31X25X18,5; подшипники промежуточного вала коробки передач 202, 2 шт., 35 X 15 X 11; подшипники колес 60204, 4 шт., 47X20X14; ролик подшипника вторичного вала, 42 шт., 4X6; шарик штока выключения сцепления и центрального переключателя, 3 шт., 4,763; шарик педали рычага кикстартера, 1 шт., 6,35; подшипник звездочки заднего колеса 60304, 1 шт., 52X20X15.
Ребя такой вопрос кто на Юпитер 5 сам ставил игольчатый подшипник в поршень, как подобрать диаметр иголок.
Игольчатый подшипник в поршень или в верхнию головку шатуна. Если в верхнюю головку шатуна то они уже готовые на рынке продаются, их вместо втулок вставляешь. И ещё вопрос кто ставил такие подшипники, как двигатель работать начинает? и не рассыпится ли он со временем.
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
Двигатель ИЖ Юпитер
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками.
Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами.
Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.
Моторная часть ИЖ Юпитер
Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.
Моторная часть ИЖ Юпитер:
1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.
Детали двигателя ИЖ Юпитер
Детали двигателя:
1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.
Муфта сцепления ИЖ Юпитер
Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 — 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.
Детали муфты сцепления иж юпитер:
19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 — колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.
Схема муфты сцепления ИЖ Юпитер
Муфта сцепления мотоцикла ИЖ-Юпитер отличается от муфты сцепления мотоцикла ИЖ-56 установкой шарикоподшипника и регулировочного винта 31 с контргайкой 32.
Пусковой механизм ИЖ Юпитер
Пусковой механизм предназначен для запуска двигателя. Регулировок не имеет. Детали просто собираются в нужном положении и все. В процессе эксплуатации изношенные детали заменяются новыми. Из строя выходят в первую очередь зубчатка и сектор — осмотреть зубья.
Механизм пусковой мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 — шайба; 2 — педаль пускового механизма; 3 — валик; 4 — ось педали; 5 — шарик; 6 — пружина фиксатора; 7 — хомутик; 8 — болт; 9 — отражатель; 10 — манжета; 11 — вал кикстартера; 12 — сектор; 13 — пружина; 14 — шайба; 15 — кольцо; 16 — шайба; 17 — пружина; 18 — зубчатка.
Механизм переключения передач ИЖ Юпитер
Находится внутри коробки передач, а рычаг управления с левой стороны двигателя. В нем изменено устройство привода сектора переключения и вилок, которые работают непосредственно на червячном валике. При не четкой работе переключателя. Разобрать двигатель и все детали переключения промыть и проверить на износ и сколы. Неисправные заменить.
Механизм переключения передач ИЖ Юпитер:
4 – педаль переключения; 25 – пружина механизма переключения передач; 26 – сектор переключения передач; 27 – поводок механизма; 28 – вал; 32 – вал червячный; 33 – вилка переключения второй и четвертой передач; 34 – вилка переключения первой и третьей передач; 36 – пружина фиксатора; 37 – стойка контакта нейтрали; 38 – флажок контакта нейтрали; 39 – анкер переключения.
Коробка передач ИЖ-Юпитер
Коробка передач мотоцикла ИЖ-Юпитер на мотоцикле ИЖ-Ю такая же, как и на мотоцикле ИЖ-56 и отличается только конструкцией механизма переключения. Основной уход — проверка масла и своевременная замена.
Схема коробки передач ИЖ Юпитер:
1 – первичный вал; 2 – вторичный вал; 3 – промежуточный вал; 4 – опорные шариковые подшипники валов; 5 – роликовый подшипник вторичного вала; 6 – шестерни коробки передач; 7 – сальник вторичного вала; 8 – звездочка.
Схема двигателя ИЖ Юпитер
Схема блок двигателя с коробкой передач, сцеплением и генератором:
1 – свеча; 2 – головка цилиндра; 3 – цилиндр; 5 – поршень; 6 – поршневое кольцо; 7 – перепускной канал; 8 – поршневой палец; 9 – втулка верхней головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка кривошипной камеры левая; 12 – ведущая звездочка; 13 – шарикоподшипник; 14 – сальник; 15 – полуось коленчатого вала левая; 16 – роликоподшипник нижней головки шатуна; 17 – палец кривошипа; 18 – пружина сцепления; 19 – крышка люка; 20 – регулировочный винт сцепления; 21 – нажимной диск сцепления; 22 – внутренний барабан; 23 – педаль переключения передач; 24 – педаль пускового механизма; 25 – левая крышка картера; 26 – диски сцепления; 27 – наружный барабан сцепления; 28 – сектор пускового механизма; 29 – пружина; 30 – шестерня пускового механизма; 31 – шарикоподшипник; 32 – левая половина картера; 33 – вилка переключения передач; 34 – валик переключения передач; 35 – сектор переключения передач; 36 – валик механизма переключения передач; 37 – шпилька крепления; 38 – правая половина картера; 39 – головка цилиндра правая; 40 – цилиндр правый; 41 – маховик; 42 – крышка кривошипной камеры правая; 43 – прокладка цилиндра; 44 – сальник правый; 45 – генератор; 46 – ось коленчатого вала правая; 47 – крышка картера правая; 48 – крышка генератора; 59 – кулачок прерывателя; 50 – центральный болт крепления якоря; 51 – звездочка; 52 – сальник; 53 – роликоподшипник; 54 – вторичный вал; 55 – сальник; 56 – первичный вал; 57 – шток выжима сцепления; 58 – рычаг выжима сцепления; 59 – гайка крепления звездочки; 60 и 61 – шестерни коробки передач; 62 – кулачок троса сцепления; 63 – кулачок автомата сцепления; 64 – пружина.
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 — задний фонарь; 2 — включатель лампы нейтрали; 3 — центральный переключатель; 4 — лампа указателей нейтрали; 5 — лампы освещения спидометра; 6 — главная лампа; 7 — лампа стояночного света; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — включатель стоп-сигнала; 11 — свеча; 12 — контрольная лампа; 13 — предохранитель; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 17 — конденсатор; 18 — прерыватель; 19 — катушка зажигания.
Мотоцикл ИЖ Юпитер с коляской
Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.
Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.
В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.
Подшипники коленчатого вала 205, 3 шт., 47X20X14; подшипник первичного вала 203, 1 шт., 40 X 17 X 12; подшипник рулевой колонки 746905, 2 шт., 44X26X21; игольчатый подшипник нижней головки шатуна 464805Д, 1 шт., 31X25X18,5; подшипники промежуточного вала коробки передач 202, 2 шт., 35 X 15 X 11; подшипники колес 60204, 4 шт., 47X20X14; ролик подшипника вторичного вала, 42 шт., 4X6; шарик штока выключения сцепления и центрального переключателя, 3 шт., 4,763; шарик педали рычага кикстартера, 1 шт., 6,35; подшипник звездочки заднего колеса 60304, 1 шт., 52X20X15.
Copyright © 2012-2022 RUplayers
Intresting videos
Подшипники в маятник ИЖ планета / юпитер без токарки
В этом видео я старался поделиться своим опытом переделки закисших втулок маятниковой вилки ИЖа на подшипники 901 (6901) без использования токарных работ и явного колхоза. Получилось хорошо.
00:00 Начало
01:46 Разборка
03:58 Сборка
10:07 Итог
Комментарии: 139
NikitosZs +4
Наконец собрал мотоцикл и смог поехать на этом маятнике, с болтающимся просто не сравнить! Мотоцикл стал ощутимо более жестким на скорости и при перекладках. Может, на втулках без люфта эффект такой же, но я таких не встречал.
Владимир Чернышков +5
Нормально получилось, главное своими руками и эффективно, а для для будущих ремонтов восстановление узла очень быстрое будет!
Mikhail Kolembet +1
Спасибо что поделился братишка, очень интересное решение. Давно задумывался о подшипниках в маятник так как старые втулки уже износились а купленные новые ещё хуже чем старые. Ты наглядно показал своим примером как это сделать за что тебе больше спасибо
Профессия дальнобойщик Profession TRUCKER +1
Всё правильно ты сделал.И не слушай никого.То что ось на 0,2 десятых миллиметра меньше в диаметре чем внутренняя обойма подшипника-это не критично.
Motorhead +3
Самое главное без спецопераций: токарки и т д. Просто и надёжно! Взял на вооружение)
Serhio Garsia De Lopes +2
Я ставил шарикоподшипники в маятник на Иж-пс. По два, с каждой стороныВсё супер, но. Маятник на самом деле очень нагруженный узел, как оказалось. Шарикоподшипник работает в одном положении, через сезон в подшипниках набились канавки или ямки и снова появился люфт. На следующий сезон я забил маятник полностью подшипниками, без втулки, не помню уже, сколько их туда влезло, но больше я туда не лез, всё заработало идеально, и надёжно, без износа. Смазки набил от души, до упора, чтоб влага не могла попасть в принципе
Женик +2
Спасибо за хорошее видео
Михаил Орехов +2
rurikovitch1 +2
Шариковые подшипники слишком слабые. Есть роликовый 6244901 или NA 6901. Один такой выдерживает нагрузку в пять раз больше чем два шариковых, плюс существуют сальники 12x24x7 , 12x24x4. С такими деталями маятник будет намного долговечнее. Правда придётся подумать над распоркой втулкой, но ты парень сообразительный и руки с правильного места растут
Олександр Русов +2
Ещё можно сделать маслёнку для смазки подшипников
Русский Из Села +1
В своё время ставил новые и заглушки пластиковые - тогда ещё ПосылТорг работал , вся эта система ходит весьма недолго , хватило на год - хотя смазано было обильно , опять прикисло , корил себя что пока был снят не внедрил тавотницы - но тогда я ещё был молод , да и мышление не такое было 90-е.
Читайте также: