Покраска москвич 412 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

ВОЗРОЖДЕНИЕ БОГАТЫРЯ - Реставрация а/м Москвич Святогор

В этой статье я хочу рассказать о реставрации одного из своих любимых автомобилей - Москвич 214145 "Святогор" с двигателем Renault 2.0i (112л.с.). Это мой личный проект по восстановлению серийного автомобиля. Причем, в этот раз, процесс восстановления затрагивает массу кузовных работ, т.к. автомобиль получил серьезные повреждения после аварии.

Материал буду выкладывать постепенно, по мере появления свободного времени и новых фотографий. К сожалению, работа над данным проектом ведется не регулярно и поэтому длится уже много лет.

Ну а пока фотографии того, с чем было решено работать.

Вложения После аварии. old_svr1.jpg (32.86 КБ) 24194 просмотра разбираю. old_svr2.jpg (41.02 КБ) 24194 просмотра Состояние порогов ужасное. Годы эксплуатации без своевременной антикоррозийной обработки дали свой результат. old_svr3.jpg (25.97 КБ) 24194 просмотра Самое главное - двигатель. Ключевой момент. Одна из причин восстановления именно этого авто. Он в хорошем состоянии. Думаю получится обойтись только профилактическими работами. old_svr4.jpg (26.81 КБ) 24194 просмотра Пол под водительским местом не важно выглядит, к тому же отсутствует часть левого порога. old_svr5.jpg (31.59 КБ) 24194 просмотра Справа немного получше. Хотя на фотографиях выглядит страшнее чем в жизни)) old_svr6.jpg (38.67 КБ) 24194 просмотра Машина разобрана - можно приступать к работе. old_svr7.jpg (33.74 КБ) 24194 просмотра

Далее хочу более подробно рассказать о процессе самого ремонта, думаю многим может быть полезным и интересным такой фото отчет!

ЗАМЕНА ПОРОГОВ
Замена порогов осложнялась тем, что в следствии удара и деформации передней левой части кузова не к чему было привязываться. Пришлось вооружиться чертежами автомобиля и сделав специальные шаблоны уже приступить к работе.

Вложения Самый поврежденный участок! Дверь вообще пришлось срезать. svr_1_1.jpg (41.43 КБ) 21394 просмотра Начал срубать порог (вернее его остатки). svr_1_2.jpg (39.97 КБ) 21394 просмотра После демонтажа остатков порога стало возможным оценить масштаб дальнейшей работы. svr_1_3.jpg (40.34 КБ) 21394 просмотра Подготавливаем новые пороги. Свариваю точечной сваркой, через заранее просверленные отверстия. Вместо центрального усилителя использовал лист толщиной 2мм. svr_1_4.jpg (24.5 КБ) 21392 просмотра При установке порогов использовал шаблон с точно вымеренным расстоянием. Размеры брал с чертежей. svr_1_5.jpg (18.15 КБ) 21392 просмотра Прихватываем к центральной стойке и начинаем обваривать. svr_1_6.jpg (23.96 КБ) 21392 просмотра Заднее крепление аналогично привариваем. Все потенциально слабые места (в следствии коррозии) срезал заменяя новым железом. svr_1_7.jpg (25.75 КБ) 21392 просмотра Обвариваем место соединения с аркой колеса. svr_1_11.jpg (22.63 КБ) 21392 просмотра Вот таким образом пришлось менять левый порог. Уже потом подводил и подваривал к нему пол и другие части кузова. svr_1_9.jpg (36.42 КБ) 21392 просмотра После сварки и зачистки покрываем все грунтом (я использовал кислотный грунт) svr_1_8.jpg (36.77 КБ) 21392 просмотра Аналогичным образом была отремонтирована и другая сторона, за исключением того, что там привязка порога заняла меньше времени ввиду отсутствия повреждений. svr_1_10.jpg (32.87 КБ) 21392 просмотра

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
После замены порогов настал черед передней стойки, которую пришлось вырезать вместе с дверью. А так же левого "пистолета", то же поврежденного во время аварии.

Вложения Срезаем "пистолет" и зачищаем весь металл. svr_2_1.jpg (42.43 КБ) 21362 просмотра Делаем разметку, сверлим отверстия для точечной сварки. Выставляем и привариваем на место новую деталь. svr_2_2.jpg (36.12 КБ) 21362 просмотра Далее устанавливаем стойку кузова (любезно предоставленную в свое время Sugrob'ом). Правда пришлось опять повозиться с чертежами и замерами, что бы все четко выставить. Привариваем ее к "пистолету", кузову и верхней части стойки (рамки стекла). svr_2_3.jpg (21.44 КБ) 21362 просмотра В нижней части соединяем порог со стойкой. Тут то и было важно, что бы все сделанные ранее работы были выполнены без ошибок и промахов в размерах. svr_2_4.jpg (33.18 КБ) 21362 просмотра Изнутри видно следы "провара" в местах где стойка приварена к "пистолету". svr_2_5.jpg (20.95 КБ) 21362 просмотра Верхнее соединение стойки с кузовом и рамкой лобового стекла. svr_2_6.jpg (31.38 КБ) 21362 просмотра В результате, только благодаря четкому соответствию чертежам и шаблонам, удалось вернуть идеальную геометрию дверному проему и рамки стекла. Все детали на своих местах! svr_2_7.jpg (34.93 КБ) 21362 просмотра

ЗАДНИЕ АРКИ
На задних арках были обнаружены очаги коррозии. Для ремонта были приобретены некоторые ремонтные детали, однако полностью менять "закаты" я не стал. Дело в том, что геометрия заводских арок и ремонтных немного отличалась. Поэтому я принял решение заменить только поврежденные участки (локально), использовав в качестве заплаток части купленных деталей.

Так же пришлось произвести некоторый ремонт со стороны салона. В районе задних арок была обнаружена коррозия над балками задних лонжеронов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА
В целом восстановление пола было процессом не сложным. Его состояние было удовлетворительное, проблема заключалась только в замене обширного участка, удаленного в связи с деформацией кузова после аварии.

В добавок восстановление нижней части днища потребовало замены некоторых элементов. К примеру, пришлось искать так называемые "поддомкратники", которых в Томске не оказалось, а делать кустарно - не было желания. Благо помогли ребята из Санкт-Петербургского клуба москвичеводов, выслав необходимое железо по почте.

работа двинулась дальше.

Артур, вырази свое мнение по этому поводу:
факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки, особенно где соли много на дорогах, сгнивает полностью за пару лет.
может стоить уделить внимание первичной обработке металла? грунты какие фосфатирующие чем там ещё иномарки покрывают. (про оцинковку не говорим)
имхо особого смысла нет плохо подготовленную поверхность заливать мовилем-тектил цинком-итд.

Все дело, ИМХО, в примененной стали. Если использовать сталь с высокими антикоррозионными свойствами, то и защищать ее хитрыми способами не придется. А если штамповать из гвоздей и консервных банок, то никакая защита не поможет.

Tomsk_customs писал(а): факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки.

факт1 - не все иномарки не ржавеют, а в основном японцы! Все дело в металле (точнее в сплаве). У них климат такой, что если бы они использовали наш металл - сгнивали бы уже при выезде с конвеера.
Те же немцы, особенно середины 90х - гниют не хуже наших жигулей.

факт2 - ответ тот же - все дело в металле!

Разумеется нужно бульше уделять время первичной обработке, как я писал выше - мастики, грунты (фосфатирующие и кислотные) нужно наносить сразу после обработки металла (шлифовки/сварки). А не так как обычно в сервисе - заварят, потом через день-два кордоном замажут или мовилем. В этом случае толку не будет!
Так что я полностью с тобой согласен - главное это основа подготовки поверхности: тщательная очистка детали и удаление жирных пятен, обезжиривание, нанесение первого защитного слоя в виде грунта (к примеру фосфатирующего), затем уже дальнейшая обработка лакокрасочными материалами. Далее если нужно мастики и мовиль для защиты уже самого лакокрасочного покрытия!

МОТООТСЕК
В передней части мотоотсека необходимо было заменить нижнюю часть "телевизора" и переднюю часть левого лонжерона.

Лонжерон менял частично. Используя детали от нового. Сварной шов делал с двух сторон с нахлестом. Верхнюю и нижнюю часть лонжерона резал со смещением относительно друг друга!

Так же потребовала замены и моторная балка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА
Перед началом подготовки к покраске решил сразу установить некоторые детали на место. Таким образом, можно сказать, началась уже предварительная сборка автомобиля, что разумеется не может не радовать)

Вложения Установил на место бензобак! svr_8.jpg (29.35 КБ) 21304 просмотра Сзади, еще до окончательной обработки днища, установил буксировочную проушину. svr_9.jpg (38.5 КБ) 21304 просмотра . и новую топливозаливную горловину. svr_10.jpg (27.88 КБ) 21304 просмотра Салон обклеил вибропластом. svr_11.jpg (36.3 КБ) 21304 просмотра Установил на место двери. В том числе и новую. svr_13.jpg (28.65 КБ) 21304 просмотра Проведя наброску некоторых деталей окончательно убеждаемся, что все зазоры в норме. svr_14.jpg (25.84 КБ) 21304 просмотра

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

Подготовка к покраске дело важное, кропотливое и очень ответственное. К тому же, помимо качественной покраски, хотелось еще сменить цвет - на металлик. Решил в этот раз доверить эту работу проверенному мастеру (он же делал покраску в проекте по реставрации Porsche 924 TURBO).
Работы было очень много! Провозились три недели, но результат того стоил. Решено было подготавливать по всем высшим правилам. Металл выводили путем нагрева и охлаждения, таким образом свели использование шпатлевки к минимуму.

Так же было решено заменить штатный капот СВх на "гибридный", т.е. сам капот от 41-го, но с переделанной передней частью. Несмотря на то, что сама переделка была не простая - результат превзошел все ожидания! Дело в том, что капот на СВх - гладкий, а 41-й имеет выштамповку посередине, что на мой взгляд, больше подходит к дизайну автомобиля.

После завершения работ по подготовке к покраске был вынужден отвлечься на другую работу. Но по возвращению решил продолжить сборку узлов не влияющих на предстоящий процесс покраски.
Таким образом собрал заднюю подвеску, поменял тормозные трубки, перебрал все узлы передней подвески и подготовил моторный отсек для дальнейших работ.

Вложения Очистил, покрасил и обработал колесные арки специальной мастикой (той-же что и днище). svr_17_2.jpg (30.25 КБ) 21243 просмотра Окончательно подготовил моторный отсек для покраски. Позже, по настоянию маляра, вновь демонтировал рулевую рейку. svr_17_1.jpg (50.26 КБ) 21243 просмотра Сзади заменил тормозные трубки и шланги, проверил регулятор давления задних тормозов. svr_16_1.jpg (40.16 КБ) 21243 просмотра Поставил новые задние амортизаторы (Bilstein), а также перебрал и установил на свое место задние дисковые тормоза от Nissan Bluebird (уже стоявшие у меня еще до начала ремонта). svr_16_2.jpg (43.24 КБ) 21243 просмотра

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Когда перебирал переднюю подвеску решил максимально продлить срок ее службы путем установки запчастей заведомо лучшего качества, чем те, что стали продавать в последнее время.

Тоже хочу перекрасить свою машину, вопрос в том чем её можно покрасить и как это сделать наиболее лутьше в гараже без специального пистолета для покраски.

Тоже хочу перекрасить свою машину, вопрос в том чем её можно покрасить и как это сделать наиболее лутьше в гараже без специального пистолета для покраски.

10 балончиков не хватит минимум 12 чтобы 2слоями облить иначе кака будет да краска в них не очень хорошая(в дешевых) лучше сходи в какойнибудь гаражный сервис узнай сколько стоит облить машину без подготовки(сам подготовиш) думаю дешевле будет у нас за 2тыщи обливают неплохо.

держалось-то может и отлично ,но машина наверно вся в подтеках и "полосках" . мне очень интересно увидеть фото крашеной валиком(кисточкой) машины .

Фотки к сожалению не делал. Не думал, что пригодится. По поводу полос и подтеков. Получилось очень даже хорошо, только все надо красить разом. Красил на улице в солнечную безветренную погоду+жара. Высохло за 20-30 мин. Правда на улице есть минус насекомые. Я потом шлифовал (так нахаляву) и покрыл полиролем. Отличий от пулика почти никакик, только при ближайшем осмотре.

Если у вас есть желание выполнить 412 москвич тюнинг, тогда стоит приготовиться к разнообразным проблемам. Тем, кому они не страшны, кто к этому стремится и готов пропасть в гараже на несколько суток эта задача вполне по силам. Пока что главная проблема — недостаток деталей на автомобиль, который придётся решать.

Нехватку деталей можно объяснить прекращением производства самой модели, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. На оригинальные запчасти довольно высокий ценник. Дабы разрешить проблему, стоит воспользоваться специальным компьютерным софтом.

Общие данные о тюнинге автомобиля

Выбрав ориентир, некоторые проблемы сразу же отпадут: увидите, что обычное усиление движка обязательно даст хороший результат. Дабы увеличить мощность, крутящий момент доводят чуть ли не до предела путем установки турбины или монтажа приводного нагнетателя.

Москвич 412 тюнинг своими руками подразумевает взаимозаменяемость, потому стоит приготовиться к использованию гильз и коленчатого вала других отечественных автомобилей.

Дабы увеличить объем мотора, проделывают обычную задачу: снимают головки блока, повышая этим уровень сжатия внутри цилиндров, что придаст небольшой прирост в рабочем объеме.

Также стоит уделить внимание и распределительному валу.

Можно выполнить и чип тюнинг двигателя москвич 412. Метаморфозы электронного блока управления произойдут, если поставить на ваше авто четыре снегоходных карбюратора. Таков вариант позволит снизить холостую работу движка до четырех ста оборотов. Соответственно снизится шумность. Если выполнить все на должном уровне, прирост по оборотам достигнет пяти с половиной тысяч.

Дабы обновление имело смысл, модернизируют и ходовую часть. Прирост мощности должен быть контролируемым, пока транспорт будет в пути. Тут подразумевается валкость и крен транспорта при движении. Устраняют проблему срезом пружин и монтаж высококачественной резины низкого профиля.

Важно отметить и мост. Стоковая вариация не была доработана при проектировании. Увы, усиление моста невозможно: лучше всего заменить новым стабилизатором от подходящей в плане характеристик машины.

Лучше всего ставить независимую подвеску с задним редуктором. В таком случае стойкость во время разгона повысится, но при этом, потребуются конструктивные изменения. Понадобится сменить тормоза на барабанный вариант, с усилителем вакуумного типа.

Авто должно иметь хороший звук, не похожий на рев: нужно будет установить спортивную систему выхлопа. Также стоит заняться и рулевым управлением: старую баранку оставлять нельзя.

Тут потребуется полный разбор салона. Дабы иметь об этом представление, стоит посмотреть видео.

Тюнинг москвич 412 своими руками фото

Дабы вы могли для себя понять, осилите ли задуманные задачи, ниже пример Москвич тюнинг фото. Автолюбитель обзавелся вышеуказанным авто в ужасном состоянии и приступил к переделке.

КПП было взято от Нивы Шевроле;
двигатель облегчен на два килограмма и поставлены противовесы;
срезаны юбки и днище поршней на два миллиметра;
поршни от Волги с напылением;
голова была подпилена;
расточены каналы для прохода стандартных элементов во всю длину;
пружины от жигули, классические;
шайбы по два миллиметра под пружинами;
уменьшена масса клапанной тарелки;
фаска на тридцать градусов;
срезаны направляющие каналов;
разрезана шестерня;
маховое колесо на четыре килограмма;
поставлены две горизонтальные сороковки.

Усовершенствование движка выполнено. Объем на 1.9 литров, мощность достигает ста двадцати пяти лошадиных сил. Дабы упростить ремонт, стоит обратить внимание на фотографии.

Изоляция от шума

Как ни печально, но советская авто промышленность не хотела бороться с шумностью салона.

Потому эту проблему разрешают самостоятельно. Тюнингом предусматривается такая возможность, чтобы потом вы могли водить транспорт без шума, хотя бы относительного.

Изоляция от шума считается комплексной процедурой. Осуществляется с такой последовательностью:

пространство под капотом;
интерьеры;
багажный отдел.

Первым делом занимаются пространством под капотом

подбирают цельный лист непроницаемых для звука материалов со стороной из фольги и в пять миллиметров толщиной;
приклеивают снизу капота;
закрепляют к рёбрам жёсткости: по углам, центру, посередине каждой из сторон.

Каким образом проводится изоляция щитка, отделяющего моторный отсек от салона?

покупается аналогичный материал, как и у пространства под капотом, но с толщиной 5 миллиметров;
посредством растворителя вымывают, высушивают, а затем приклеивают посредством резинового клея купленный материал. До выполнения этой работы нужно разметить и вырезать всё так, дабы в нижней части был внахлест на днище в районе двадцати сантиметров. По бокам должно заходить на брызговики не меньше десяти сантиметров;
приступают к демонтажу вакуумного тормозного усилителя, основного цилиндра сцепления, а также тяги газовой педали.

Как проводится изоляция салона

разбирают обивку;
нижняя полость заливается против коррозионным покрытием, дабы уменьшить шум;
в случае отсутствия стоковой проклейки делают все своими руками;
внутренняя часть дверной обивки уплотняется поролоном по толщине не более пяти миллиметров;
собирается дверь.

Каким образом изолируют пол

убирают кресла и покрытие;
покрывают днище против коррозионным раствором и оставляют на сушку;
прокладывают войлок или мешковину.
под задним креслом, при помощи консоли прокладывают еще один поролоновый лист, обеспечивая, таким образом, изоляцию от КПП, кардана и выпускной системы.
собирают салон.

Каким образом изолируется торпеда

сначала её разбирают
проклеивают места стыков при помощи уплотнительной ленты, наподобие той, что применяют для утепления рам
прокладывают под торпедой поролоновый лист
произведят сборку. Важно не забывать о креплении. Оно защитит торпеду от разбалтывания. Важно проклеивать каждый пластиковый элемент, входящий в декоративную салонную отделку.

Как изолируют потолок

разбирается обивка
демонтируется старая изоляция от шума
приклеивается плотным образом новый лист. Сверху поролон небольшой толщины.
собирается новая обивка потолка.

Как проводится изоляция задней полки

демонтируется обивка;
выполняются прокладочные работы;
полка помещается обратно.

Как выполняется изоляция багажника

разбирается обивка;
дно отмывается, высушивается, проклеивается, аналогичные работы проводят с внутренними элементами крыльев;
прокладывают поролоном от двух до пяти сантиметров по толщине;
к задней стенке приклеивают сантиметровый поролон;

Аналогичные действия выполняют и с крышкой багажника, либо заменяют войлоком темного цвета.

Самостоятельно все задачи можно выполнить за один день, если кто-либо из членов семьи захочет вам помочь, у вас имеется гараж с ямой и нужный.

Также можно приглядеться к доработанному карбюратору:

подбираются жиклеры, с учетом особенностей движка, заменяют низ, от ВАЗ 2107, однако по диаметру второй дроссель должен иметь 2,7 сантиметров.
переваривается тяга открытия дросселя, дабы работал шустрее.
устанавливают распределительный вал.

Теперь можно спокойно кататься на автомобиле полгода. После этого штатная поршневая группа и коленчатый вал заменяются решениями с большей длиной хода. Если осуществить все это, то получится движок на 1.8 литров.

Если потребуется установка инжектора, стоит приступить к поиску подходящего решения. В нем может быть своя особенная система впрыска: с длинными впускными трубами, закрывающими топливную рампу и форсунки, уникальная система управления, имеющая датчик воздушного расхода и еще один для коленчатого вала на маховом колесе.

Улучшение панели приборов

Если вы готов к самостоятельному проведению работ, включающих в себя улучшение панели приборов рассматриваемого автомобиля, то стоит приобрести шкалы в соответствующем магазине. Не стоит волноваться: любой демонтаж получится предельно легким: нужно не разгибать ободок на полную силу, достаточно и одной трети. Это расстояние оптимально, дабы можно было выполнить общую подсветку белого цвета.

Посредством штриха промазывают все, за исключением делений и цифровых обозначений. На спидометре ставят пару дополнительных компактных светодиодов, а стандартная лампочка заменяется одним целым светодиодом.

Улучшение мотора

Первая ваша проблема может быть связана с не состыковкой ресивера, вакуумного тормозного усилителя. Но если доработать адаптер из комплекта Москвича: её нужно будет уменьшить в пару раз и потом ставить ресивер обратно.

С чего начинают чип тюнинг?

Потребуется медный цилиндр тормоза в одном экземпляре, тройник от трубок тормозов, шесть гаек десятого размера. Все это собирается в один целостный механизм:

Проводят снятие устаревшего усилителя. Протирают детали.

Измеряют расстояние старого усилителя от места соприкосновения вакуумного решения до вилки, зацепляющейся за педаль. Нужно освободиться от этой вилки. Проворачивают ее на шток от заменяющего решения, сохраняя расстояние, предварительным образом замеряя длину до проставки. Каждую гайку затягивают. Конструкция вставляется обратно, крепятся гайки к педали.

Чип тюнинг

Внутрь штуцера, расположенного как можно дальше от усилителя, вворачивают трубочку небольшой длины, которая уже упоминалась ранее, а на другом штуцере навинчивают тройник.

Сгибают устаревшие трубки для новенького цилиндра.

Пару трубок, дальних от усилителя, вкручивают внутрь тройника, однако третья, ближняя к вакууму, ввинчивается внутрь штуцера, что близко к усилителю. Стоит помнить о надевании на усилитель вакуумного шланга. Остаётся разве что набрать свежей тормозной жидкости и улучшить систему как таковую. Все это можно выполнить за 60 минут.

Когда планы по работе переходят со стадии разбирания в стадию сборки, сразу прибавляется больше желания работать)) закончился нудный процес зачистки кузова, замазывания лишних отверстий, щелей, и началась грунтовка, покраска подкапотки

красил кисточками, краской Mobihel, цвет кипарис 564

рулевой редуктор был перебран, замененны подшипники, сальники и масло

и вот началась свадьба! урааа, наконецто ставим двигатель во внутрь этого прекрасного автомобиля)

пока сохнут оставшиеся запчасти, занимаемся подключением и запихиванием мелкого барахла под капот

обязательно турбонаддув для карбюратора К126 =)))

раньше стоял карб ДААЗ 2101 вроди неплохо работал, но в заначках Деда я нашол новенький К126 и захотел попробовать как он будет трудится, забегая наперёд скажу что кушает он около 8 литров на трасе и 10 в городе, работа двигателя понравилась

Читайте также: