Помпа на москвич 412 от чего подходит

Обновлено: 05.07.2024

радиатор печки горячий ?Если холодный то завоздушен или засорен.При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит

У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?

Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )

гугл же! с четвёртого это вариант но возиться придётся ,

Под выпускным коллектором краник есть дляслива ОЖ с блока, вот на комби оттуда запитана печка. А там надо только краник ввернуть и всё )

ИЖ Москвич 412 Пережиток прошлого › Бортжурнал › И опять … печка

На пироге я делал печку раз в год не зависимо от того ездил автомобиль или простаивал, и паял и менял на новый радиатор — все одно начинало течь.И эта болезнь не обошла и 412 ижевской сборки систему отопления которого разрабатывали дегенераты и душевно больные имбмцилы .После покупки авто были заменены практически все патрубки охлаждения при этом я заметил что подача в печку идёт сверху в радиатор, а выход из неё вниз — видимо конструкторы считали себя выше законов физики !Хотел сразу сделать забор ОЖ из заглушки около 4го цилиндра — отмачивал пару дней WD потом снял выхлоп, отвёртка не взяла загушку, зубило тоже и даже сварочный полуавтомат никак не помог .Плюнул на двигатель и поставил выхлоп обратно.Поменял местами подачу и обратку в итоге печка начала греть.Вентилятор на москвиче круче любого илюзиониста, шумит — создаёт видимость работы, но нифига не дует )Открываю автомобиль смотрю натекло на полы печка мать её — забил на неделю пусть течёт.

Выбрал время и решил заколхозить мотор отопителя от 2141 потому, что он у МЕНЯ БЫЛ.Также взял от классики если вдруг в печке мотор крепился бы хомутом вкорячил его не заморачиваясь.Печку снял быстро рука уже набита ) разобрал печка н\о, помыл в бензине корпус.Радиатор отдал на пайку гонялся за медником 2 дня — работы нет у них сидят дома попросил распаять полностью и прочистить .

Берёмся за инстал вентилятора :1) Спиливаем старый вентилятор болгаркой т.к приржавел намертво и с задней крышки потом спиливаем крепления родного мотора.2)Примеряем мотор 2141 он проваливается в отверстие, из конверта двери мосика вырезал две полоски металла, оборачиваем мотор полоской и вставляем до упора т.к на моторе есть ограничители он не провалится, получается, что одной полоски мало, а 2х много, подматал изоленты вставил туго .Крыльчатки на моторе 2141 разные выбираем методом тыка после сборки.

3)Выравниваем мотор относительно крышки с помощью строительного уровня и с тыльной стороны расклиниваем полоску металла вкручивая саморезы между мотором и полоской.Получилось хорошо зафиксировать мотор, но для уверенности и заделки щелей залил всё пластиком из термопистолета.

4)Затем приварил пластинки для крепления самодельного диффузора.

Москвич 2140 Muscle car СССР › Бортжурнал › Как зимой не замёрзнуть и ездить с комфортом в 2140

Так-как уже скоро будет холоднее самое время рассказать, если кто не в курсе — как же правильно пользоваться ползунками лючка, печки и воздуховодов.Инструкция применима к 2140, не подходит для 412 там только одна схема и прогрев там более длительный.

Начнём с того что не имеет значения сколько у вас ползунков, 2 или 3 — без разницы.

1 — закрываем радиатор двигателя, кто картонкой у кого жалюзи заводские, значения как-бы не имеет, главное закрыть.2 — на полную открыть краник печки, либо ползунком на центральной консоли, либо рычагом слева под панелью приборов.3 — включаем печку.4 — открываем на полную заслонку центральных воздуховодов.При всём этом лючёк должен быть закрыт!

Это правильная схема рециркуляции воздуха который постоянно по новой проганяется через радиатор значительно быстрее увеличивая температуру в салоне.При такой схеме с исправным термостатом и чистой СО, время нагрева салона сокращается в 2-3 раза по сравнению с 412, там к сожалению всего одна схема, только забор с улицы.

Теперь, когда уже двигатель прогрет и только тогда можно, открыть радиатор, закрыть заслонку центральных воздуховодов и открыть лючёк.Но вот тот самый камень, не стоит на полную открывать лючёк, так как при его полном открытии весь в том числе и тёплый воздух будет вытесняться из салона через вентиляцию, а более холодный будет отбирать у печки драгоценный КПД, тем самым более значительно снижая температуру ОЖ.И главное что не маловажно не забыть перекрыть краник печки процентов на 30, это уменьшает сечение канала печки и тем самым увеличивает давление скорость прохождения ОЖ через печку, поддавая ей больше жара.Так же уже зависимо от температуры воздуха за бортом, можно открывать либо закрывать радиатор, тем самым компенсируя более низкие температуры, а так же играться заслонкой центральных воздуховодов, если вдруг кому жарко)

От себя скажу, печка в москвиче достаточно продумана и не просто греет, а жарит, если уметь ею пользоваться.

как сде лать печку на москвиче теплее

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Поставить фанерку перед радиатором

Обычно самое узкое место- кран отопителя. Убрав его получаешь гораздо больший поток тосола в печку. На “копейке” очень помогало. ..А паяльная лампа (или газовая горелка) в салоне- мгновенное запотевание стёкол.

Берешь ведро металлическое ставишь в салон кладешь в него зажженную паяльную лампу через 5 минут в салоне ТАШКЕНТ.

газелевскую помпу электрическую ставить, и утеплять под капотом, надо что бы двигатель быстрее нагревался, я коврик задний раньше перед радиатором сувал.

основная причина в том что двигатель на мурзике не греется.. . даже летом. Для начала нужно убрать вентилятор и поставить электрический.. . придется впаять в радиатор гнездо для темп датчика. термостат поставь 87-92, радиатор печки расположен так что постоянно воздушится так что за тосолом следи ( было бы не плохо в блоке пониже врезку сделать тогда этой проблемы не будет) , да и скорее всего он забит у тебя за столько лет

Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале “За рулём “”В “Москвиче” зимой без шубы. ” Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).

ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО: 1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками ))) 2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя 3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить – салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом! Прочитал другие ответы, могу добавить – я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!

если заморачиватся по полной то радиатор печки ставят от ваз 2101-07. и гдето в блоке делают новый вход в печку..

ИЖ Москвич 412 ИЭ › Бортжурнал › Печка на москвич-новое.

Начну из далека.Все знают насколько тёплая печка а ВАЗах, ЗАЗах, УАЗах.На Москвичах она тоже греет но …Не всегда и нет как бы хотелось.На своём первом Москвиче АЗЛК 2140 с печкой были проблемы то не греет, завоздушена, забита.А вся проблема в том что нет нормальной циркуляции.Почему её нет.Печка гарячая, шланги тоже.А тепла нет.Во-первых Радиатор печки.Есть два вида радиаторов 3-х и 2-х рядные.Казалось бы 3-рядная должна греть гараздо лучше чем 2-х.При нормальной циркуляции тосола они обе греют хорошо.Во-вторых Откуда запитана.Есть 2 основных варианта.С блока возле выпускного колектора.И с впускного колектора в районе карбюратора.На АЗЛК 2140 можно установить термостат из Нивы-Шевроле, на нём есть дополнителный вывод ИЗ МАЛОГО КРУГА специально для печки.Но на ИЖ-412 стоит верхний термостат а переделать под АЗЛК проблематично да и не зачем.Послушав совета одного очень умного человека и сделав так как он сказал я получил очень тёплую печку и минимум затрат.Сначала была снята печка и распаяна почищена и вымыта.Были выброшены перегородки из радиатора.И самое основное изменение места подключения печки.Выкрутив датчик температуры из корпуса термостата и вкрутив на его место уголок 45 градусов с внутреним диаметром не меньш 11мм.В тройник малого круга был приварен новый корпус для датчика температуры сделаного из нержавейки.Дальше обратка.На неё мы не обращаем свой взор — что там может быть?1.Неполное открывание крана отпителя — это приводит к плохой цыркуляции.2.В алюминеевом патрубке тоже осталось тело недосверленое + при открывании термостата больший поток тосола закрывает своим обёмом меньший.То есть плохая циркуляция, надо перенести обратку по ближе к помпе.3.Шланги.Некачественый шланг при нагреве перегебаеться тем самым уменьшая скорость движения тосола.

Теперь смотрим что у нас получилось.Всем давно известно что самая горячая вода у нас в термостате.Мы вкрутив уголник прямо перед выходом из головки забирем на печку самую первую тёплую воду.Получаеться чтобы открылся термостат надо сначала нагреть печку.А при условии что сделана хорошая цыркуляцыя тосола печка будет греть не хуже чем у иномарок у которых кстате тоже печки восновном взяты из корпусов термостата.Удачи всем Вам.Фотки получились не очень будет возможность сделаю ещё.

Метки: модернизация печки

Комментарии 22

Слушай а что за штуцер? какая резьба? что искать по магазам? нуен штуцер что в блоке около выпускного коллектора

Штуцер родной Москвичевский, откуда я знаю, я его никогда не выкручивал.

я поставил дополнительную помпу, воще нормально

Я заводил без помпы все гуд)

как ее выкрутить от тудова

Привет!Лет 10 назад был у меня мосик408,зимой мерз в салоне.Решил порблему установкой радиатора печки 3х рядным от класики медным!(поставил его вертикально, патрубками вверх.Т.к он шире москвичёвского съделал пропил((вставлял и резал по середине)), в оставшееся пространство утрамбовал паралон, поставил термостат волговский, а остальное оставил без изменений)При нагреве жидкости до 40 уже шёл тёплый воздух, а при движении по трассе хватало одного воздухазаборника( даже стекло задка не замерзало и это без эл. подогрева)

Привет! Спасибо за совет!Я пока попробую запитаться от головки)У меня стоит 3х рядный Москвичевский радиатор

У меня запитана печка от ГБЦ, проблема отвернуть заглушку на машине.

Спасибо)Я уже запитку от головки)

а какой ты термостат ставил от волги?

на место штуцера ставишь кран.чтобы тосол сливать когда нужно.а на место этой крышки встречаются и заводские со штуцером.Drag-34 правильно сказал, на 41 именно так))

Можешь по по подробней рассказать как у вас.Т.е от блока у вас шланг куда идет?

от блока кран.для слива ОЖ.а от головки на печку.там температура выше, поэтому печка лучше будет греть

если правильно я тебя понял, то где блок там просто стоит кран и ни к чему не подсоединяется?Ты на 100% уверень, что лучше будет греть?

зачем его подсоединять то?ты через него тосол будешь сливать если понадобится.а насчет греть эт советы бывалых.а они уверены на все 120% ) ) )

Я на уверен, греет на много лучше.Четвертый год проверяю )))А на штуцер — короткий кусок шланга с заглушкой из подходящего по размеру болта

Плохо греет печка москвич 412

Рейтинг: 6 791

Репутация: +3

Рейтинг: 1 052

Репутация: +1

Рейтинг: 23 312

Репутация: +33

Рейтинг: 1 176

Репутация: 0

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Moskvich 2140 мататота › Logbook › Восстановление работы печки

Ох, сколько слов сказано о печке Москвича… но сегодня не будет идти речь о каких-либо электропомпах от Газели и прочей ерунде, любители переделок не найдут тут ничего интересного.Остановимся на условии. Дано: Москвич 2140 80 года с родной печкой (наверно трехрядная), забор идет по ранней схеме сверху-вниз с впускного коллектора, и один дурак, знакомый с Москвичами, но ездивший на них только летом и поэтому с проблемами печки до сего момента в полной мере не сталкивавшийся. Но начну издалека.

Морозы под -15-20 градусов, ударившие в московском регионе под конец декабря, как обычно, были внезапными. Что нам прогноз погоды? А что машина? Изначально печка в нем как бы грела, но так, чисто символически: чувствовались пальцы рук, лобовое было чистым… ну пожалуй и все, что можно было сказать из хорошего о ней На первой (маленькой) скорости обдува вентилятора создавался намек на тепло в салоне, но при включении второй (большой) скорости обдува печку сразу выстуживало и она дула ледяным. Так поездил несколько дней, что нам такие мелочи? Но после ночной поездки в -20 в Выхино стало понятно, что так больше нельзя. В голову лезли самые разнообразные мысли после невольного прочтения всяких материалов в интернете — от снятия радиаторов для промывки (очень приятная процедура в -20 градусов!) до установки пресловутой электропомпы от Газели. На этом можно было бы закончить лирическое отступление и наконец рассказать о ноу-хау (ведь на заводе сидят дураки, ничего нормально сделать не могут!)… но нет.

Однажды утром подрулил RazorcheG , прогрели Москвич и поехали кушать в сеть общепита американского происхождения.

Покушали, вернулись к машине, оставленной на подземной парковке… и что-то так внезапно обидно стало — вот, у всех греет печка, а я чем хуже? Надоело мерзнуть! Полез смотреть, благо, машина хорошо отогрелась на стоянке. Достал рабочую куртку, совершенно случайно забытую в машине

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

а у меня течет бачок именно там где крепится постоянно только купил и через месяц течет на место крепления что делать почему такое происходит? У сына и без помпы на 412 куча чем заниматься.

когда прикручивал насос гидроусилителя, лопнул корпус вдоль шпильки,теперь не знаю при езде вибрация двигателя не выскочит,и ремень грм вроде не достаточно натянут,сегодня закончил замену помпы и ремней и вот такой комфуз. а делал всё как на видео.

Когда на своей менял помпу, покупал ТЗА оригинал с проверкой по СМС, так на ней это отверстие было закрыто пластиковой заглушкой с шлицем под отвертку, я попытался её выкрутить но ничего не получилось, так и поставил, но пока не течет не шумит 2 года. До этого Фенокс год и зашумела.

*94 литра в минуту. Вы наверно попутали с цифрой 9,4 л ) Хотелось бы, чтобы подробнее по помпе пояснил бы ))

Мне друг сказал на москвич и без помпы много чего поломалось ) я 4 года назад поставил Хофер, сейчас упало давление в системе, думал помпа, снял её, крыльчатка в норме, только сальник стал подтекать, скрипов и шумов небыло, а то бы и не менял помпу.

У коллеги с работы на москвиче и без помпы куча чего поломалось, Самый главный показатель это РЕСУРССССССССССССС! !!Реклама . ХОФЕРА-ГАВНО,эту 'турбо ' крыльчатку- жестяную сожрет в ухнарь-и качать не будет ни х я,c литой крыльчаткой ставить надо. 5 лидеров и все китайское гавно. -на СТО ставили знаем.

Привет. У меня такая же коробка. Сделал частичную замену жидкости. Т.к. пинается. Не сталкивался ли с такой проблемой. (Кайрон 2008, акпп 5)

2JZ-GTE — V8, что не очень хорошо. Потенциально такие двигатели очень сильно разносит. Она больше двух заездов не проедет. Да и мощности с таким двигателем там от силы 800 лошадей, если давать больше усилия турбиной, то двигатель бомбанёт как только дойдёт до 6000 оборотов.

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
- натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька….)
- гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
- Маслосъёмные колпачики "реномотор" - АУДИ 100
- Болты крепления поддона картера Ф3Р - Рено 703002705

- Топливный фильтр на Реномотор - Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
- Шланг от карбюратора к трамблеру - ВАЗ-классика
- для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос - Бош.
- фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
- трос газа 8й (для F3R он коротковат , толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
- переключатель скоростей печки 2108
- Шланги для ТНВД - для инжекторной системы Gates 2мХ8мм
- Сеточка бензонасоса - FS10233 большая, FS 10236 маленькая
- Фильтр топливный на F3R-SCT-314 (как раз идет от Волги инжекторной с 406 движком)
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.

- Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные….
- Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
- Сцепление – Valeo

- Датчик включения заднего хода - ВАЗ-2108/09
- Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
- 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
- 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
- Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
- Пробка заливная в кпп 2141 - ваз-2109
- Подушки КПП - Нива 2121, 2131, Tigar

ШРУСЫ и всё,что с ними…

- Шрусы внутренние - от Ford Scorpio
- Шрусы внешние - от Ford Sierra
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
- Пыльник ШРУСа наружний Нива
- Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
- шрусы от пассата ()
- Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса - АУДИ 90
- Пыльник на ШРУС - АУДИ 100
- ШРУСЫ : (GLO 4512K) оригинал
- Loebro 301142 - (Форда шрус внутрений) идет к нам 2141 встает как внутрений!
- Сальники полуосей - ВАЗ сальник передний коленвала

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими - как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние - от Ford Scorpio

Шрусы внешние - от Ford Sierra

Диски колесные - Ford Sierra (литье точно, штамповка - не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо,Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые),Пежо 406.
Пыльник рейки, а также все потроха от нее - Audi 100/44

Подшипник ступицы задний - он же передний от ВАЗ-08/09,а так же гайка передней ступицы от зубила к нам подходит как родная.

Датчик включения вентилятора - от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки - тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) - ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор - ВАЗ-классика

Провода свечные - ВАЗ-21213 (все равно - ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру - ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке - Газель

Датчик включения заднего хода - ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели - ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного - от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние - ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер - УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера,ЭПХХ,Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки,наружные Таврия,Славута

Шпильки замка двери (те,что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива,Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний - ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний - ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника - Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка - ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона - ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника - ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса - ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе - Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла - Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности - у меня стоят от ВАЗ-2107,Опель вектра.

Солнцезащитные козырьки Опель кадетт,Вектра а,Омега а

Оси петель дверей Опель Вектра А,Омега А,Дэу Нексия

Подиумы под 16см динамики для передних дверей с переделками,но встают от ТАЗ 115

Сиденья - СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

Хочу сказать продукция Пекара имеет неоправданно завышенную цену + огромный риск брака. Также в Пекаре мне не нравятся клапана: со временем их перекашивает и они уже ни чего не держат. Даже при грамотном подборе прокладок бензонасос нормально качает только год. Ресурс 2 года на москвиче. Сейчас сменил, ремонт один фиг не помог. Продлил жизнь на полтора месяца. И паровые пробки на нем бывают, когда уже не новый. Так что 5 лет работы - туфта) Вчера поставил и сегодня уже опробовал в действии бензонасос ДААЗ для восьмерки. Есть москвичевская модификация, но я взял 83-й и просто на просто развернул верхнюю часть) Единственное, что придется - выставить грамотно прокладки. Мерял щупами, оставил старые прокладки, гантель толкателя не точил. Что понравилось: проверенный временем завод ДААЗ, мертвое крепление клапанов, насос состоит из 3 мембран, мембраны снимаются с металлического крепления, насос дешевле в 1.5 раза. Паровых пробок не наблюдалось, раскручиваться мотор стал на большие обороты по сравнению с умирающим Пекаром.

Читайте также: