Порядок работы цилиндров заз 968м
Обновлено: 30.06.2024
Как правильно установить шестерни распредвала и коленвала, чтобы отрегулировались клапона нормально? заз 968м (запорожец)
метки совмещены, но клапана не поддаются регулировке
я по меткам совмещаю, поршень 1-го вверху, получается один клапан свободно качается, второй зажат, не поддается регулировке. штанги не меняла? что делать??
Ну как, отрегулировался? > я по меткам совмещаю, поршень 1-го вверху, получается один клапан свободно качается, второй зажат, не поддается регулировке.
Что значит "не поддаётся регулировке"? Клапан прилично приоткрыт и при попытке тупо отрегулировать в этом вот состоянии не хватает хода регулировочного винта? Или просто клапан зажат (зазор выбран), но при попытке отрегулировать не удаётся стронуть контргайку на регулировочном винте? В зависимости от этого советы разными будут, но Пауль правильно написал - для начала убедиться,что регулировка происходмт в правильной ВМТ - конца такта сжатия.
все правильно, хочу добавить по меткам на нашем запорожце 968А, видимо это была переходная модель какая,
но меток было две ! Имею в виду те, обозначенные А на фото.
Был еще один прилив А, строго в вертикальной плоскости над шкивом, вот он и оказался правильным. Поэтому смотрите. Не знаю, в какой мере это можно отнести к 968М, хотя они в то время уже были.
Регулировка клапанов по приливу А (расположенному как на фото) привела к разрушению распредвала со временем.
Да, мужики, можно ничего не крутить. Выставили в ВМТ по метке, увидели, что один клапан открыт, а другой прожат, так отрегулировали отпущенный клапан по зазору, перешли на другую сторону движка и увидели, что три клапана отпущены на третьем и четвёртом цилиндрах, а четвёртый клапан прожат, так отрегулировали отпущенные клапана. После этого, прокрутили коленвал на полный оборот, опять выставили ВМТ, на первом и втором цилиндрах отрегулировали три отпущенных клапана, перешли на другую сторону движка, отрегулировали всего один отпущенный клапан. И все дела!
И не надо будет измерять транспортиром четверти оборота. :-)
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Смена цилиндров, поршней и колец требует снятия головки цилиндров. Решиться на это можно, только располагая комплектом уплотнительных прокладок, так как установка старых — это потерянный труд из-за неизбежности появления течи масла. На каждую головку требуется 4 прокладки под штанги толкателей и один уплотнитель сливной трубки.
Сначала освобождают головку цилиндров от всех сопрягаемых деталей: впускного коллектора, выпускных труб, наконечников свечей. Затем обеспечивают свободный подход к гайкам крепления головки, сняв ее крышку и валик с коромыслами клапанов. При этом из-за деформации разрезных распорных втулок валика они могут зацепиться краями за выступы головки или за шпильки. Нужно осторожно пошевелить отверткой каждый участок валика, но не прикладывать больших усилий, так как валик очень хрупкий и может просто сломаться. Как только освободятся верхние части клапанов, сразу снимите наконечники (колпачки) с выпускных клапанов.
Торцевым ключом 17 мм отворачиваем гайки, равномерно ослабляя затяжку головки цилиндров. Сняв головку, можно выдергивать цилиндры из поршней и гнезд картера двигателя. При этом очень трудно сохранить в целости прокладку между торцом цилиндра и картером. Такую прокладку легко вырезать из черного пакета от фотобумаги.
Для снятия поршня с шатуна надо освободить запорные кольца поршневого пальца и выпрессовать его. Если нет специального приспособления, палец выбивают выколоткой, опирая поршень с противоположной стороны о деревянный брусок.
При необходимости снятия шатуна его можно извлечь вместе с поршнем, если демонтировать масляный поддон картера двигателя (предварительно слив масло и отсоединив брызговик) и снизу отвернуть гайки болтов шатуна.
При смене только колец надо очистить канавки под них на поршне от нагара. Лучше всего это получается с помощью куска старого кольца.
Работая на двигателе со снятыми цилиндрами, надо следить, чтобы ничего не провалилось в картер. Избежать этого поможет тряпка, которой затыкают отверстие под цилиндр. Надевая на поршень кольца, приходится проводить их мимо “чужих” канавок, более верхних, и часто кольца туда западают. Чтобы облегчить себе работу, возьмите 3 маленькие полоски жести, подсуньте их между кольцом и поршнем и продвигайте по ним коль-цо до нужной канавки. Когда все кольца на местах, их надо развернуть таким образом, чтобы замки колец не находились на одной линии. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться по окружности поршня приблизительно на 60° от торца поршневого пальца, замок нижнего кольца — напротив, по другую сторону от центра. Замки маслосъемных колец при таком же взаимном расположении должны находиться на 60° от замков компрессионных, а замки расширителей — напротив торцов поршневых пальцев.
Зазор в замке поршневого пальца является контрольным для оценки износа цилиндров и колец. Напомним, что, по данным завода, он должен составлять на новом цилиндре 0,25—0,55 мм для компрессионных и 0,9—1,5 мм для маслосъемных колец, а на старом цилиндре для компрессионных колец — 0,86 мм. Зазор измеряется при установке кольца в цилиндр на глубину 8—10 мм от края.
Цилиндр трудно надеть на поршень, так как диаметр поршневых колец в нерабочем положении больше отверстия цилиндра. Кольцо можно ухитриться утопить в канавку перед надвигающимся цилиндром просто ногтями. И так последовательно проходить каждое кольцо. Но лучше упростить себе задачу — сделать за 5 мин простейшее приспособление. Берем полоску жести (можно от ящиков), обжимаем по поршню так, чтобы при отогнутых концах оставался зазор 5—15 мм. Затем в отогнутых концах сверлим или пробиваем по отверстию диаметром 5—б мм, и приспособление готово.
Полоску надевают на поршень с кольцами, а в отверстия отогнутых концов вставляют концы круглогубцев. Сжимая круглогубцами полосу, а под ней и кольцо, надвигают цилиндр на поршень (рис. 4).
Рис. 4. Сжатие колец на поршне 47
Для облегчения установки головки цилиндров желательно иметь специальные скобы, которыми можно зафиксировать пружины на кожухах штанг в сжатом состоянии или просто стянуть пружины проволокой.
Конечно, можно ставить головку цилиндров и без приспособлений, но при этом из-за прилагаемых усилий трудно контролировать по ощущению равномерность прилегания головки и правильность попадания кожухов штанг и сливной трубки в гнезда картера. Иногда уже после сборки обнаруживается потеря герметичности (из-под головки выходит белый дым или через уплотнения вытекает масло). При установке головки до ее крепления надо стараться “поиграть” ею, чтобы она нашла нужное положение.
В соответствии с руководством по эксплуатации затягивать гайки головки надо в 2 приема с моментом затяжки 1,6—2 и 4—5 кгс*м. Для выполнения этого условия нужно иметь динамометрический ключ. Если его нет и вы еще не приобрели практического навыка, можно воспользоваться пружинными весами (безменом), зацепив их за рычаг ключа. Умножив длину рычага в метрах на показания весов в килограммах, получим значение момента затяжки.
Не следует пугаться, если при повороте гаечного ключа слышится треск и усилие резко падает. Это не поломка головки или резьбы на шпильке — просто гайка стронулась с места, срезав небольшую неровность на поверхности головки или шайбы. Затяжку следует продолжать до установленного значения. При подтяжке гаек головки недопустимы перекосы ключа. Головка ключа не должна быть по диаметру больше 23 мм.
Перед установкой валиков с коромыслами осмотрите штанги толкателей. Характерный дефект их — скол стенки сферического углубления наконечника. Если обнаружен дефект, штангу нужно заменить.
Как временная мера при отсутствии новой штанги может помочь спиливание напильником поврежденного торца штанги, чтобы скол не распространялся дальше. Эксплуатировать длительно такую штангу не следует, так как процесс разрушения, хоть и замедленно, но продолжается. В результате это приведет к тому, что зазор между клапанами и коромыслом будет нерегулируемым, несмотря на возможность его первоначальной установки.
Снятие валика с коромыслами и подтяжка головки нарушают первоначальную регулировку зазоров между коромыслом и клапаном, поэтому после установки валиков с коромыслами необходимо отрегулировать зазоры. Очень удобно это производить специальным ключом, который иногда имеется в продаже. Он представляет собой сочетание торцевого ключа с отверткой. По углу поворота отвертки относительно ключа (по рискам, нанесенным на них) можно определить нужный зазор без применения щупов.
Однако определять зазор с помощью такого ключа, не имея достаточного опыта, мы не советуем, так как очень трудно поймать нулевое положение (можно не заметить небольшое сжатие клапанных пружин). В этом случае в качестве щупов удобно использовать лезвия толщиной 0,1 и 0,08 мм.
Напомним, что сейчас завод рекомендует устанавливать зазоры для впускных клапанов 0,08—0,1 мм, для выпускных — 0,1— 0,12 мм.
Начинать регулировку следует с первого цилиндра (ближнего левого). Для этого надо снять крышку распределителя зажигания и, поворачивая коленчатый вал рукояткой, совместить риску верхней мертвой точки на центрифуге с риской на крышке распределительных шестерен; при этом боковой контакт бегунка распределителя должен располагаться в районе крепления черного провода к распределителю зажигания. После регулировки клапанов первого цилиндра необходимо повернуть коленчатый вал на 180°. Для удобства установки в этом положении желательно на центрифуге керном нанести небольшую лунку, которую также можно совмещать с риской на крышке распределительных шестерен. Эта лунка впоследствии пригодится и при проверке равномерности момента опережения зажигания на всех цилиндрах.
Последовательность регулировки клапанов по цилиндрам указана в руководстве по эксплуатации. Тем же, кто пользуется другими источниками информации, следует напомнить, что нумерация цилиндров с ноября 1975 г. изменилась. Вообще легко освоить последовательность регулировки, не запоминая номеров цилиндров,— она должна производиться от цилиндра к цилиндру против часовой стрелки, если смотреть на двигатель сверху.
Следует обратить внимание на одну ошибку, которую иногда допускают при регулировке зазоров после монтажа валика. Затяжка валика может привести к увеличению усилий качания коромысла на валике. Регулирование зазора с таким зажатым коромыслом не обеспечивает сохранения зазора при работе двигателя. Это сразу становится очевидным по сильному характерному стуку, а вторичная проверка зазора покажет его увеличение в 5—10 раз.
Поэтому, устанавливая и затягивая валик, необходимо немного подвигать его вдоль оси и убедиться, что все коромысла легко качаются.
Для окончательной проверки правильности регулировки зазоров рекомендуем запустить двигатель на короткое время и понаблюдать за работой клапанного механизма при снятых крышках головок. После этого рукой поочередно поднять концы коромысел со стороны клапанов и убедиться, что зазоры не увеличились.
ЗАЗ 968М "Запорожец". История фотографии характеристики.
Годы выпуска 1971—1994 гг.
Серийное производство "Запорожца" ЗАЗ-965, получившего в народе кличку "Горбатый", началось в ноябре 1960 года, а к концу года завод выпустил около полутора тысяч машин. Через два года завод модернизировал машину, оснастив ее более мощным 27-сильным двигателем рабочим объемом 0,887 л. Машину весьма благожелательно встретили как горожане, так и сельские жители. Она была достаточно прочной, имела неплохую проходимость, обладала хорошей ремонтопригодностью — устранять поломки можно было самостоятельно и практически без специального инструмента.
Достаточно много оказалось у микролитражки и недостатков. В их числе и низкая комфортабельность, и высокий уровень шума из-за работы мощного вентилятора системы охлаждения и звона ребер цилиндров, и недостаточно высокий ресурс. Можно, наверное, было бы путем последовательных доработок довести до идеального состояния компактный и симпатичный ЗАЗ-965, но запорожским конструкторам хотелось, по всей видимости, создать автомобиль не хуже, чем машины Волжского автозавода. В качестве прототипа нового "Запорожца" знатоки истории отечественного автостроения называют французскую микролитражку Simca 1000, впервые представленную публике в 1961 году.
Серийный выпуск 966-го начался в 1967 году. Новая модель с совершенно новым кузовом потяжелела по сравнению с 965-м на 120 кг. Подвеска задних колес была пружинной, передних — торсионной, с дополнительными пружинами. Автомобиль имел автономный отопитель, бездисковые колеса, а также расположенные в передней части машины бензобак и багажник.
Машина неоднократно модернизировалась, однако модификации лишь незначительно отличались друг от друга. Самой последней машиной с названием "Запорожец" оказался ЗАЗ-968М, ставший наиболее распространенной моделью Запорожского автозавода.
ЗАЗ 968М (1979 — 1998 гг.)
фотография ЗАЗ-968М
Автомобиль, в котором могут размещаться три пассажира и водитель, имеет закрытый двухдверный цельнометаллический кузов несущего типа. Передние сиденья раздельные, с продольной регулировкой и устройством изменения угла наклона спинки. Силовой агрегат (двигатель и коробка передач с главной передачей), расположенный в заднем отсеке кузова, легко доступен для осмотра и регулировок. Рабочий объём двигателя 1,197 л; в зависимости от модификации он имел мощность 40, 45 или 50 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляла соответственно 118, 123 или 130 км/ч. В загородном режиме движения расход топлива составлял 7,4 — 7,8 л/100 км.
Двигатель ЗАЗ-968М
Двигатель автомобиля — карбюраторный, четырехтактный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения, с V-образным расположением цилиндров. Картер коленчатого вала отлит из магниевого сплава; цилиндры съемные, чугунные, с глубоко оребренной поверхностью. Поршни — алюминиевые, луженые. Коленвал отлит из высокопрочного чугуна и сбалансирован в сборе с маховиком, сцеплением и корпусом центрифуги. Головка цилиндров (общая на два цилиндра) с развитыми ребрами охлаждения отлита из алюминиевого сплава.
фотография двигатель ЗАЗ-968М
Газораспределительный механизм — верхнеклапанный, он состоит из шестерен, распредвала и балансирного механизма, а также толкателей, штанг, коромысел и клапанов. Система охлаждения двигателя — воздушная. Нагнетание воздуха осуществляется осевым вентилятором, который состоит из направляющего аппарата, отлитого зацело с лопатками, в котором предусмотрена проточка для установки генератора, закрепленного тремя болтами. На переднем конце вала генератора закреплен шкив привода вентилятора, на заднем — рабочее колесо вентилятора. Привод генератора — с помощью клиновидного ремня от шкива на коленчатом валу двигателя. Забор воздуха для охлаждения мотора осуществляется через решетку в капоте моторного отсека, дополнительная вентиляция моторного отсека производится через щели в боковинах кузова.
Топливный бак установлен за спинкой заднего сиденья. Кстати, запасное колесо также размещается в моторном отсеке автомобиля. Топливный насос — диафрагменный, взаимозаменяемый с насосом двигателя ВАЗа. Карбюратор — типа К-133 (для 40-сильного мотора) или ДААЗ-2101-20 (для мотора в 50 л.с).
Сцепление однодисковое, с демпфером, смонтированным вместе с ведомым диском в один неразборный узел. Привод сцепления гидравлический. Коробка передач ЗАЗ-968М механическая, трехходовая, четырехступенчатая — с четырьмя передачами "вперед" и одной "назад". КПП располагается в одном картере с главной передачей и дифференциалом.
фотография передней подвески ЗАЗ-968М
Передняя подвеска независимая, рычажно-торсионная, бесшкворневая, с дополнительными пружинами, установленными на телескопические гидравлические амортизаторы. Основой подвески является ось, состоящая из пары стальных труб, соединенных кронштейнами. В каждой трубе располагается по одному торсиону, состоящему из пяти стальных пластин; на концы торсионов надеты рычаги, к которым при помощи шаровых пальцев подсоединены поворотные кулаки. В гнездах последних закреплены шаровые шарниры, которые обеспечивают одновременный поворот кулака и его перемещение в поворотной плоскости. Верхний шаровой палец служит опорой амортизатора, в верхней своей части амортизатор крепится к брызговику переднего колеса. На амортизаторе имеется дополнительная пружина, работающая параллельно с торсионами.
фотография задней подвески ЗАЗ-968М
Задняя подвеска автомобиля независимая, пружинная, двухрычажная. Рычаг подвески стальной, штампованный, сваренный из двух частей. К полу кузова он крепится с помощью пары кронштейнов. Упругий элемент подвески состоит из пружины и телескопического амортизатора. Колеса автомобиля стальные, штампованные — в каждом имеется диск и приваренный к нему обод с посадочным диаметром 13 дюймов. Колеса крепятся к передним ступицам и задним тормозным барабанам четырьмя шпильками с помощью гаек с коническими опорными поверхностями.
Тормозные механизмы — барабанного типа с плавающими ко-лодками и устройством для поддержания постоянного зазора между барабаном и колодками. Привод тормозов всех колес — гидравлический, от ножной педали, раздельный на передние и задние колеса; привод стояночного тормоза, действующего на задние колеса, — механический, от рукоятки.
Рулевое управление состоит из рулевого редуктора (глобоидный червяк с двойным роликом), маятникового рычага и рулевых тяг. Вал рулевого механизма — с энергопоглощающим элементом.
Кузов автомобиля несущий, цельнометаллический, двухдверный. Все неразъемные соединения деталей кузова образованы с помощью контактной сварки. В отдельных местах соединения усилены дуговой и газовой сваркой. В передней части кузова располагается багажник с запираемой изнутри крышкой.
Сиденья располагаются в два ряда. Передние сиденья раздельные, передвижные, с возможностью регулировки в соответствии с ростом водителя и пассажира. Заднее состоит из подушки и спинки. Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными козырьками, независимой отопительной установкой и фартуками задних колес.
Двери двухпанельные, штампованные. Внутри каждой монтируются замок и стеклоподъемник, а также установлены поворотное и опускное стекла. Ветровое стекло выполнено из безопасного "триплекса", заднее — закаленное. Капот моторного отсека подвешен на двух петлях, в закрытом положении капот фиксируется внутренним замком. Капот багажника навешен на двух шарнирных четырехзвенных петлях. ЗАЗ-968М оборудован отопительной установкой, которая работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее при неработающем моторе.
фотография ЗАЗ-968М
фотография ЗАЗ-968М
фотография ЗАЗ-968М
ЗАЗ-968МП пикап.
фотография ЗАЗ-968МП
В течение 1990-1992 годов выпускалась необычная модификация базового ЗАЗ 968М — пикап ЗАЗ 968ПМ. Сразу следует отметить, что пикапы аналогичной конструкции производились ЗАЗом, как и любым автозаводом, всегда для своих внутризаводских нужд (характерный пример — ЗАЗ-965П). Однако же попавший в серию ЗАЗ-968МП — не что иное, как попытка завода предложить рынку в начале 90-ых годов ХХ века в качестве развозной машины свой внутризаводской пикап.
По сути, ЗАЗ 968МП делался по стапельно-обходной технологии — у выбракованного или даже кондиционного (в зависимости от величины спроса на пикапы в конкретный период) кузова ЗАЗ 968М отрезалась задняя часть кабины и за передними сидениями приваривалась задняя стенка с окном. Заднее сиденье не ставилось, образовавшаяся ниша и являлась грузовым отсеком. Чтобы не допустить чрезмерной потери жесткости кузова, верх грузового отсека по усиливался путем приваривания П-образной круглой трубы, а поверх стандартного пола по периметру грузового отсека приваривался уголковый профиль, который в свою очередь служил основанием для грузового пола из 10-мм фанеры. Подготовленный таким образом кузов возвращался на конвейер и обычным путем шел на окраску и последующую сборку. Из оригинальных деталей использовался, пожалуй, лишь тент, укрепляемый по верху грузового отсека поверх его бортов. Пикап имел небольшую грузоподъемность и был неудобен — не было ни откидных бортов, ни дверей.
Сложно сказать, были ли какие-то определенные предпочтения у автозавода в плане окраске этих пикапов, но большая часть машин из числа встреченных была окрашена в белый цвет и лишь одна машина была светло-голубого цвета. По некоторым данным всего было выпущено около 2500 пикапов ЗАЗ 968МП.
Кроме того, приходилось встречать упоминания о еще одной серийной модификации пикапа — ЗАЗ 968МВ. Ее отличия от ЗАЗ 968МП заключались в установке заводом трубчатой багажной полки на крышке капота (полка была рассчитанна на 50 кг груза) и наличии тента с пологом из прорезиненного брезента, натягивавшемся на разборный трубчатый каркас.
ЗАЗ 968М модификации
| ЗАЗ-968АП | пикап, для внутризаводского транспорта |
| ЗАЗ-968АБ4 | для инвалидов, у кого повреждена левая нога |
| ЗАЗ-968Р | для инваидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу |
| ЗАЗ-968АБ | для инвалидов, у которых повреждены обе ноги |
| ЗАЗ-968АБ | для инвалидов, у которых повреждена правая нога |
Мало кому известно, что ЗАЗ выпускал и грузовую модификацию ЗАЗ-968М. Правда, увидеть эти машины можно было только на территории автозавода или неподалеку от него — в сущности, это были внутризаводские автокары для транспортировки деталей и узлов между цехами. Автокар имел удлиненный кузов с двумя грузовыми отсеками — спереди, в стандартном багажнике, и в середине — между передними сиденьями и моторным отсеком. Кстати, в городе Запорожье, в отличие от других городов CCCP автомобили ЗАЗ-968М широко использовались в качестве милицейских, разъездных и служебных.
Лежит мотор от 965а Запорожца.
Никак не можем завести.
Компрессия есть, искра есть, ВВ провода новые, стартер крутит, бензин пробуем и через карбюратор и просто аэрозольным баллончиком, трамблёр туда-сюда поворачиваем, но заводиться никак не хочет - есть иногда вспышки в циллиндрах, которые маховику никакой силы не предают. Т.е. несмотря на то есть ли вспышки или нет - скорость вращения стартера одинаковая.
В положении вала "Момент зажигания", бегунок смотрит на циллиндр 1.
Что теперь проверять?
вот на этой "схеме" какой куда присоединять?
По порядку работы,против часовой стрелки на крышке трамблёра.Где на крышке у вас написано 3-провод к 4-му цилиндру,а с 4 на крышке к третьему.
Нумерация цилиндров на нём вот такая
трамблер на 180 градусов попробуйте крутануть.
так а вроде бегунок в положении момент зажигания напротив циллиндра 1.
спасибо огромное, в среду буду пробовать, к тому времени как раз карб доперебираем.
Смешно, конечно, но зажигание сбивается не на 180, а на 90 градусов. Проходили 😊. Лечится все достаточно просто- считать первым цилиндром все по очереди, ввернув "холодные" свечи. Кстати, с перевернутым на 180 трамблером мой 968А ездил, только грелся, зараза 😊
это как сделать?
Все достаточно просто 😛. Выставляете на первый цилиндр ВМТ(по лампочке) выбрав вручную зазоры, то есть не кривым стартером, а руками. Далее- не заводится! Переставляете провода 2-4-3-1. Не заводится. Далее 4-3-1-2, 3-1-2-4. Должно худо-бедно схватить, а потом крутить зажиганием от самого раннего до самого позднего.
Хотя если такие проблемы, то начинать надо с карбюратора( простой, как три копейки! Эх, молодость. 😛), а потом смотреть привод трамблера и сам трамблер 😛
спасибо. будем эксперементировать.
да пробовали вообще без карбюратора, на Сузуки Самурае так заводили мотор, брызгая в коллектор бензином.
карбюратор как-раз к среде в порядок приведем.
bonsСмешно, конечно, но зажигание сбивается не на 180, а на 90 градусов. Проходили 😊. Лечится все достаточно просто- считать первым цилиндром все по очереди, ввернув "холодные" свечи. Кстати, с перевернутым на 180 трамблером мой 968А ездил, только грелся, зараза 😊
всмысле 90 градусов? если в первом цилиндре ВМТ и бегунок смотрит на 1й цилиндр то есть два варианта либо правильно либо надо крутить на 180 градусов. или на запорожце не четырехтактный ДВС?
gsnakeтак а вроде бегунок в положении момент зажигания напротив циллиндра 1.
спасибо огромное, в среду буду пробовать, к тому времени как раз карб доперебираем.
все дело в том что это может быть не момент зажигания а конец такта выпуска и следовательно искра должна быть через один оборот коленвала тоесть на следующем такте и следовательно трамблер нужно крутить на 180 градусов.
Не знаю как на 965, а на 968 при снятии или замене ведомой шестерни ГРМ (она текстолитовая и вдвое больше ведущей) её обратно надо ставить по меткам. Проверьте совпадение меток на ведущей и ведомой шестернях ГРМ. На одной метка на зубе - а на другой на впадине. При несовпадении меток не заведётся.
carrier
не знаю как на 30ке, но на 40ке нумерация цилиндров другая.
Спрей в цилиндры не факт что поможет. Лучше сначала карбюратор поставьте, родной кстати хоть и простой, но работает нормально.
CEMEHbi4всмысле 90 градусов? если в первом цилиндре ВМТ и бегунок смотрит на 1й цилиндр то есть два варианта либо правильно либо надо крутить на 180 градусов. или на запорожце не четырехтактный ДВС?
Был у меня 965й, подарил через этот форум 2 года назад, а на 40ке 968А отъездил 3 года 😊. В общем, если неизвестно, кто, когда и зачем лазил в мотор, а цель завести двигатель, то надо искать правильную искру. На 90 градусов зажигание может сбиться не только от неправильно установленного привода, но и если привод банально раздолбан. Не помню точно, но вроде регулировки и косяки 18ки от 40ки не сильно отличаются, по крайней мере у меня проблем с регулировками горбатого не возникало. ТС, а искра то вообще как? Слона убъет? 😊
искра очень хорошо видна в свече.
Еще возможна установка распредвала наоборот. Это вообще эпик фейл, придется полмотора разбирать
ИМХО в ЗАЗоцикле уже смысла нет, особенно с 18 л.с. Если уж ставить, то 53 л.с.(40ка на 92 бензине), но такая техника не актуально уже. Вот оппозитный багги. ММММ Мечта. Если еще подвесочку торсионную с горбатого оставить!
трактор будет. всё уже подготовили. Бьёмся с мотором. Как заведется начнём собирать этот пазл в единое целое.
Будет гимор!Крайне капризен этот мотор, особенно если учесть, что кататься(если уж он и правда ТРАКТОР 😛)планируется не по асфальту, а работать под постоянной нагрузкой 😛
да пробеги-то совсем неболшьшие будут. Перевозить его планируется на прицепе, который к нему и цеплять впоследствии.
тема будет. Постараюсь всё фоткать.
bons
Я больше 5 тысяч на 40ке проехал.
Пока все нравится )
кстати 40ки модно щас растачивать до вазовских поршней.
Чтобы добраться до ГРМ, надо снять генератор и центрифугу-маслоочиститель (он внизу) Генератор установлен прямо на крышке ГРМ сверху. Центрифуга внизу на коленвалу. Крышка ГРМ садится обратно на герметик-прокладку или на картонную прокладкум с краской. ведущая шестерня ГРМ (стальная) - на коленвалу, а ведомая - на распредвалу (он вверху). Внутри распредвала вставлен балансирый вал. Его шестерня находится поверх текстолитовой шестерни ГРМ, а ведущая шестерня балансирного вала - на коленвалу поверх ведущей шестерни ГРМ.
unname22
bons
Я больше 5 тысяч на 40ке проехал.
Пока все нравится )
кстати 40ки модно щас растачивать до вазовских поршней.
Я с 1991 по 1993 год на ушастике проехал 65 тыс. Кто бы спорил, конечно "нравится"!. Сколько девченок перекатал, и груз возил сколько влезало. В общем воспоминания самые распрекрасные, но если спросить, хочу ли я сейчас эксплуатировать зюзель как полноценное транспортное средство . 😛. МазохизЬм и сладкие воспоминания о молодости 😛.
Хотя горбатый уехал от меня в позапрошлом году, но это был уже "фан" 😛
Нумерация цилиндров на 30-ке и на 40-ке одинаковые.
Вообще, эти двигатели отличаются только размерами картера, цилиндров и связанными с ними деталями.
ТО gsnake
Ежели Вы ранее не разбирали ЗАЗовский мотор, то без букваря не пытайтесь и не разберете и, тем более не соберете ( разве что в мешок ).
Одна только разборка и сборка штанг толкателей клапанов чего стоит.
Да просто головки цилиндров не протянуть.
Там схемы, простые, но обязательные.
Движок хитрый и имеет кучу заморочек и малозаметных фиксаторов.
Букварь по ЗАЗу писали его конструкторы и испытатели.
Книжка очень умная и подробная.
Прежде чем приступить к ломанию механизма проверьте правильность установки ГРМ, для чего выверните свечи и вставьте вместо них бумажные пробки ( такие, что бы их не засосало во внутрь, но вытолкнуло при вращении кривым стартером ).
Пробки должны вылетать в порядке, указанном выше.
Ежели вылетают, значит и компрессия имеется.
Напишите, что вообще делали с этим двигателем.
Постараюсь минимизировать Ваши трудовые и материальные затраты.
А книгу найдите.
Без нее движок нормально не отрегулировать и отремонтировать сможет только специалист, перебравший не один двигатель ЗАЗа, которого, судя по всему, у Вас в контакте нет.
Да и то - книжка желательна, т.к. на память запомнить схему протяжек головок, крышек, бугелей и т.д. не возможно, а ежели нарушишь - грантирован перекос и течь масла, а то и клин - очень он нежный этот двигатель.
А в целом, правильно собранный и отрегулированный - нормальный и достаточно надежный механизм.
Зачем ? И там и там - поршневая на 76 мм.В эпоху дефицита "жигулёвских" запчастей - на "Жигули" ставили поршневые кольца от "запора" - они были везде .Часто при ремонте двигателя жигулей растачивали блок на 78 под поршня от мотоцикла Урал - в поршнях разворачивали отверстие под палец на 22 - у Урала на 21 .
bons
Я с 1991 по 1993 год на ушастике проехал 65 тыс. Кто бы спорил, конечно "нравится"!. Сколько девченок перекатал, и груз возил сколько влезало. В общем воспоминания самые распрекрасные, но если спросить, хочу ли я сейчас эксплуатировать зюзель как полноценное транспортное средство . 😛. МазохизЬм и сладкие воспоминания о молодости 😛.
Хотя горбатый уехал от меня в позапрошлом году, но это был уже "фан" 😛
дай бог чтобы мой луаз еще 60 тысяч прошел.
Не пройдёт - КПП не выдержит- ремонт КПП на ЛУАЗ - сродни замены масла в двигателе - операция регулярно-постоянная . У опытных владельцев ЛУАЗ - процесс снятия мотора для ремонта КПП - доведён до автоматизма - весь инструмент лежит под руками - все запчасти в не снижаемом остатке .
Что-то я не вижу большой проблемы с коробкой, да и знакомых лупоглазый уже больше 40 прошел пока все нормально с коробкой.
unname22
Maksim V
Что-то я не вижу большой проблемы с коробкой, да и знакомых лупоглазый уже больше 40 прошел пока все нормально с коробкой.
У КПП имеется несколько слабых мест, зависящих от качества исходных деталей.
Например промежуточный вал, гайки крепления подшипников главной передачи и т.п.
Ежели эти детали сделаны исходно качественно, что в одном комплекте большая редкость, то можете считать , что Вам крупно повезло.
Ежели не повезло - системный гимор обеспечен.
Впрочем ремонт данного КПП достаточно прост и возможен одним человеком, при наличии запчастей и навыков.
Впрочем ремонт данного КПП достаточно прост и возможен одним человеком, при наличии запчастей и навыков.
У опытных владельцев ЛУАЗ - процесс снятия мотора для ремонта КПП - доведён до автоматизма - весь инструмент лежит под руками - все запчасти в не снижаемом остатке .
Что-то я не вижу большой проблемы с коробкой, да и знакомых лупоглазый уже больше 40 прошел пока все нормально с коробкой.
Maksim V
Зачем ? И там и там - поршневая на 76 мм.В эпоху дефицита "жигулёвских" запчастей - на "Жигули" ставили поршневые кольца от "запора" - они были везде .Часто при ремонте двигателя жигулей растачивали блок на 78 под поршня от мотоцикла Урал - в поршнях разворачивали отверстие под палец на 22 - у Урала на 21 .
Имеются в виду поршни от 8ого и 14 движков диаметром 81 мм.
Егор
Гм, ну надо потихоньку искать донора значит.
Хотя может и действительно повезло.
Или старый хозяин сделать успел.
Простите - но не верю - диаметр цилиндра у ЗАЗ-968 - 76 мм - расточить его под 82 мм - крайне сомнительная затея - что там от стенок останется ?
На чугунных нормально остается, не одна и не две переделки.
Головы одно время чуть ли не мелкосерийно растачивали и продавали
Использование в ЗАЗовском движке ВАЗовских пошней ( не зависимо от марки ) в ТЕ времена было от отсутсвия ЗАЗовских, ну и для форсажа конечно.
ВАЗовские поршня очень быстро прогорали, т.к. температурный режим ЗАЗа значительно выше, чем у ВАЗа.
Головка ЗАЗа охлаждается практически одним моторым маслом, для чего и был применен очень производительный масляный насос.
Действительно, растачивали и под поршня от мотоцикла К - 700, причем подрезалась юбка поршня.
Мощи это прибаляло, но кольца и вкладыши долго не жили.
Кстати, был и обратный процесс, когда гильзовали ВАЗовские движки, протачивая ЗАЗовские цилиндры.
Успех самый замечательный.
Мало того, что ВАЗ получал неубиваемые цилиндры, так и кольца работали намного дольше, т.к. высокопрочный чугун ЗАЗовских двигателей имел лучшую рабочую поверхность ( зеркало ), чем ВАЗовская стальная гильза.
Бинго.
после месяца секаса, вняв вашим мудрым советам - завели таки!
работает ровно, не дымит.
перебрали и настроили карб, выставили щупами и тд зажигание. лампочка давления масла гаснет после заводки.
следующий этап - ремонт его "генератора". пока туда не лазили.
Поздравляю!
В гнездо, куда вкручен датчик давления масла я бы рекомендовал вкрутить тройник - разветвитель на 2 гнезда, в который вкрутить датчик и электрический манометр давления масла.
Давление на ЗАЗовсом моторе может здорово гулять и при нагреве лампочка может загореться, но при давлении от 0,15 кг\см еще можно двигаться.
Ниже - очень рисковано.
Одновременно следует учесть, что на новых вкладышах и втулках давление может превысить 7 кг\см, что тоже опасно - масляный клин порвет бугеля, ну, по крайней мере может здорово выдавить сплав с вкладышей.
При старых вкладышах, имеющих большие зазоры и снижающих давление ниже 0,15 кг\см можно залить МС-20, имеющее обратную характеристику вязкости ( до определенного порога конечно ).
а вообще какое из современных масел лучше в этот мотор? 10w40 можно?
Разумеется можно.
В свое время этот двиг расчитывался на М8В1, но масло было тогда прямой выгонки 2. 3 тыс. км выхаживало, а с учетом того, что порою оно протекало через прокладки и доливка нужна была по стакану на 100 км, то и больше не меняли.
Скорее, можно любое из современных масел, проблема лишь в теплостойкости масла - у ЗАЗ-овских (мелитопольских) двигателей номинальная температура ГБЦ, ЕМНИП, 235 градусов.
Генератор ЗАЗа слабый изначально, лучше взять какой-нибудь другой и поставить рядом, а штатный оставить работать вентилятором охлаждения цилиндров (ремень подлиннее взять). При работе на холостых высасывает батарею.
У меня на 968 стояла комбинация приборов от УАЗа (и датчик давления масла электрический через тройник). При включенных фарах и стопарях напряжение садилось вольт до 10, приходилось на холостых подгазовывать.
Читайте также: