После 4000 оборотов машина дергается и пропадает тяга шкода октавия а5

Обновлено: 07.07.2024

да это проявилось после замены масла в двигателе, фильтров(без топливного),а также ремня ГРМ с помпой и лямбды до катализатора на данный момент пробег у авто 122тыс. км

А сцепление давно меняли? Обороты точно растут когда тяга пропадает?

Сцепление с таким же пробегом как и авто,да обороты растут. тяга пропадает после переключения передачи примерно на 3500-4000 если считать что я переключился на 3000

Попробуйте резко ускориться с места, если сцепление будет буксовать, то его пора менять.

Дёргается на 4000. Больше 110 не едет. Сил больше нет

Друзья прошу откликнуться на мою проблему. Изучил весь интернет, в том числе и этот форум. Сделал все что только можно.
Mazda 323f bj двигатель ZL-DE. Дёргается на 4-5 передаче на 4000 оборотов и выше просто не поднять. Если давить в пол то очень сильно дёргается. Как будто пропуск в зажигании. Есть особенность, если не прогревать и сразу поехать, то в момент когда стрелка температуры ещё на четверти шкалы, один раз разогнал 150 без единого рывка, как только полностью прогрелась снова также ерунда и больше 4 тысяч не крутит. На 1-2-3 крутит 4500.
Что было сделано:
Замене дпрв
Заменён бензонасос вместе с топливным фильтром
Заменил свечи
Заменил ВВ провода
Пробовал новые катушки
Чистил заслонку
Чистил форсунки

Вообщем все что у людей было с похожими симптомами, все это я сделал, а машина так же не едет.
Причём едет хорошо, бодро набирает и с низов и на средних, а потом упирается в 4000 и тык тык тык пока не отпустишь педаль.
Говорят забить и ездить, типа по городу нормально. Это то да, но вот недавно из Питера в Москву ездил, это были незабываемые 7 часов безудержного веселья.

Друзья прошу откликнуться на мою проблему. Изучил весь интернет, в том числе и этот форум. Сделал все что только можно.
Mazda 323f bj двигатель ZL-DE. Дёргается на 4-5 передаче на 4000 оборотов и выше просто не поднять. Если давить в пол то очень сильно дёргается. Как будто пропуск в зажигании. Есть особенность, если не прогревать и сразу поехать, то в момент когда стрелка температуры ещё на четверти шкалы, один раз разогнал 150 без единого рывка, как только полностью прогрелась снова также ерунда и больше 4 тысяч не крутит. На 1-2-3 крутит 4500.
Что было сделано:
Замене дпрв
Заменён бензонасос вместе с топливным фильтром
Заменил свечи
Заменил ВВ провода
Пробовал новые катушки
Чистил заслонку
Чистил форсунки

Датчик дмрв проверял? На отсутствие подсоса воздуха в гофре проверь еще, из-за этого провалы могут быть серьезные. Фильтр может тоже засрат сильно. Так же посмотри ремень ГРМ, по меткам чтоб стоял, может перескочил. Мне кажется проблема у тебя более чем простая)

На щет 1.6 там другие проблемы А по поводу1.8 турбо у тебя запаздывает включение турбини потому што етот двигатель начинает тянуть уже с 2000-2300 оборотов проверь клапан на турбине.

Павел Путилин 2 мая 2011 в 22:34 диагностику делайте. или все по списку: поменять свечи, топливный фильтр, катализатор прочистить инжектор, дроссельную заслонку для 1.8 - разбираться с турбиной у свечей нагар норм. Отходили 35ткм (бензин Кириши) фильтр отходил столько же каталика нет - стоит пламегаситель инжектор не знаю как чистить ДЗ чищу периодически - в ней, со стороны интеркуллера жидкое масло турбину не проверял, тоже не знаю как

Как правило на АГУшах причины две. Лучше обе смотреть. Первая - коммутатор. Вот частенько у людей гибнет, и начинается дерготня (такая, капитальная). Если дерготня проявляется прежде всего при полном газе, и выглядит как неровность разгона - скорее всего бензонасос. Тут надо не просто мерить давление от насоса, но ОБЯЗАТЕЛЬНО мерить с пережатой обраткой. Как правило гиблые насосы при пережатой обратке кажут меньше 2-2, 5 Бар - прямой признак умирания. Казалось бы - ну качает же. Но для турбомотора показатель должен быть выше 3, 5. Ну и на диагностике полюбому не лишним сделать опрессовку впуска. Может где хомут отошел, или дырдочка в старом патрубке. Вдуть компрессором (переходник к патрубку у воздушного фильтра можно сделать из топливного фильра) давление, и в тишине послушать, травит ли откуда воздух.

Вибрация и рывки при наборе скорости. Также может ощущаться снижение динамики разгона, проседание тяги и потеря мощности.
Это главные признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с трансмиссией.
Рывки при начале движения означают повышенную нагрузку на сцепление, приводящую к его быстрому выходу из строя.
Вибрация обычно длится 1-2 секунды, возникая при разгоне на второй передаче.
Игнорирование таких симптомов только усугубит ситуацию, поэтому своевременный ремонт DSG будет проще и обойдется значительно дешевле;

Включение аварийного режима. Если при запуске мотора или прямо во время движения, коробка передач уходит в режим аварии, можно говорить о неисправности мехатроника. Чтобы кратковременно решить проблему, достаточно выключить/включить зажигание, но периодически этот сбой будет повторяться;

Толчки на малых оборотах. В случае движения на передаче D2 накатом (почти на холостых – 1300 об/мин), разгон сопровождается несколькими толчками. При последующем сбросе газа происходит то же самое;

Щелкающие или хрустящие звуки при разгоне. Обычно предшествуют вышеупомянутым рывкам, и наиболее заметны при движении в пробке;

5 причин поломки DSG

Механическое истирание соленоидов мехатроника.
Вызывает нарушение давления масла в каналах, из-за чего возникают рывки при переключении скоростей.
В большинстве случаев ЭБУ не обнаруживает ошибок, а КПП работает в штатном режиме.
Для устранения проблемы изношенные соленоиды заменяются новыми;

Сбой в работе электронного модуля мехатроника.
Может служить причиной перехода КПП в аварийный режим при попытке завести машину на холодную. Временным решением станет перезапуск двигателя.
Однако случаются и более непредсказуемые переключения коробки передач в аварийный режим – прямо в процессе движения.
Вся информация об ошибках заносится в память блока АКПП.
Если электронный модуль не удается восстановить, выполняется замена всего мехатроника, с его последующей перепрошивкой;

Истирание подшипника первичного вала.
Сюда же стоит отнести неисправности других подшипников механического сектора, а также дифференциала DSG. Диагностировать износ подшипников можно по повышению уровня шума из АКПП.
Данный звук носит воющий характер, и усиливается при наращивании оборотов двигателя, на поворотах, при интенсивном разгоне или резком торможении. Эксплуатация автомобиля с изношенными подшипниками приведет к забиванию мехатроника металлической стружкой и критическому износу сцепления.
Устранить такие последствия позволит только полный капремонт или установка новой КПП.
Большинство производителей не занимается поставками валов, дифференциалов и подшипников по отдельности, поэтому для ремонта механической части обычно используются подходящие б/у детали;

Шкода едет рывками – причины и что делать. Всё о Шкоде Октавия А5

Автомобиль движется рывками (из мануала)

Применительно к автомобилю это — рывок кратковременное самопроизвольное изменение частоты коленчатого вращения вала двигателя независимо от положения газа педали.

В повседневной эксплуатации, как правило,место имеют серии рывков.
Предельный случай провал — рывка представляет собой ощутимое запаздывание реакции ответной двигателя на нажатие педали акселератора.

можно Условно выделить три вида рывков:

— в начала момент движения:
— при разгоне:
— при движении установившемся, т.е. при постоянном положении педали Для.

газа определения причин рывков при автомобиля движении с инжекторным двигателем требуется специальное оборудование диагностическое,поэтому рекомендуем обратиться в сервис, ремонте на специализирующийся систем впрыска топлива.

Однако, показывает как практика,в большинстве случаев рывки вызваны бывают недостаточным давлением топлива в топливной или рампе неисправностью датчика положения дроссельной При. заслонки наличии некоторых навыков причину можно рывков выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ ДВИЖЕНИЯ НАЧАЛА

В момент начала движения чаще место имеет предельный случай рывка — провал.
неприятные Самые ощущения связаны именно с запаздыванием реакции ответной двигателя на нажатие педали газа. двигатель Иногда при этом даже глохнет.
возникает Рывок в момент начала открытия дроссельной когда, заслонки по сигналу датчика положения дроссельной ЭБУ заслонки определяет момент перехода из режима хода холостого на нагрузочный режим и должен увеличить подаваемого количество через форсунки топлива.

питания ПРИ РАЗГОНЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой может передач разгоняться рывками в начале первой после поездки отключения и обратного подключения аккумуляторной Это.
батареи не является неисправностью, так как нескольких после разгонов электронный блок оттарирует коробкой управление и переключение передач станет плавным.

ПРИ РЫВКИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки всего чаще бывают вызваны неисправностью системы Необходимы.
зажигания диагностика и ремонт. В пути можно выполнить попробовать самостоятельно следующее:

— замените зажигания свечи независимо от их состояния и пробега.
Обратите состояние на внимание свечей: если оно не соответствует возможно, норме, придется ремонтировать двигатель или системы его.

Шкода октавия дергается при наборе скорости

monz, сделать диагностику. если она ошибок и пропусков зажигания не выявит, есть вероятность, что нужно поменять бензонасос(ы) :hi: :drinks:

По проблеме еще хочу уточнить – подергивания наблюдаются и когда газ сброшен – педальку не давлю.

То, что на горячую происходит, это однозначно.
Пособираю статистику на холодную – утром и после работы.

Ммм. Если барахлит топливная, то при сбросе газа, вроде как дергаться не должна т.к. нагрузки нет (я так думаю).

Знамя, как я понял, у Вас те же симптомы (подергивания при движении с постоянной скоростью и/или при сброшенном газе)?
При этом двигатель бензин?
Тогда действительно скорей всего коробка.
(хотя, думаю, топливное голодание и на бензине и на дизеле будет выглядеть похоже)

Знамя, Насосы проверять надо. Гидроблок обычно при сбрасывании скорости дает толчок, толчок при наборе скорости – обычно не хватает масла в коробке.

имеешь ввиду давление и производительность?:russian_ru:

Знамя, Да. Скорее всего насос и у тебя и у ТС.

8700 стоит один

кроме давления еще производительность проверяют

Я бы еще конечно дроссельную заслонку проверил. ДМРВ проверил, катушки и уровень масла в коробке – по теме.

monz, У меня проверяли так, достали, подключили к аккумулятору, емкость пластиковая. и сколько каждый насос зальет за 10 сек. правый налил только 30% от того кол-ва который налил левый. Правый под замену. 14 к стоил в прошлом году.

[quote=Carrera;1166549]Я бы еще конечно дроссельную заслонку проверил. ДМРВ проверил, катушки и уровень масла в коробке – по теме.

проверено мин нет

Знамя, Форсунки помыть

Знамя, Заправится на другой заправке.

записался короче на сервис.на след неделе,о результатах сообщу! Записался на проверку производительность топливных насосов!:russian_ru:

незабываем ребятки сообщать,если подергушка проходит.Надо понимать куда рыть:russian_ru:

блин мы про бензу 3.2 говорим! а про твоего зверя и думать страша:biggrin:

Поездил, присматриваясь к поведению машины.
Субъективно, склоняюсь, что проблема в коробке. Конкретных фактов привести не могу, но по совокупности множества мелких событий в поведении думаю, что либо коробка, либо её БУ.

PS: действительно, посмотреть уровень ATF надо.

Знамя, А пробег сколько? и менялся ли до этого гидроблок? И если он знал в чем проблема – зачем катался? гидроблок не диагностируется.

пробегу 50.000,гидроблок не менялся,он катался чтоб понять о чем я говорю,о какой подергушке,лни проверили в стат положении все ровненько.

3.2 BMV Я своего коня вылечил заменой свечей.

новые свечи стоят!
цепляю прицеп,сильнее ощущется подергушка:russian_ru:

Я начинал с насосов, давление 4, менял фильтра, компрессия 13.5, уровень в АКПП норма,
VAG-COM молчал. оказались свечи.

все это проверено! свечи ладно попробую еще сменить чтоли:russian_ru:

Кстати вот иногда ошибка проскакивала такая.
1 Неисправности:
18609 – Ряд 1,с-ма опред.парам.топл-возд.смеси:слишком бедн.смесь в с-ме на обор. выше ХХ
P2177 – 001 – Превышен верхний предел – Спорадическая

Сейчас всё ОК :good:

короче был на сервисе! померяли давление,производительность,все в идеале.

-а я говорил что это не насосы:tongue:

новые свечи стоят!

-свечи свечам рознь ставьте NGK и будет вам счастье:good: :good: :good:

Знамя,
Либо топливо, либо зажигалка. Заменил топливный фильтр, насосы и катушки – машина поехала. До этого тоже дерготня была.

Сер ну все вроде поменяно по системе зажигания:russian_ru:

Насосы проверял в ауди центре:russian_ru: но чета мне кажется что схалявили они в этот раз

Говорят, что минимальное давление насосов должно быть 3 очка. У меня начались проблемы, когда давление упало до 3,5. Новые давят 4

,НО “спецы” спорили что насос один,я не стал спорить с ими,сделал вывод и уехал:frown:

Аааа. Ну тады все понятно с :crazy: ними

А вообще очень похоже на бензонасосы

короче был на сервисе! померяли давление,производительность,все в идеале.Прокатились со сканером в разных режимах,был один раз на 5 цилиндре сбой,но больше не повторялось.Вообщем сказали что это гидроблок так себя ведет,легенькая подергушка на ходу:russian_ru: К системе питания вопросов нет

у меня такая же фигня. лёгкие подёргивания при плавном наборе скорости. Так как я скоро буду менять гидроблок, вот и проверим.

пока не прогреется масло у меня тоже никаких подёргиваний! 100 % Гидроблок потому что, у меня свечи/катушки новые, инжектор помыт, насос новый левый, пол машины уже новой, а гидроблок старый! так что вот такие пироги

При длительном наблюдении обратил внимание вот на такую ситуацию: при нажатии на педаль газа машина притормаживает и короб переключается на передачу ниже, а потом начинается ускорение и короб переключается обратно на ту передачу с легким рывком. То есть происходит провал. При диагностики высветилась ошибка №004737-Клапан дозирования топлива-№290 Р1281 – 001 – короткое замыкание на массу – Периодически. Статус ошибки 00100001. Частота ошибки 9. Что с этим делать, кто знает.

а тот кто нашел эту ошибку не знает что с ней делать?:russian_ru:

у меня началась непонятная дерготня при плавном наборе скорости. Еду по трассе 120, потом ухожу под развязку и снова набираю плавно скорость и машину подергивает. Ускорение происходит волнообразно. Если резко ускоряться все норм и на стабильной скорости все ровно. Что может быть?

у меня это ушло,когда я стал лить 98 бензин,прям как отшептало
какой сам льешь бенз?

95 Лукойл, на 98 плохо заводится особенно в холод. Пробовал один раз

хм очень странно!
производительность насосов проверяли? давление норма? дросель помыли?:russian_ru:

я читаю подобные темы и делаю вывод, если идти по такому пути, то можно поменять полмашины и не решить проблему. Что нужно сделать, обязательно сделаю, но хочу выявить проблему перед тем как что-то менять. Вчера посидел со шнурком. Давление топлива в рампе 33-36, в магистрали 4,4-4,6. Параметры расходомера в норме, лямбды тоже. Время впрыска только 1,27 мс вместо положенной нижней границы 1,5мс. Ошибок нет никаких, пропусков нет вообще, но машина тупит при плавном разгоне. На оборотах выше 2000 едет бодро. Обороты на холостых проседают периодически на 0,5 деления, как на убитой катушке, но повторюсь пропусков в этот момент ни по одному цилиндру нет. Куда копать даже не знаю. Гуру подскажите какие параметры смотреть, может на ходу в этот момент в какой группе графики строить?

производительность насосов не ваг комом смотреть,а тупо по секундомеру и объему попадаемого топлива в емкость!попробуй так ,это не затратно,свечки нормальные?
Вот и я поменял кое что пока не налил 98 бензина,везде все ваг комы говорили что все хорошо и катался с дилерским сканером и мастером,ну нихрена не видят все хорошо и масло в коробке проверили,долили 200 грам,а все было на поверхности,прошлым летом я намаялся ска с этим тоже:russian_ru:

свечи заказаны, скоро поменяю, заодно измерю производительность. Есть где-нибудь подробное описание этой процедуры? Лить 98 это тоже не выход, все равно что-то не так работает, раз 95й плохо переваривает. 98 не на всех заправках у нас можно найти

вот поменяй свечи потом будешь переживать,насчет производительности порой на форуме гдето было,98 у вас не на всех запрвках,ну ты не лей по 10 литров,налей полный бак,доберешься же до запрвки даже если она одна в городе.:russian_ru:
Я думал ты поменял уже все,а ты токама смотришь в ваг ком:frown:

Всем привет!:hi: Прошу у вас помощи. Взял недавно тур 2007 года с двиглом 3TDI обнаружил вот такой косяк: При движении в пробках очень неприятное подергивание, при слабом нажатии газа заместо того, чтобы прибавлять скорость наоборот притормаживает (правда не всегда), чуть сильнее нажимаешь аж рвет из под себя. При переключении скоростей проходят рывки, причем когда есть когда нет, на трассу выхожу вроде рывков нет, бежит хорошо. Вот куда лезть и что делать даже представить не могу, то ли короб, то ли двигатель. Пробег 78000, для короба вроде рановато. Если кто подскажет куда лезть, буду очень благодарен или подскажите куда с этой проблемой можно обратиться в Москве и там правда смогут помочь без разводов, тоже буду очень признателен. :russian_ru:

У меня похожая проблема была, решилось заменой двух бензонасосов и фильтра. Правда двигло v8 4.2 бензин.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Читайте также: