После шиномонтажа машина хуже разгоняется

Обновлено: 05.07.2024

Жмешь на газ и. ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим бензином.

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

В общем сделал шиномонтаж и машина поплыла. Плывет на волнистом асфальте и участках с сильными неровностями, такое впечатление, что машина пьяная, кидает влево вправо. Завтра поеду делать диагностику ходовой, но вопрос в другом. Осенью ходовая была полностью обслужена, машина держала дорогу отлично - ехала как по рельсам. Подозрительно то, что поплыла сразу после шиномонтажа! Субъективно похоже на то, как-будто сайлентблоков вообще нет и передние колеса плавают. Но, блин, только новые поставил осенью. Размер колес тотже, что был до этого - 215 на 60 на 16, поэтому размер откинул сразу. Может ли некачественная баллансировка привести к тому, что машина плывет? Может развал сбился? Собственно вопрос в том, мог ли шиномонтаж повлиять на устойчивость машины и развал? Вердикт по ходовой буду знать только завтра :(

Dream On. Dream On .

Это колейность. Быстро привыкнешь.

А почему зимой колейности не было? Был тот же размер - 215.

Если уточнить, то машина не столько плывет, сколько на неровностях руль выворачивает, какбы кидает, и соответственно в эти стороны машину клонит. Если его крепко держать, то машина держится. Но блин, зимой я одним пальцем мог держать руль даже не норовностях - колейности не было. Выходит это от резины зависит?

А почему зимой колейности не было? Был тот же размер - 215.

уверенно говорю. салейнблоки. Проверь.

может резина уже плоховата. продольная грыжа или еще че нибудь.

У меня было точно также, только зима 215, лето 225. ТАк плавала что руль еле ловил. Думал резине капец. купил резину поставил никакого ефекта. Ходовую делал тоже осенью. В итоге проверили, салейнблоки.
поменял их, и все ок!

Изменено: alexxxroz, 10 Апрель 2011 - 21:21

была такая хрень, после зимы переобулся на лето, выехал на торогу и за пару километров чуть не поседел, реально машина на скорости 60 км/ч при перестроении з полосы в полосу, делала такие виражи жуже чем по гололеду. хотя по осени все было ок, единственный нюанс передняя пара была другой фирмы чем задняя, но такого же размера, и по весне поменял их местами типа тля равномероного износа, поменя их обратно и все пропало, машина поехала как по рельсам, вот такое чудо.

Я подозреваю,что да.А какая резина была зимой и какая стоит сейчас?

Истори такая - прошлым летом было 205 - дорогу отлично держало, но попе уж очень больно было :)

Зимой поставил новье 215 - мягко, и дорогу держало как трамвай. Теперь купил б.у. 215 на лето, вроде в хорошем состоянии, протектор еще 6-7 мм и только выехал из шиномонтажа - так руль и ловлю. Может быть и сайленты, но врядли - ни с того ни с сего после выезда из шиномонтажа? Плюс тока осенью перебрал их. В общем завтра проверю ходовую, но если там все "ок", то чтож делать? Придется на шиномонтаж ехать, менять колеса местами?

Зимой поставил новье 215 - мягко, и дорогу держало как трамвай. Теперь купил б.у. 215 на лето, вроде в хорошем состоянии, протектор еще 6-7 мм и только выехал из шиномонтажа - так руль и ловлю. Может быть и сайленты, но врядли - ни с того ни с сего после выезда из шиномонтажа? Плюс тока осенью перебрал их. В общем завтра проверю ходовую, но если там все "ок", то чтож делать? Придется на шиномонтаж ехать, менять колеса местами?

Я с б/у резиной завязал.Сейчас буду брать только новую

Я с б/у резиной завязал.Сейчас буду брать только новую

Если б была машина на долгие годы, то я бы тоже новье брал бы. Вот на зиму я тоже новье брал и, в принципе, не жалею. А т.к. Омега на столько не предсказуема, что сегодня ты на ней, а завтра уже хочешь продать, то и с новьем решил не связываться. Но вот еще раз все перечитал и все больше склоняюсь к тому, что дело в резине, ибо врядли за один шиномотнаж ходовая умерла.

Ну так как - разобрались? В чем проблема-то была?

Я бы на вашем месте в советы типа "это широкие колеса - привыкай" не верил. Я зиму откатал на 215-х колесах - дорогу держали как трамвай! Я мог одним пальцем придерживать руль на самых страшных кочках, руль никогда не вырывало, машину не кидало. Часто вообще руль бросал, машина сама ехала прямо не зависимо от дорожного покрытия. Тут переобулся в б.у. резину, тоже 215, и понеслась. Не должна быть машина хололдцом, думаю это неправильно. Если по ходовой все ок (а оно было все ок до шиномонтажа), то 100 пудов косяк в резине.

dramaturg, я жду нормальной температуры окружающей среды+надо сделать разва-схождение,
потом уже делать выводы.
Ну а так уже привык.

Если ещё порассуждать, по ровной и хорошей дороге всё нормально, но по этой же дороге при сильных
порывах ветра машину действительно начинает бросать.
Немного могу грешить на передние стойки, им 4-ре года, но . не буду продолжать,
поскольку у меня всё же изменился вылет, с 49-го на 33-й.

зы. я так думаю еще несколько дней помусолим эту тему. и ты сам напишешь, что явление стало куда менее заметнее.

Dream On. Dream On .

Сегодня поехал на диагностику ходовой - 40 минут все колупали, дергали, тянули - ничего, все в идеале (ходовую перебрал осенью). Поехал на шиномонтаж, там перекинули колеса местами. Колейность не исчезла, но стала "менее заметной" Пока меняли колеса разговорился с парнем на мазде3. Так он говорит у него колейность была всегда, с первых дней владения.

По-ходу на ровной дороге все нормально, но есть пару участков на Московском проспекте, на проспекте Бажана и Луговой, где машина, если отпустить руль, виляет и едет своим путем.

Просто не ясно, почему зимой такого не было. Может зимняя резина по другому отрабатывала дорогу? Или просто новая резина лучше держит?

dramaturg, а ты сравни жесткость зимнего протектора и летнего. Просто руками. Особенно наружные блоки, плечевых зон.

Мягкий зимний протектор тупо плывёт своими ламелями по неровностям, разным покрытиям и уклонами дороги. а более цепкий, жесткий летний протектор, менее подвижный, не размывает, а чётко передает разношёрстное сцепление наших дорог на подвеску и рулевое.
зы. я сам как пару дней переобулся в КУ-31 откатавшую два сезона с остатком протектора 6мм, привыкаю к колейности. и это симметричный направленный рисунок протектора, а раньше ездил на КН-11, асимметрия. вот где весной колейность высаживала мозг после высокого мягкого зимнего протектора.

Dream On. Dream On .

Что-то я тему эту вчера пропустил.

dramaturg, надо учитывать, что комфорт езды зависит не только от размера шин, но и от производителя, от марки шины, от материала, с которого шина сделана.
А также от температуры дорожного покрытия.

Зимой, даже поменяв одну зимнюю резину на другую, ты ощутишь перемену.
А тут тем более зиму на лето сменил в межсезонье .
Летняя резина предназначена для комфортной езды при температуре от 10 град, когда асфальт бывает больше 15. Сейчас такого не будет - холод прет из грунта.
Потерпи малек и к Пасхе все наладится.

dramaturg, у мене те саме.
щоправда я пересів з 195/65/15 КВ22 на 205/65/15 КУ37.
і при діагностиці ходової виявилось не дуже добрий стан центральної рульової тяги, ну і + амортизатори треба всі міняти проте не нагально.
на днях має прийти центральна тяга, поміняю і побачимо.

а у тебе, може і колійність . а може і щось в ходовці не те і на більш жорсткій літній гумі воно виливаєтья в "плавання" машини.

Изменено: Maks2002, 11 Апрель 2011 - 11:24

.
Просто не ясно, почему зимой такого не было. Может зимняя резина по другому отрабатывала дорогу? Или просто новая резина лучше держит?

Если я правильно понял, у тебя зимняя без шипов, т.е. "липучка". У нее специально разработанные ламели. Они то и держат дорогу. А новая всегда лучше старой держит.

проблема может быть в давлении в колесах (маленькое) и в деформации протектора у ваших б/у шинах (так называемые " грыжи" на протекторе либо его неравномерный износ. Эти проблемы всегда сопровождаются эффектом "подруливания" или вибрацией.

Изменено: Svg, 11 Апрель 2011 - 11:33

dramaturg, дело не в размерности резины, а в самой резине. Есть резина, которая колейности не подвержена, а есть наоборот. Так что думаю ответ где-то тут. Ну и не мешало бы проверить ходовку. Я после зимы обычно всегда заезжаю на диагностику, т.к. с нашими дорогами все может быть.

Dream On. Dream On .

Теперь купил б.у. 215 на лето, вроде в хорошем состоянии, протектор еще 6-7 мм и только выехал из шиномонтажа - так руль и ловлю.

dramaturg, так тебе же, по большому счёту, поведение этой б.у резины сравнить не с чем - ты на ней не ездил.
Всё, что сказали в 15 и 16 постах MiB и zuzu77 - +100.

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

Всем спасибо! Узнал очень много новой информации! Даже и подумать раньше не мог, что сама марка и тип резины могут настолько влиять на устойчивость машины. Сайленты, аморты - это понятно, но резина . блин, знал бы, б.у. не брал

Ходовую я сегодня утром проверил. Ничего не выявили. Перебирал я её осенью. Так что видать таки резина.

Я еще лучшую пару (остаток 7 мм) кинул на жопу, ибо зад ведущий. На передке стоит худшая пара, дето 6мм. Резина Пирелли Р6 - вроде ж не ацтой, а выходит далеко не лучшая резина чтоле (кстате, очень шумная, шумнее зимки; но катится гораздо лучше зимней - даже на прямой дороге бросил газ и едешь еще долго; тормозит отлично). Еще вариант поменять зад с передом ну и думаю подождать, чтоб теплее стало, а то ж выше 10 не поднимается.

ЗІ - зимой была резина без шипов, "липучка".

Изменено: dramaturg, 11 Апрель 2011 - 13:53

проверь в том числе среднюю рулевую тягу. мну долго "боролся", пока не вычислили люфт в оной. поменял на новую - все стало нормально.

симптомы - кидало по сторонам и приходилось подруливать.

А все по тому что это б\у резина
если не имеет изьянов тогда нужно подождать когда она притрется к розвалу твоего авто, ибо эти калеса уже притерты к розвалу другого авто ну и не мешало -бы проверить розвал после нашей зимы

А все по тому что это б\у резина
если не имеет изьянов тогда нужно подождать когда она притрется к розвалу твоего авто, ибо эти калеса уже притерты к розвалу другого авто ну и не мешало -бы проверить розвал после нашей зимы

Похоже на то. Я просто немного тяну с розвалом, т.к. хз что там с резиной. Вот к примеру вчера машину потягивало "вправо". Сегодня перекинул правое и левое колесо спереди - потянуло "влево" Визуально колеса практически идентичные, протектор в пределах 6 мм. Т.е. тут еще можно колеса местами поменямть, потому не следует, наверное, спешить с развалом.

А еще вот сегодня обнаружил, что одно колесо (заднее) имеет больше износа на "внутренней" части. Это очень заметно, т.к. протектор сзади 7 мм, а на внутренней наверное слегка меньше 6 - визуально видно. На шиномонтаже сказали, что если это на заднем колесе - на управляемость не должно влиять. А вот теперь думаю - правда ли это?

проверь в том числе среднюю рулевую тягу. мну долго "боролся", пока не вычислили люфт в оной. поменял на новую - все стало нормально.

симптомы - кидало по сторонам и приходилось подруливать.

Это первое, про что я подумал - плюс сайленты. Но не могло оно так слететь за 20 минут монтажа. В итоге проверял ходовую - вроде нормуль.

Многим владельцам автомобилей приходилось сталкиваться с проблемой слабой тяги их двигателя. Машина либо медленно набирает обороты, либо с запозданием, причем выражаться это может как большой скорости, так и на маленькой.

Причинами такой неисправности могут служить проблемы двигателя, газораспределительного механизма, выхлопной системе или системе зажигания. Лучшим решением будет проведение полной диагностики в автосалоне. Но что же может стать причиной плохого разгона машины?

Содержание

Влияние окружающей среды

Температура окружающей среды может уменьшить тягу автомобиля. Это связано с концентрацией кислорода в атмосферном воздухе.

Количество кислорода при повышении температуры от нуля до тридцати градусов уменьшается примерно на 20%, поэтому уменьшается КПД мотора.
Особенно это заметно в горах: каждые 100 метров при поднятии на высоту будет снижаться мощность вашей машины на 1%.
Особенно верно это утверждение для 3-х или 4-х цилиндровых двигателей с объемом до полутора литра.

Отдачу мотора снижает также высокая влажность. Этот эффект достигается за счет вытеснения кислорода парами воды, что, соответственно, уменьшает тягу мотора. В сухую и прохладную погоду машина едет бодрее. Но, как правило, такие изменения незначительны, потому не каждый водитель сможет их приметить.

Качество горючего

Несоответствие октанового числа мотору автомобиля может быть чревато медленным разгоном. Откровенный контрафакт вместо качественного бензина сразу дает о себе знать. Машина может не сразу завестись, либо вовсе не завестись.

Если автомобиль все-таки завелся, помимо сниженной мощности могут появиться признаки детонации, то есть при воспламенении топлива раньше необходимого времени.
Это будет выражаться в характерном постукивании при нажатии на педаль газа.
В таком случае можно либо долить более качественное топливо, либо полностью заменить горючее в баке.

Если проблема остается даже после слива контрафакта, нужно отвести машину в автосалон для полной промывки системы питания машины.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр — барьер между цилиндрами внутреннего сгорания и окружающей средой, что пропускает воздух для сгорания топлива. Фильтр защищает мотор автомобиля от крупных частичек грязи, пыли, песка, чтобы они не повредили его.

Поэтому воздушный фильтр должен не только быть защитой, но и пропускать достаточное количество воздуха для работы мотора.

С загрязнением воздушного фильтра КПД двигателя уменьшается, так как меньшее количество воздуха поступает в цилиндры.
Внешне для водителя это может проявляться детонацией, не характерными шумами, увеличением расхода топлива и уменьшением тяги или даже рывками авто.
В этом случае следует заменить неисправный воздушный фильтр, пока не стало поздно.

Система выхлопа

Выхлопная система является важным элементом в машине, основной функцией которой является вывод газов, появляющихся при работе автомобиля.

Вовремя не диагностированная неисправность выхлопа может привести к оплавлению частей двигателя горячими газами или к проникновению этих газов в салон, а также способствовать быстрому износу ходовой части.

Пониженная пропускная способность выхлопа приводит и к закономерному снижению работы двигателя, и плохому разгону, соответственно.
Решением проблемы может стать замена катализатора, который снижает уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.
Банальное удаление — бюджетный вариант исправления проблемы, но не самый лучший.
В выхлопной системе обязательно появятся шум, и владелец авто может почуять в салоне запах отработанных газов во время работы двигателя.

Бензонасос

Перекачкой топлива из бака в двигатель и стабилизацией давления в системе питания занимается именно бензонасос. Неисправность в таком важном элементе может приводить к недостаточной работе двигателя — он может глохнуть прямо посреди работы, не запускаться без причин или же долго разгонять автомобиль.

На инжекторных моторах нужно изредка чистить или менять сеточку-фильтр бензонасоса, что позволит избежать дальнейших проблем с авто.

Топливная система

Загрязненная система питания не сможет подавать необходимое количество бензина или дизеля в двигатель. Это приводит к перераспределению соотношения горючее-воздух, последнего в двигателе становится значительно больше, что также влияет на разгон машины.

Причиной могут стать загрязненный фильтр топлива или форсунки.
Их надо чистить каждые 20 тысяч километров, либо же заменять на новые.

Двигатель

Износ или поломка двигателя, или его деталей закономерно приводят к нарушению смесеобразования, то есть изменяется соотношение воздух-топливо, что, в свою очередь, мешает его полноценной работе.

В таком случае нужна комплексная диагностика, чтобы проверить нет ли подсоса воздуха на впуске или утечки горючего.

Иногда на скорость разгона могут влиять недокачанные или перекачанные шины. Плохо накачанные шины увеличивают область контакта с дорогой и, соответственно, затрудняют разгон автомобиля.

Перекачивание в шинах, как ни странно, тоже влияет на разгонную динамику, но уже за счет уменьшения области контакта.

Стоит обратить внимание и на разницу давления во всех шинах.
Если таковая будет иметься, машину будет тянуть в сторону недокачанных колес.
Как итог — уменьшение скорости, разгона и управляемости автомобилем.

Неисправность сцепления

Проблемами в сцеплении у разных видов автомобилей служат разные механизмы, но со стороны неисправность сцепления выглядит одинаково.

То есть движок набирает обороты, отважно ревёт, но сама машина очень медленно разгоняется. Иначе говоря сцепление пробуксовывает, что значимо и ощутимо сказывается на разгонной динамике.

Система торможения

Бывает такое, что тормозные колодки могут механически мешать колесами, замедляя ход движения машины. Причиной может быть заклинивший тормозной поршень или неправильная регуляция стояночного тормоза.

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

Читайте также: