После свапа на мкпп не работает спидометр

Обновлено: 07.07.2024

не работает спидометр. после замены мкпп перестал работать. переставили датчик скорости но толка нет . подскажите что может быть где капать?

В контактах: они окисляются и ломаются. Когда не трогаешь, то нормально, стоит
один раз снять и вставить назад, появляются проблемы.

у меня такая фигня была - перестал и спидометр и одометр работать. Электрововик вывел приговор: стерся тросик (который от датчика идет к приборке). так что я заказывал в экзисте "вал спидометра в сборе" - на Зубатку это выходило около 1700 рублей.
правда получить его не успел - машину разбил

_________________
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)

_________________
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!

Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого

Заказал датчик спидометра за недешево, поменяли - не работает. Оказалось провод сгнил в разъеме, припаяли - заработал. В итоге минус деньги Проверяйте провода.

_________________
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!

Всем привет, перестала работать DSC после свапа на МКПП. До этого все работало исправно. Машина Е39 540 99 года.
По ИНПЕ выдает ошибку 58 (чего то там насчет CAN или нет сигнала от коробки)
Машину кодировал сам, перекодировал блок EWS и приборку. Машина заводится едет, ничего лишнего от автомата на приборке не горит и не выскакивает. Мозги мотора тоже кодировал, залил прошивку от механики. ABS работает.

Может чего не доделал? Уже все блоки перелазил, ничего понять не могу(( А на дворе зима, не комфортно по трассе ездить без стабилизации((

Заранее благодарю за помощь!

Я так понимаю нет, в NCS в блок залез, там никаких галочек особо не увидел.

А как его закодировать?

правильный способ: ZCS надо пересчитать и DSC по нему закодировать
не совсем правильный, но рабочий вариант: через fsw/psw закодировать только DSC для версии с мкпп

А можно второй вариант поподробней расписать? Чет не особо понимаю как закодировать для версии с мкпп?

По первому варианту посмотрел инфу, сложновато как то((

aleks7k2, Обратись к профессионалам. На драйв2 полная чушь про бобер и нцс эксперт написана. Такая же чушь, как и то, что под мкпп надо двигатель шить.

Второй вариант - найти .man файл с 540 мкпп и залить целиком вместо своего, действенный, но сверхколхозный.
Про первый вариант никто нигде не пишет правильно и ясно, нужно самому допирать.

С первым вариантом более менее разобрался, остается вопрос как новый пересчитанный ZCS записать в память авто?

Ну про то что двигатель шить под мкпп вполне себе не чушь, на программе от автомата мозги задерживают сброс оборотов, а залив прогу от механики это дело пропало и ездить стало более комфортно. (Если я правильно понял о чем ты)
Ну найти man файл от 540 мкпп это как мамонта искать да и что у него внутри будет одному богу известно))
Про пересчитанный ZCS, этим буду на выходных заниматься. Я так понимаю нужно убрать опцию автомата и поставить механику.
Как в NCS его залить правильно вот в чем вопрос, не разобрался куда тыкать!((

Спасибо большое за инфу! Буду пробовать на выходных))
Надеюсь не положу блоки перед Новым Годом)) а то классный подарок получится!))

В общем решил проблему с неработающим DSC после свапа!)) но все оказалось намного проще(( уже хотел все бросить после 2 часов кодирования и пересчета центрального кода, но в самый последний момент допер))
Вообще BMW и его кодирование как я понял это бездонная яма. Сначала с помощью NCS узнал контрольные суммы, оказалось что у меня блок EWS и IKE закодированы по разному и у каждого разный центральный код. Когда залазил в блок IKE там вообще небыло DSC а было AST. После пересчета центрального кода и удаления опции 0202 из блока EWS залил такой же центральный код в блок IKE и о чудо в нем появилось DSC (хотя не понятно как это все раньше работало, видимо все же главным остается блок EWS). Но решить проблему с неработающим DSC это не помогло. Кодировал и EWS и DSC новым центральным кодом, все равно проблема не уходила.
В итоге на последок решил залезть в блок DSC считал оттуда параметры и с помощью DUMMY расшифровал их, раньше когда залазил в этот блок искал что то вроде: GETRIEBE _TYPE но в последний момент обратил внимание на значения vert 1, vert 2 и так далее до vert 15 вроде. Если поставить галочку на любое значение то можно увидеть в какому двигателю и к какой трансмиссии оно относится! Найдя в списке мануал и свой двигатель. Записал это все в MAN файл и кодернул блок DSC и треугольник сразу же потух)) Радости небыло предела))

В общем получилось длинновато, но постарался описать весь ход кодирования. К сожалению нигде на форумах такой инфы не нашел что именно в блоке DSC надо менять параметры. Хотя столько машин перешло на МКПП))
Всем спасибо кто принимал участие в этой теме! И всех с Наступающим Новым Годом.

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Народ такая проблема. Поменяли коробку. Коробка без датчика скорости. как подключить спидометр от abs?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Maxandgosha

Завсегдатай

Maxandgosha

Завсегдатай

MSTRKRFT

Maxandgosha

Завсегдатай

Admin

Создатель сайта

буйна голова

Каждый день сюда заглядываю!

Боюсь что без датчика скорости, не только спидометр не показывает.

Теперь менять блок ABS на тот, что CAN-шине рассказывает о скорости, потом возможно и приборку.

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Maxandgosha

Завсегдатай

BambR

Я здесь живу

буйна голова

Maxandgosha

Завсегдатай

Каждый день сюда заглядываю!

Так заменили не коробку а мотор!?

Куда тогда делся датчик скорости?

Ввёл всех в заблуждение, это залёт!

Maxandgosha

Завсегдатай

коробка моя осталась ребят! суть то в том что на ней нет датчика! Неужели только каробку теперь искать..

popov2

профи

нихрена не понял
то поменяли ,то своя осталась.или спидометр по жизни не работал?если работал то куда делся после смены двигателя .
и что хоть за коробка? провода от спидометра хоть есть?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Как всегда народ не умеет выражать мысли в письменной форме.Не читают классической литературы.Только косноязычный интернет.
КМК ему поменяли двигатель,проводку,приборку.

Tsirus0

Напиться бы с горя,да все хорошо!

Ищи теперь коробку к этому движку,рано или поздно твоя умрет,более мощный двигатель ее убьет. Да и тормоза бы теперь повеселее надо.

Pierburg

Оракул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Мне смеяться, или изумляться?

Каким образом смешали масло с водой? Или сани не едут, или ТС и. й?

На моторе 1,4 стоит МКПП-02К
На моторе 1,8Т (AGU) стоит МКПП-02J

Читайте также: