После установки сигнализации не работают стеклоподъемники

Обновлено: 08.07.2024

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Есть проблема, нужна помощь!
Не работают стеклоподъемники, ЦЗ, подсветка багажника.
Предохранитель цел.

Предыстория.
Сел аккумулятор. Прикурили. В момент подключения клем отозвалась сигналка и загорелись поворотники. Поворотники не погасли! После этого сигналка не реагирует на запросы пульта! Позже было обнаружено, что стеклоподъемники не работают и не работает центральный замок. При закрытии двери ключем, закрывается только закрываемая дверь. Исходя из расшифровки на предохранитель, проверил освещение багажника - так же не работает.

Что сгорело? Где искать?

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

Похоже на блок комфорта. Что говорит компьютерная диагностика? подсветка только багажника не работает либо же салона тоже?

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

По моему блока комфорта у меня нет. подсветка только багажника не работает.

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

Электрик сказал, нужно смотреть блок управления центральным замком. Т.е. получается этот блок управляет и стеклоподъемниками и освещением (почему-то только в багажнике не работает) и при не сгоревшем предохранителе вышел из строя. Странная история.
Может питание на блок подается как-то через сигнализацию?
Т.к. она в подглюченном состоянии я ее попросту отключил (достал разъемы).

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

LIS ,
Исходя из Вашего ответа, делаем вывод, что проблема в сигнализации.
Раз есть такая уверенность, может и схема подключения сигнализации к данному блоку имеется?

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

Нашел схему - Негативное управление ЦЗ.
На блок управления ЦЗ похоже идет только два провода от блока сигнализации: зеленый и голубой. Для рабочего режима на одном из них должна присутствовать масса (как мне кажется). Сейчас ни на одном из них массы нет. Похоже какая-то релюшка подгорела.
Завтра попробую закоротить (может быть).

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника

нет фразы - какую-нибудь

Сигнализация родная? Или самодельная?

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Когда такое читаю у меня сразу чешется в не скромных местах Не знаю какие электрики и кто что там ремонтирует но здравомыслящий чел должен определить с чем имеем дело, эти А3 с таким двиглом выпускали 8 лет и по всем годам аж 10 схем для всех годов выпуска И надо понимать они все разные и то что тут написано по моему это типа сплетен бабушек у подъезда даже думать и не хочется. Это просто мысли.

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

пока ничего не делал, поэтому больше ничего не сломалось
не понятен смысл скринов, можно с комментами?

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Vin-код автомобиля WAUZZZ8LZWA056896
Дата выпуска 31.01.1998
Модельный год 1998
Торговое обозначение 8L10I4
Код двигателя AGU
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 2 л
Код коробки передач DBZ

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Сержио писал(а): Источник цитаты Укажи контактную информацию об автомобиле чтобы добрый дядя DIA помог тебе с эл.схемами

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Сегодня вскрыли блок ЦЗ. Нашли выгоревшую дорожку. Восстаноаили. ЦЗ, стеклоподъемники, подсветка заработали! Без сигнализации! Так что мои первоначальные предположения и комментарий к ним:"

Вот блин так прикурил!

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-198. км

Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника

Прикуривал-то я вроде правильно (не раз проделывали данную операцию). Почесав репу вспомнил, что аккумулятор "ушел" буквально за пару дней в гараже. Думаю причиной этому и явилось либо коротец а блоке управления ЦЗ или сигналка. А вот когда начал прикуривать, только в этот момент ситуация всплыла на поверхность. Ну а остальные пляски с бубном описаны выше.

Стеклоподъемники и сигнализация странно и плохо работают

Всех приветствую!
Достался мне полуживой поинтер и в связи с его оживлением появились вопросы. Именно этот вопрос связан с стеклоподъемниками и сигнализацией. Со стеклоподъемниками симптомы выглядят оч просто - они не работают. ни одна кнопка поднятия/опускания не откликается на нажатие, так же нет и подсветки кнопок (хотя когда-то были все.. ). Сигнализация более/менее работает, но не с первого раза отрывается машина и багажник. иногда при постановке на сигнализацию опускаются стекла! иногда одно, иногда два, а один раз опустились три.. они просто опускаются до конца и поднимаются. Похоже, что стеклоподъемники работают, но. не с кнопок опускания/поднимания.
Припишу до кучи еще один глюк - когда машина холодная при разгоне свыше 20км/ч двери закрываются и сразу открываются. на горячую - закрываются. При опускание "солдатика" водительской двери вручную на холодную - все остальные остаются на своих местах. на горячую - как положено все закрываются. При постановке холодной машины на сигнализацию двери закрываются и сразу открываются. Горячая - закрывается. в общем, мутная история.. помогите, пожалуйста, разобраться куда лезть?)

Именно этот вопрос связан с стеклоподъемниками и . Со стеклоподъемниками симптомы выглядят оч просто - они не работают. ни одна кнопка поднятия/опускания не откликается на нажатие, так же нет и подсветки кнопок (хотя когда-то были все.. ).
иногда при постановке на сигнализацию опускаются стекла! иногда одно, иногда два, а один раз опустились три.. они просто опускаются до конца и поднимаются. Похоже, что стеклоподъемники работают, но. не с кнопок опускания/поднимания. wacko

_________________
После тяжелой, непродолжительной болезни Тень (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

когда машина холодная при разгоне свыше 20км/ч двери закрываются и сразу открываются. на горячую - закрываются. При опускание "солдатика" водительской двери вручную на холодную - все остальные остаются на своих местах. на горячую - как положено все закрываются. При постановке холодной машины на сигнализацию двери закрываются и сразу открываются. Горячая - закрывается.

Вчера закончилась эпопея с этой проблемой.
Выяснилось что полетел микропереключатель, который находится в водительской двери под (рядом с) кнопкой запирания двери.
Код переключателя могу скинуть если надо.

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2005/Red/5-doors/up to 61.000km
Затем Skoda Yeti 1.8TSI DSG6 4x4 rev o 220hp (продана на 86.000 км)
А теперь VW Tiguan 2.0TSI DSG7 4x4 180 л.с. 2020 года

проверил микрик - рабочий. правда была обнаружена подозрительная влага со стороны проводов в ближайшем штекере к этому микрику. просушил - посмотрим что будет.

Недавно была оттепель, а потом резко похолодало. Ц/з стал вести себя один-в-один, как ты написал. Немного потеплело - и всё прошло само. Теплолюбивая у нас машинка

у меня вроде тоже нормализовалось. как говориться - будем посмотреть:)
кстати, когда разбирал дверь, кокнул светодиод у "солдатика".
буду лечить..может зелененький поставлю)))

Приветствую Вас, друзья!
Совсем недавно купил себе первую машину - выбор пал на пони, 2005 года.
Старые владельцы - молодые ребята, видимо не особо её берегли, и почти сразу я столкнулся с проблемами..
Проблема первая - при закрытии водительского (вроде пару раз и у пассажирского было) стекла до конца, через пару секунд оно само опускается сантиметров на 5.. Был день, когда оно само приоткрывалось при старте двигателя. Это совсем не смертельно, и почти не напрягает, если привыкнуть..
Почти сразу после покупки погнал её к знакомому в сервис на обслуживание. На следующий день приехал узнать что и как, механик начал мне рассказывать про опустившиеся стекла (я сразу подумал о проблеме номер один), но всё было намного хуже.. ВСЕ стекла были опущены полностью! Накинув клемму на аккумулятор, я услышал щелкающий звук моторчика, пытающегося опустить и так открытые стекла.. И это при выключенном зажигании! Ключ лежал на крыше машины! Знакомый, к слову, так ничего и не придумал, его знакомые автоэлектрики тоже.. Советовали просушить коврики (наверное думали на "блок комфорта", на форуме прочитал что в пони его нету), и в целом машину.. Проблема вроде как ушла сама.
Забрал я своего пони, пригнал домой и оставил у дома примерно на сутки.. Вернувшись к нему через день, обнаружил открытое заднее правое окно. Расстроился, закрыл, да и поехал по своим делам.. Около недели все было нормально (на проблему номер один внимания не обращал, привык же). Вчера вечером, приехав с работы, оставил машину у дома на 3 часа. Вернувшись обнаружил открытое заднее левое окно, и приоткрытое переднее. Сел в машину - слышу те самые звуки моторчика (ключ не вставлял).. Правое заднее стекло тоже потихоньку ползло вниз.. Завел мотор, стал поднимать стекла - кнопки довольно вяло реагируют, чуть приподнимут, и снова "рывками" опускают.. (Нашел на форуме похожую проблему у AndreyWeb).. Немного пободавшись, минут через 3-5, я всё же победил хитрую электронику и закрыл окна) Но с этим нужно что-то делать.. Очень не приятно выходить во двор, и лицезреть свой авто с опущенными окнами. Да и коротящая/неисправная проводка (если дело в ней) может привести к печальным последствиям.
На форуме упоминали, что стеклоподъемники завязаны на сигнализацию (поэтому моторчики работают при отключенном зажигании?), но она у меня не работает, как и ЦЗ.
Прошу Вашей помощи, что делать? Разбираться с ЦЗ и штатной сигнализацией? Разбирать и смотреть блок управления стеклоподъемниками? Проверять проводку и контакты? Или лучше поставить новую сигнализацию (поможет ли это)?
Очень надеюсь на Вашу помощь) Опыта в подобных вещах у меня совсем нет..

Проводка наврядли, в этом случае летят предохранители.
Вообще это известная проблема штатной сигналки, когда стеклоподъемники своей жизнью живут, решить ее, насколько помню, не удалось никому. Тут ни разу не слышал, что у тех, у кого стоит не штатная сигналка, были проблемы, поэтому считаю, что новая сигналка поможет тебе и цз и со стеклоподъемниками.

_________________
Pointer 1.8 BSL, ГУР, Кондиционер, 2005 год, 150 тыс. км. Москва, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский (Ярославская область).

Не знаю, связано ли это как-то.. Но сегодня на форуме увидел совет про "синхронизацию ключа", решил попробовать.. Запустил двигатель (хотя нужно было только зажигание) и стал жать кнопку много раз, по несколько секунд. Вроде ничего не произошло. Доехал до места, оставил машину буквально на полчаса.. Возвращаюсь, пытаюсь запустить двигатель, тут же начинают дергаться стеклоподъемники и доноситься непонятные звуки из под капота (как мне показалось, стартер не может нормально прокрутиться), стрелки на панели дергаются.. Аккумулятор сел, подумал я.. Снова минут 5 бодания (я поднимаю, пони тут же опускает) и я сумел поднять все стекла, скинул клеммы, и поехал на такси.

Еще Yasik упоминал о каком то предохранителе, отсутствие которого позволяет с комфортом пользоваться стеклоподъемниками) Нашел, что за "центр. замок/система тревоги" отвечает 12 предохранитель. Поможет ли мне, если я его вытащу? Или как отключить стеклоподъемники от "мозгов", чтобы только кнопки могли ими управлять?

После установки сигнализации не работают стеклоподъемники

Помогите найти проблему.после установил сигнализации перестал работать блок управления стеклоподъемниками и свет в двери водителя не горит.блин тут на ставрополье хрен его знает где можно это проверить.Помогите братья по тачкам!

_________________
Toyota vista SV50, 2000 года, 3S -FSE, электро привод сидения,мультивижин,GPS навигация,магнитола 2din.

_________________
Случайности не случайны.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

Даааааааааааааааа, брат! Вот так поставил ты сигналочку.

Сам облицовку водительской двери снять сможешь?
Варианты лечения:
1. Снять облицовку двери и отсоединить эти новые провода (2 или3) от пульта упр.стеклоподъемников. Они наверняка просто скрутками присоединены, значит отсоединить по очереди и заизолировать изолентой и снятые провода и места зачищенные на штатной проводке.
2. Отсоединенные провода лучше просто положить свободно на дно внутренней полости двери, они не длинные и заизолированные и мешать теперь не будут подъемуопусканию стекла.
3. Найти нормального мастера, который сделает все надёжно, скажи, что "просто провода от сигналки типа оборвались. ".
Удачи!
.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Что то я сильно сомневаюсь, что установщики сигналки подключали управление стеклоподъемниками в двери. Обычно это все под панелью делается.

Из поста автора я так понял, что сигналку цепляли на пульт на водительской двери, так же как и предыдущий хозя на моей птичке. Если бы цепляли "под торпеду", тогда непонятна связь этого события с трудностью поднятия/опускания стекла вот автор пишет: ". Поднимается стекло с блока управления стеклоподъемника который не работает в водительской двери , но с таким трудом- еле еле рывками . "
Вот из этого и исходил с советами.

Автор! Куда подсоединял "мастер" провода, под торпеду или на дверь?
.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Последний раз редактировалось fei5656 09 янв 2011, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).

_________________
Случайности не случайны.

_________________
Toyota vista SV50, 2000 года, 3S -FSE, электро привод сидения,мультивижин,GPS навигация,магнитола 2din.

он вроде пытался подключить к пульту, но когда подключил перестал он реагировать на все кнопки-после чего он отключил и ходил вокруг да около и проверял предохранители! Ну вобщем пипец. А авто электрики у нас в краях редкость по таким моделям машины,даже не хотят браться. А сигнализаторщики предлагают полностью снять и поставить новую, тоесть они с уже установленной сигналкой не хотят работать

Ну так тогда вопрос остаётся открытым:
Ты сам не боишься лезть или сам облицовку водительской двери снять сможешь?

(Конечно сейчас не лето, но желательно чтобы ничего не поломать пластиковое на морозе, лучше делать в петлом месте.)
.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Тема: Не работают стеклоподъемники после установки колонок

Не работают стеклоподъемники после установки колонок

Dedywko
а на водительской двери подключил кнопки ?

Вчера расковыряли пол машины пока нашли возможную причину неисправности
оказалось что под поликом у водителя и заднего пассажира вода стоит как раз в районе этого блока комфорта и жгута с проводами. Какие то редиски до меня вместо дренажной пробки заткнули отверстие снизу для слива сплошной пробкой и там вода накопилась. Разобрали и оставили сохнуть в тепле.
А с акустикой получается это никак не связано, там водичка подмерзшая была, а когда в тепле денек постояла вода растаяла и закоротило где та чета, сегодня будем искать где.

Vasilich я их раз пять подключил и отключил в надежде что можэ все таки заработает

TheTERMINATOR с освещением салона в порядке все, но в остальном куча косяков: изнутри только одна правая сторона закрывается а на другой стороне шпиньки эти заскочат и сразу выскакивают назад; сигнализация того что забыл свет выключить при вытащенном ключе зажигания то работает то нет; с ключа двери открываешь когда дистанционно у задней левой шпинек выскакивает а за ручку дерх и не открывается дверь, лезу изнутри открывать и вообще не работают все концевики кроме задней правой двери.
Секса мне предстоит кароч еще многа

Но мафынку свою люблю и буду доделывать до конца или хотя бы стремиться к этому

После установки сигнализации не работают стеклоподъемники

MrDims

злобный крокодил

на водительской двери есть кнопка блокировки стеклоподъёмников, которая блокирует как раз все пассажирские

MrDims

злобный крокодил

Duck74

Активный пользователь

Реклама партнёров
Триовало

Старожил

У нас теперь 7(!) филиалов клубного сервиса по Москве (рядом со станциями метро):

м. Южная, м. Юго-Западная, м. Кунцевская, м. Тушинская, м. Дмитровская, м. ВДНХ, м. Авиамоторная.

Звоните! Единый телефон: 8 499 553 07 32

128

jimus

kya

Добрый день, встречайте новенького

Вопрос по стеклоподъемникам, сегодня во время дождя обратил внимание. На водительском при опускании стекла дождевые капли при опускании НЕ СМЫВАЮТСЯ.

Т.е. стекло вниз-то идет но при начале своего движения оно уходит на 3-4 мм внутрь в салон и так дальше уже и опускается. И внешняя резинка снаружи по стеклу не трется, потому что стекло от нее уже отошло. Причем на правом переднем стекле ситуация чуть получше и дождевые капли стираются при опускании стекла.

Подскажите, пожалуйста, это у всех так стекла вдвигаются?
И если да то одинаково ли левое с правым или по-разному?

128

у меня такого нет. смываются.
наверно у Вас дверь кривая, либо резинка прохудилась.

Неисправности автосигнализации StarLine при открытии/закрытии дверей

Проблемы с брелоком

Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.

Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока

Центральный замок с прямым управлением актуаторами

Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.

Провод перебит: одна из дверей не открывается и не закрывается, остальные работают нормально. Чаще страдает проводка, идущая в водительскую дверь – здесь вероятность перелома по изгибу или перебития стеклоподъемником неправильно проложенного провода наиболее велика.
Провод закорочен на массу (об острую кромку, механизмом стеклоподъемника и так далее) – как только подается команда на открытие или закрытие, в цепи этого провода выбивает предохранитель. При этом вторая цепь работает штатно, так как для нее на поврежденном проводе все равно нужна масса независимо от того, откуда она получена – с контактов реле или через прямой контакт провода с массой. То есть, если внезапно двери перестали работать в одну сторону,например, не открываются, но работают в другую, закрываются, то необходимо проверять проводку, затем менять 15-амперный предохранитель в жгуте 6-контактного силового разъема центрального замка, подключенного к сигнализации. В некоторых случаях один из предохранителей вылетает и без повреждений проводки, если движение актуатора затруднено (замерзание замков зимой), так как ток, потребляемый заторможенным двигателем, выше, чем при его работе.

Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей

Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.

В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.

Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:

Либо есть обрыв.
Либо неисправен штатный выключатель в дверном замке.

Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн

Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей

Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.

В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :

один общий;
второй управляет открытием замков;
третий открытием.

Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.

Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.

В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.

Управление штатным центральным замком по CAN-шине

При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.

После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.

Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.

Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ bashka

Проблема заключается в том что не работает центральный замок и стеклоподъёмники! с сигналки замки не открываются и не закрываются, при открытии центрального замка с ключа открывается только водительская дверь то же самое происходит когда закрываю машину! также из салона кнопка отпирания и запирания при нажатии ничего не даёт! стеклоподъёмник с водительской стороны открывает только водительскую дверь остальные ноль имоций, хотя при нажатии кнопок на дверях окна опускаюся и подымаюся=) Ставил другой пульт управления такая же история! прозванивал косу в двери все цепь целая! предохранители стеклоподъёмников целые реле тоже! вот уже сломал голову что и где лазить смотреть!=((( помогите советом

@ bashka

Это такой блок отвечающий за некоторые функции электроники в салоне, он прекручен к площадке с предохранителями в ногах водителя, то есть нужно эту площадку снять и с обратной стороны увидишь его.
Машина то какая?

@ bashka

вскрыть его корпус и отдать электронщику, если сам не имеешь умения работы с радиодеталями и измерительной аппаратурой, если сам можешь сделать прозванивай все элементы, смотри пайку, дефекты дорожек.

@ bashka

Спасибо, сейчас пойду попробую снять и сразу к электрику!

@ bashka

сегодня глюк был загорелась лампочка подсветки салона замка зажигания независимо от того закрыта или открыта дверь, хотя при открытиях дверей подсветка на самих дверях загорается, также загорается индикатор открытых дверей на щитке приборов! заглушил двигатель снова запустил и лампочки потухли! и начался глюк с сигналкой ставлю на охрану и через пару минут срабатывает на брелке пишет что дверь открыли!

Хреново твой электронщик проверял этот блок, либо же смотрел на от***сь, эти симптомы 200 % что то с мультиплексом

@ bashka

ну хз! щас ехал домой начал тихонько щёлкать замок в водительской двери потом сработал и закрыл все двери! и заработали подъёмники! с клавиши слышно как срабатывает замок но не открывается и не закрывается! ставлю на сигналку все замки издают характерный звук закрытия но не закрываются=(((

100пудово мультиплекс. Если всё супер вокруг, то хреново внутри. Нет питалова во внутренних цепях блока предохранителей к внутреннему разъему мульта.

Скажите, а на кресте gx81 может стоять этот мультиплекс?? а то тоже стеклоподъемники не работают, моторчики работают, а с кнопок и пульта нет, работает только передний пассажирский

ребят, подскажите по проблемке, марк 90
ц.з. на закрытие работает четко, но стоит
выключить зажигание и нажать именно
водительский концевик, в ногах щелкает
релюха и питание на открытие пропадает
ни с сигналки ни с кнопки не открывает, с
ключа только водительская открывается,
а закрывается четко

Дабы не плодить клонов пишу сюда. Сигналка старлайн Б9, Чай 100. На днях после работы пытаюсь открыть двери с пульта, сигналка пищит 2 раза, индикация на брелке "открыто", дергаю водительскую дверь - х..й. Подумал замки замерзли, открыл ключом, доехал до дома, закрыл с пульта, проверил двери - все закрыты. Утром опять пытаюсь открыть - тажа картина -сигналка пищит, индикация на брелке правильная, а двери закрыты. Заметил, что при попытке открыть с пульта нет щелчка центрального замка. Закрывает с брелка нормально. С водительской двери центральный замок работает вполне себе хорошо. Че происходит??

1) проверь состояние проводов в двери - бывает обрыв, чинится пропайкой обрывов
2) отлетел проводок от вышеуказанного мультплекса, редко. но бывает
3) отгорело реле в сигналке, если старлайн китайский (ну а какой же ещё. ) - такое бывает, у меня в прошлом году было два раза: релюшка отгорала ещё при установке, чинил перепайкой
4) неисправность самого замка двери - странно, но факт, я чинил в 90-м марке такое и в кроуне, вроде бы само работает, а с брелка нет.

определить провода от сигналки легко: в случае старлайна и чайника - это под кик-панелью водителя, стоит так наз "монтажный блок", он же "блок реле и предохранителей", он же "чёрный ящик", и на нём растёт такая коробочка на защёлках, со штеккером с тонкими проводами. Проводов там много. Нас интересуют провода коричневый с жёлтой полоской и коричневый с белой полоской - они оба тоненькие, идут в мультиплекс. Именно к ним привязана сигналка, по части замков. Срабатывают так: при замыкании этих проводков на массу (СТРОГО ПО ОДНОМУ. НЕ ОДНОВРЕМЕННО ОБА. И НЕ ДРУГ НА ДРУГА!) - срабатывает центрозамок.

Собственно, сигналка так и управляет - отправляет массу то на один то на другой. также следует проверить - привязана ли масса к штеккеру центрозамка сигналки? Бывает, отлетает. Оттуда один провод должен идти на массу сигналки, общую, либо (зависит от реализации) отдельно на массу. Цвет провода не помню - но что-то типа скрученных синего с чёрной полосой и зелёного с чёрной полосой.

В общем, если на проводах от сигналки есть напряжение при срабатывании брелка - то всё в ажуре - надо лишь правильно их привязать либо ликвидировать обрыв, если же нету - косяк в сигналке.
На платах сигналок кетайтсы, бывает, экономят припой в токовых цепях, либо релюхи фуфлыжные ставят.
Чинится заменой.

Что вспомню или соображу - ещё напишу.

ЗЫ Сколько раз я сам ставил сигналки - я всегда привязывал центрозамковые провода от неё непосредственно около штеккера мультиплекса (коробочки, описанной выше) - реально удобнее, нежели шурудить жгуты в поисках проводочков. Полагаю, тебе тоже надо у штеккера посмотреть, если что.

Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами подъема стекол. Но и автоматика может начать сбоить или вовсе сломаться. Рассмотрим основные причины поломок данного узла.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
Непосредственно стекло.
Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:

передача усилия через реечную систему;
подъем стекла посредством тросов;
передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
Открутите или снимите накладки динамиков двери.
Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Читайте также: