После замены эбу пинается акпп

Обновлено: 17.05.2024

АКПП пинается с 1 на 2 при разгоне ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

Привет форумчанам ,помогите с такой проблемой.При плавном разгоне 2 включается как бы пинком,а все последующие скорости нормально,масло поменял недавно.Когда покупал своего басика такой проблемы не было.

У меня перестала пинаться после того как заменил сайлентблоки заднего моста, до этого тоже пиналась при переключении с первой на вторую.

никола из томска: При плавном разгоне 2 включается как бы пинком,а все последующие скорости нормально,масло поменял недавно.Когда покупал своего басика такой проблемы не было.

У меня была такая же фигня (на прогретой АКПП, на холодном все было Ок), так вот на диагностике спецы сказали что коробка перегревается (может радиатор забит и т.д.). Вылечил установкой дополнительного радиатора АКПП, теперь всегда Ок!

Не требуют эти машины доп. радиаторов и прочих колхозодобавок! Разбираться надо с причиной неисправности, а не пытаться на время устранить следствия. Ты отпиши подробнее - как меняли масло, что залили, снимали ли поддон, чистили ли сетку, как ведет себя на холодную, горячую и как началось и что в твоем понятии "пинается". Ко мне на днях Икс 5-я приезжала с горем - "пинается" - поменяли полумертвые свечи и перестала пинаться ска.

Совет может быть один - ищи течь! Сальник гидротрансформатора, сальник хвостовика, поддон. Первую течь легко спутать с подтеканием заднего коренного сальника мотора.

но не 2 литра на 45 км как сегодня

Ну это из области фантастики. Если нет следов подекания, то оно (масло) видимо хлещет в сторону метров на дцать или превращаясь в пар уносится через сапун в атмосферу. Короче - ставь на яму, блокируй надежно передние колеса, заднюю ось ставь на надежные бакулки, заводи, ставь в "Д", кирпич на газ и в яму - глядеть откуда льется.

есть одна странность ,ранее не так сильно проявлявшаяся-на 4 горшке закидывало свечи потихоньку,а сегодня их тупо заливает просто,и дымить стала сегодня

Сапун АКП каким то образом сидит (кто то когда то посадил) на впускном коллекторе мотора. Смотри сапунную трубку (шланг) АКП - проследи как она и куда выведена. Когда стоишь -почти нет вращающихся деталей внутри картера АКП и в АКП не поднимается масло (брызги,туман) по всему картеру. А при движении начинается "разбрызгивание" и поскольку сапун сверху он получает чего засосать из АКП на впуск мотору. Думаю как то так все происходит.

Масло менял сам сначала слил с поддона ,залил свежжее завел скинул трубку обратки и в канистру пока не посветлело,фильтр не чистил.А толчек происходит когда поездишь не много или в пробке когда начинаешь плавно разгоняться происходит рывок или пинок не знаю как обозвать остальные нормально,да но иногда переключается нормально на холодную такого не замечал,жду совета че за беда.Да масло залил 3 декстрон Petro Canada



Электронный блок управления АКПП или РКПП необходим для определения текущей нагрузки на трансмиссию с последующей подачей сигналов на исполнительные механизмы – именно ЭБУ определяет, когда и на какую передачу переключаться коробке-автомат. Сегодня мы разберем основные признаки и причины неисправности электронного блока управления.

Причины выхода из строя ЭБУ АКПП: что нужно знать?

Ресурс эксплуатации электронного блока АКПП практически неограничен – при правильном обслуживании трансмиссии данный агрегат свободно отработает до первого или даже второго капитального ремонта коробки передач. Однако при нарушении регламента ТО или в следствии агрессивной эксплуатации авто проблемы с ЭБУ могут возникнуть уже на пробеге от 80 000 км. Типовыми причинами неисправности электронного блока управления АКПП считаются:

  • Короткое замыкание или скачки напряжения в электропитании.
  • Увеличенная вибронагруженность трансмиссии.
  • Последствия механического удара или ремонта.
  • Перегрев трансмиссии или самого блока.
  • Программная ошибка в ПО или загрузка некорректной прошивки.

Наиболее популярными неисправностям ЭБУ АКПП считается выгорание контакта на плате или выход из строя конденсатора. Подобного рода проблемы могут быть устранены в квалифицированном автосервисе, однако процедура ремонта блока весьма трудоемка и требует наличия специализированного оборудования. При более серьезных проблемах ЭБУ: выгорание чипа ЦП или модуля памяти, критического окисления платы, модуль рациональнее заменить новым.

Как определить проблему с ЭБУ: коротко о главном

Определить проблему в работе электронного блока управления АКПП можно при помощи диагностики дилерским сканером или опираясь на косвенные признаки при эксплуатации автомобилем. Типовыми признаками наличия проблем в ЭБУ трансмиссии считаются:

В некоторых случаях проблемы с блоком управления АКПП могут начаться после установки нового программного обеспечения или замены электронных комплектующих трансмиссии или силового агрегата.

При проявлении любых признаков неисправности ЭБУ рекомендуется в оперативном порядке обратиться в квалифицированным автосервис для диагностики всей электроники автомобиля. Оперативное устранение причины неисправности позволит существенно сэкономить на ремонте трансмиссии и увеличит срок эксплуатации транспортного средства.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.


Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.


Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.



Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).


Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.


Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.


Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться


Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?


Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.



Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней — удар. Если без пробок размеренная езда или трасса — все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?


К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет — то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.



Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))


Тут причин множество.В том числе — просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

В общем ребят проблема такая. Поставил я себе контрактный движок, и коробку словно подменили. С родным движком всё было нормально, не пиналась, не дергалась, не коробка, а песня просто. А с контрактным ведёт себя как-то странно. Конечно с момента поломки родного движка до установки нового прошёл месяц, в течении которого машина конечно-же стояла. Но я не думаю, что от этого могло что-то случиться с коробкой. С парковки любую передачу включаю, такой сильный рывок происходит, или как его ещё можно назвать, толчок, как будто из-под меня щас машина выскочит как кусок мыла. При переключениях тоже очень сильно пинается. С 1 на 2, очень сильный пинок происходит. Со 2 на 3 без изменений, как раньше. С 3 на 4 тоже идёт очень хороший пинок. Блокировка происходит как раньше, без изменений. Какие у кого есть мысли, идеи, предложения. Может кто сталкивался с такой прблемой.


Опытные автовладельцы, с другой стороны, различают пинки по следующим категориям:

Прежде чем самостоятельно решить проблему пинания автоматической коробки передач или заменить ее на новую, необходимо найти причину пинания.

Читать Какая автоматическая коробка передач самая надежная и лучшая, рейтинг автоматических коробок передач

Видео

Методы диагностики АКПП

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта КПП важно вовремя выявить неполадки в системе. Стандартная диагностика коробки передач, оснащенной гидротрансформатором, включает:

  1. Проверку состояния рабочей жидкости и ее цвета;
  2. Проверку ЭБУ на ошибки в гидроплите;
  3. Измерение давления в системе, уровня износа соленоидов;
  4. Проверку блокировки гидротрансформатора и других элементов во время движения.

Что делать если толчки проявляются только при переключении режимов АКПП?

Может быть и такое, что коробка пинается только при переключении режимов. Чаще всего, это происходит из-за некачественного, грязного масла или его недостатка в системе. Если же толчки ощущаются только при переключении задней передачи, причинами могут стать:

  • проблемы с контроллером — загрязнение контактов или повреждение разъема;
  • езда на холодной коробке;
  • проблемы с маслом.

Если прогревание коробки и замена масла не помогли, требуется диагностика АКПП для поиска поломки, которая дает рывки и пинки, как симптом.


Редкие поломки


Выход из строя масляного насоса

С малой долей вероятности коробка может пинаться из-за выхода из строя масляного насоса. Существует два вида этого агрегата:

  • установленный за гидроблоком;
  • располагающийся на поддоне и работающий за счет вала.

При любом типе установки конструкция его достаточно проста, но иногда может подвести и этот узел. Толчки появляются из-за снижения давления в системе. На масляный насос даже опытные мастера думают в последнюю очередь. Его проверяют только после того, как коробка пройдет обслуживание, включающее в себя чистку радиатора и замену фильтра.

В трансмиссии также есть и другие элементы: планетарный механизм или шестерни. Если выйдут из строя они, то передачи просто перестанут включаться, по этой причине мы не будем подробно останавливаться на этих частях АКПП.

Технические вопросы

Продукты износа со временем забивают поверхность фильтрующего элемента до такой степени, что давление жидкости в системе падает до недопустимых величин и исполнительные механизмы перестают работать должным образом. А если происходит разрыв шторы фильтрующего элемента, то весь поток грязи очень быстро выведет управляющие клапаны из строя. Сильно загрязненная рабочая жидкость приводит к быстрому износу почти всех деталей коробки передач. Страдают механические части — подшипники, шестерни, фрикционы, клапаны гидроблока, регуляторы давления. Большое количество стружки, налипшей на датчики скорости вращения валов, может искажать их показания, что приведет к сбоям в системе управления автоматической коробкой передач.

Автоматическая коробка передач может эксплуатироваться в разных условиях. И, как следствие, замена жидкости в АКП желательна, если автомобиль используется:

  • для движения по крупному городу с частыми простоями в пробках;
  • при температурном режиме, характерном для резко-континентального климата с холодной зимой и жарким летом;
  • с водителем, привыкшим к чрезмерно динамичной езде;
  • с полной нагрузкой и частой буксировкой прицепа или другого автомобиля;
  • для движения по бездорожью.

А теперь несколько полезных советов…

Когда менять масло в автоматической трансмиссии?

Если вы собираетесь ездить на автомобиле дольше гарантийного срока или вам достался подержанный автомобиль, то жидкость в автоматической коробке следует заменять с интервалом, не превышающим 60 тыс. км. Причем критически важно произвести замену до того, как коробка покажет малейшие признаки неудовлетворительной работы. Подергивание, запаздывание при переключении передач или иные отклонения в работе — чаще всего признаки того, что заменой жидкости вместе с фильтрами проблему уже не решить. Положительный результат скорее всего сможет дать только ремонт на специализированном сервисе.

Как менять масло в автоматической коробке передач?

Менять жидкость можно частично или полностью, с заменой фильтрующего элемента или без. В идеале и фильтр, и жидкость нужно заменить полностью. Но ни слить, ни откачать ее без полной разборки агрегата невозможно. До половины старой жидкости все равно остается в различных закоулках автомата. А работа со снятием коробки передач не из дешевых.

Если автомат не проявлял признаков неисправности и замена жидкости носит профилактический характер, то достаточно частичной замены. Однако работу в любом случае лучше доверить профессионалам. Опытный сервисмен сможет определить состояние слитой рабочей жидкости и даст рекомендации. Если в отработанной жидкости присутствует большое количество продуктов износа, то частичная замена жидкости лишь немного отсрочит дорогостоящий ремонт автомата.

Менять фильтр в автомате или нет?

Какую ATF лить в коробку автомат?

Пинается при резком старте и при долгом движении

Если водитель чувствует пинки при езде, то есть АКПП пинается на горячую, то проблема в:

Такую проблему определить сложно. Диагностика вместе с ремонтом имеет высокую стоимость.

Если пинается на холодную, при попытке переключения на заднюю скорость или с 1 на 2 передачу, то проблема может лежать в замене фильтра или простой замене трансмиссионной жидкости. Могут быть неисправности с разъемами, к которым подключаются датчики.

Несмотря на то, что определить проблему может и обычный водитель путем разбора коробки, лучше делать это в специализированных центрах, используя компьютерную диагностику. Электроника не даст ошибиться.

Почему пинается пинается АКПП?

Рывки АКПП серьезно влияют на уровень комфорта или могут стать симптомом полного отказа автомобиля. На практике пинки проявляют себя в таких случаях:

  • во время движения авто при переключении на повышенную или пониженную передачу ощущаются рывки в заднем бампере, после которых автомобиль резко едет вперед;
  • во время перевода селектора из P в D или другие режимы существенно ощущается рывок или пинок авто.

Вариантов образования пинков масса. Они могут проявлять себя только на “горячую” или только на “холодную”. В любом случае не стоит затягивать с этим и следует сразу обратиться к специалистам в СТО для диагностики.

Только опытному специалисту под силу определить место поломки и определить причину пинков. К слову, узлов, из-за поломки которых могут образовываться пинки, масса. Рассмотрим их подробнее.

Опоры двигателя и коробки автомат

Сильный износ опоры двигателя и коробки создает весьма ощутимый толчок при включении переднего или заднего хода. Поэтому при переходе из положение “нейтралка” в положение “драйв” при неподвижном авто, если ощущается рывок, первым делом стоит взглянуть на состояние опор двигателя и КПП.

Датчики двигателя

Рывки могут стать следствием неисправных датчиков системы управления двигателем. К примеру, причиной пинков может стать датчик массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом даже лампочка Check Engine может не загореться, а в памяти не зафиксироваться ошибка. А если ошибка все-таки зафиксирована, она может не соответствовать действительности — в местах коробки, о которых говорит ошибка, может быть все в порядке.

Электронный блок управления

Проблема в “мозгах” АКПП — нередкая причина образования рывков. При чем в этом случае АКПП пинается при торможении, при старте — в любом периоде. Необходимо провести электронную диагностику ЭБУ или же проверить работу авто путем подмены на другой, заведомо исправный блок управления.


Жгут внутренней проводки

При выполнении капремонта некоторых моделей АКПП жгут меняется по умолчанию, потому что изношенный элемент способен вызывать огромное множество “недомоганий коробки”, в том числе ощутимые рывки.

Соленоиды

Выход из строя соленоидов или их естественный износ, пожалуй, одна из самых часто встречаемых причин образования пинков или рывков коробки-автомат. Зачастую причина в управляющем клапане давления масла, который подлежит замене для устранения симптомов.

Гидроблок

Образование рывков может происходить из-за поломки в гидроклапанной плите АКПП. Причиной этого становится износ колодцев (установочных поверхностей) или деформация гидроблока из-за перегрева коробки. Следствием этого становится снижение давления масла, которое провоцирует образование пинков или рывков.


Плата мехатрона

Если соленоиды АКПП вашего автомобиля управляются отдельным блоком управления (мехатроном), то при образовании рывков первым делом проанализируйте его состояние. Нередко именно его выход из строя становится причиной рывков.

Механика

Пинки или рывки могут образовываться вследствие износа механической части автоматической коробки передач. Неисправности ленточных тормозов, пакетов фрикционов и других элементов планетарных рядов становятся причиной образования целого букета симптомов поломки.

Проблема с радиатором

Система АКПП очень щепетильно относится к температурному режиму. Поэтому исправный радиатор и поддержка оптимальной температуры — жизненно важные показатели для стабильной работы коробки. Если же масло было перегрето, рывки не заставят себя долго ждать.


Проблемы с маслом

Эта проблема считается самой распространенной, о ней поговорим подробно. Трансмиссионная жидкость является важнейшим элементом в работе всей АКПП. Она — настоящее рабочее звено в коробке, так как у автомата нет жесткого сцепления с мотором и масло становится проводником гидротрансформатора, который отвечает за сцепление. Поэтому при образовании рывков или толчков первое, что сделает мастер — проверит масло. Любое отклонение в его количестве или качестве может стать причиной образования рывков.

Масло постоянно работает в условии высоких температур и под их воздействием со временем теряет свои ценные свойства. В результате оно становится не способно эффективно передавать крутящий момент от двигателя коробки к колесам, становясь или гуще, или значительно реже. Итог — образование рывков или пинков. Именно поэтому очень важно своевременно менять масло в АКПП . А как часто это нужно делать мы ранее подробно писали в этой статье.

Вместе с маслом обязательно следует менять масляный фильтр, так как со временем он забивается и не пропускает масло в нужном количестве. Отсюда и проблемы с работой коробки, и толчки при переключении режимов АКПП.

Очень и очень важно соблюдать количество масла при его замене, а также использовать только ту трансмиссионную жидкость, которая подходит к конкретной коробке и рекомендована производителем. Бывают, что определенную марку масла, рекомендованную автопроизводителем, сложно или вовсе невозможно найти в Украине. В таком случае необходимо подобрать универсальное высококачественное масло, подходящее по составу к вашей АКПП. Использование неподходящего или низкокачественного масла приведет к серьезным поломкам, при которых рывки или пинки станут лишь малой проблемой.


Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Три причины, из-за которых возникают в АКПП рывки при переключении

  1. Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии

Гидравлика – это рабочий инструмент коробки. Иногда жидкости становится слишком мало, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Возникают толчки при включении АКПП. Водитель может просто забыть добавить масло, либо происходит его утеря при подтеканиях. Способ устранения проблемы очевиден – долить жидкость до уровня.

Можно назвать эту причину самой распространенной. Экономия на замене жидкости акпп приводит к насыщению ее со временем посторонними примесями, продуктами работы элементов АКПП, что приводит к ухудшению физических свойств масла, недостаточным гидравлическим усилиям системы. Чтобы не возникали толчки при переключении АКПП, совет прост – не нарушать регламентных сроков и менять масло вовремя. Особенно опасно движение в холодное время года, так как коробка передач подвергается перегрузкам, что, естественно, сокращает срок ее службы.

  • Почему пинается автоматическая коробка передач?

Отработавшее масло в АКПП

  1. Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости

Это опять о езде в холодное время года. Конечно, в процессе движения температурный режим приходит в норму, толчки в АКПП исчезают. Но злоупотребление стартом на непрогретом авто ведет к износу узлов, в том числе коробки. Лучше потратить пару-тройку минут, чтобы привести в соответствие температурный режим для начала движения.

Итак, теперь мы знаем, почему возникают рывки при переключении передач АКПП. И если у вас с трансмиссионной жидкостью все в порядке, ее объем на нужном уровне, автомобиль прогрет, но рывки АКПП не исчезли, стоит съездить на диагностику в сервисный центр.

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Потеря свойств фрикционными дисками


Потеря свойств фрикционными дисками — причина неисправности АКП

Из-за прогорания фрикционов шестерни не будут останавливаться в нужный момент. Именно поэтому при использовании коробки вы будете чувствовать толчки. Простой тест поможет вам узнать о состоянии фрикционных дисков:

Эта поломка более сложная, чем описанные выше, поэтому для устранения этой неисправности требуется полностью разобрать коробку. Такая работа по плечу только квалифицированному мастеру.

Пинки во время набора скорости

Рывки при переключении при разгоне автомобиля возникают в следующих случаях:

  1. Движение начато на холодной коробке. Производители автомобилей указывают в инструкциях по эксплуатации время прогрева АКПП. Водителю необходимо запустить двигатель и выжать 3-4 минуты. После прогрева жидкости коробка работает нормально.
  2. Попала грязь в фильтрующий элемент, снизив пропускную способность. Производительности насоса не хватает для подачи жидкости под требуемым давлением к исполнительным механизмам. Дополнительной причиной может стать засорившийся гидравлический блок.


Если проблема наблюдается при включении передачи заднего хода, то следует проверить состояние гидравлического трансформатора и датчиков, отвечающих за работу трансмиссии. Определить поломку можно только при помощи диагностического сканера, считывающего и расшифровывающего ошибки.

Особенности эксплуатации АКПП

Комфорт при управлении автомобилем, оснащенным , совмещен с периодическим появлением определенных проблем, связанных со сложностью механизма и его неправильной эксплуатацией. Пинки при переключении передач случаются гораздо чаще, если автомобиль хранится на улице или в холодном гараже, так как в этом случае загрязнение и содержание в масле твердых частиц значительно возрастает, что заметно сокращает срок эксплуатации узла.

Хранить автомобиль с АКПП желательно в теплом гараже, или в крайнем случае хорошо прогревать перед началом движения, причем во время прогрева не трогать трансмиссию, а при морозе на стоянке не ставить на передачу.

Для предотвращения пинков при переключении особенно важно вовремя проводить обслуживание АКПП, а при появлении неполадок в работе или поломок – начинать решение проблемы с проведения диагностики, и на основании результатов заниматься их устранением.

Электронный блок управления

Пинки при переходе с одной передачи на другую

Основные причины толчков при переключении скоростей:

  1. Начало движения при отрицательной температуре воздуха без предварительного прогрева. Загустевшая жидкость не обеспечивает быстрого и плавного переключения, при работе коробки будут наблюдаться толчки.
  2. Использование жидкости, загрязненной примесями. После слива старого масла, промывки коробки путем 2-3-кратной частичной замены масла с интервалом 200-300 км работоспособность АКПП восстанавливается.
  3. При падении уровня жидкости ниже допустимого предела для плавного переключения не хватает масла, подаваемого в гидравлическую систему.

Легкие рывки при переключении могут возникать при первых выездах на машине, которой ранее управлял другой водитель. Контроллеры АКПП адаптируются под стиль управления, учитывают степень нажатия на педаль газа при разгоне или в движении. Например, если водитель ездил плавно, а затем резко сменил стиль управления (или за руль сел другой человек), то сигналы от электронного блока могут вызывать легкие подергивания. Похожая ситуация возникает при использовании низкокачественного топлива. По мере адаптации контроллера (через 100-150 км) проблема исчезает.

Читайте также: