После замены колодок пропал ручник ланос

Обновлено: 02.07.2024

Калина без АБС, пробег около 85 т.к. Решил, что пора заменить задние колодки. Правый барабан снялся довольно тяжело, при долгом и интенсивном простукивании молотком. Поставил новые колодки (от старых накладок осталась примерно треть толщины). Барабан не одевается. Свести колодки не дает механизм ручника. Полез в регулировку ручника. Отпустил гайку до предела (осталось не более 2-х витков резьбы). Да еще и уравнительную планку перекосил в правую сторону (еще несколько миллиметров троса выиграл). До конца колодки не свелись, но с огромным трудом барабан удалось натянуть. Руками провернуть колесо сил не хватило.
Взялся за левую сторону. Барабан слетел легко (ручник-то ослабрен до предела). На новые колодки - не одевается. Никак. Причина та же - не дает свести колодки механизм ручника. Поскольку регулировочная гайка ручника и так висела на двух витках резьбы, пришлось полностью ее снять. Барабан наделся легко, правое колесо тоже освободилось. Но теперь, чтобы обратно собрать механизм регулировки ручника надо вытянуть колесные тросы миллиметров на 20 (это чтобы только наживить центральную гайку). Даже если это удастся сделать (не представляю как. ), получу намертво заторможенные задние колеса.
Собственно, как быть? Нет ли у тросов ручника возможности изменять длину кроме штатного механизма регулировки?

Одна из возможных причин это не оригинальные колодки не плотно прилегают к барабану т.е. имеют эллипс, легко равняются молотком в нужном направлении. Нужно перед установкой смотреть и устранять зазор как на фото.

не утопили поршни. и вообще, как они, цилиндры тормозные, может и их бы поменять надо было?? А вообще надо было в сервис ехать). Передние да, менять одно удовольствие, а задние, ну нафиг, цена вопроса наверное тысячи полторы.

Прочитать инструкцию. Берется или железная отвертка широкая, по которой можно стучать, или деревянный стержень - кому как нравится. После снятия колодок ЭТО приставляется к торчащему поршеньку из цилиндра и несколькими несильными ударами молотка поршенёк вгоняется внутрь цилиндра, надо подвинуть в пределах 1 см.

затем всё собирается руками.

У тебя устройство самоподвода зазора выдвинулось в расчёте на стёртые колодки, а ты хочешь новые натянуть не задвинув его обратно.

Паша-Мина просто лупит киянкой по выпуклой части колодки, я считаю этот способ слишком грубым, однако накладка не трескается.

После сборки педаль тормоза "провалится", это нормально, колодки прижмутся как надо. Затем надо подтянуть ручник.

я для отвода поршней всеж прокачной штуцер ослаблял. И монтажкой вдавливал. Молоток - грубо! Если ТЦ не течет и штуцер не закис в глину.

это неправильно, можно воздуха подсосать.
Лёгкими ударами жижа выталкивается в расш.бачок. Бить надо легонько.

Есть мнение, что наоборот тем самым удаляется старая ТЖ с продуктами износа, что для долговечности цилиндров только плюс.

в принципе,
при расцвете торговли в ЮП, могли попадаться и кривые колодки, по размерам! но это можно узнать сравнив со-старыми. Кстати и Бренды (кажись АТЕ) этим могли чуть мутить, подтачивал заусенцы на нижней части колодки (носике, что в железный паз упирается) или типа того. не помню что точно но точил ))

Что там можно накосячить? Только если планку поставить неправильно (в пазы не попасть, перевернуть)

valeris53ru

Всем привет !Столкнулся с непонятным явлением ,после замены задних колодок пропал ручной тормоз ?Сделал авто натяжку -натягивает на 2 щелчка но ни держит ,залез под машину снял тросики и попробовал руками свести колодки за шток ручника и получается что вал на котором стоит шток как по резьбе выходит наружу при этом колодки стоят мертво , в чем косяк ни понятно ?Тормоза от педали нормальные !

S.S.V.

valeris53ru

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

valeris53ru

я сразу качал как поменял ,ручник попробовал он как тряпка на 90 градусов !я его натянул но не помогло ! прокачивал тормоза тоже ни помогло ! пока тросики сняты дымаю ослабить под консолью гараз туго натягивается и назад плохо отходят на суппортах штоки !

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Пока тросики сняты, ручник и будет как тряпка

А вообще я из написанного мало что понял.
И не видно что там у Вас и как сейчас. Или описывайте подробней (можно фото приложить), или придётся долго гадать.

PS. Смазывать направляющие штоки колодок. Всегда.

Liutttas

valeris53ru

Я же писал после замены задних колодок пропал ручник ,(значит он был) теперь после замены его нет ,попробовал натянуть авто-натяжителем он поднимается на 2 щелчка ,но он не работает ,после этого я снял тросики с супортов !Теперь то понятно! ипосмотрел как ходят штоки ,а они при рабочем ходе (когда ставишь на ручник) по резьбе выходят на ружу а колодки стоят на месте .

valeris53ru

Ни ужели ни кто ни разбирал задний суппорт ? и не перебирал его ! Опишите механизм работы ручника в суппорте !Почему проскакивают штоки .

S.S.V.

Ko-toff®

valeris53ru

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Не надо разбирать задние суппорта. Если меняли колодки, то ручник-то при чём, если тормоза работают? Единственное что может быть (я выше уже говорил) - это сняли тросик ручника и обратно не одели.

Самогонщик

После замены колодок надо накачать педалью и самим рычагом ручного тормоза 3-5 раз вверх-вниз подергать и после этого поршни сами встанут на места.

407s

Чего ты там ручником накачаешь? :) Он же механика обычная и ничего более чем вытолкнуть цилиндр и не умеет :) Уж сколько раз менялись колодки, обходилось педалью только. А ручник походу при неправильной разводке пострадал.

rom80k

потому что на ручник в суппорте отдельный механизм.
у меня тоже такая фигня щас.
начал пропадать ручник, поменял колодки- не помогло, поменял троса т.к. были чехлы на них порваты уже и зимой частенько прихватывало. но ручник всё равно не работает должным образом. кнопкой возле рычага сбрасывал, эффекта нет. с лева плохо тормозит, справа вобще не тормозит. щас заказал правый суппорт, попробую поменять и разобраться что да как там.

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

При замене колодок, суппорт не портится.

У Вас же в данной ситуации описана проблема изначально с пыльниками тросов и самими чехлами тросов. Троса под замену.
Автор темы не написал, что у него троса плохие.

PS, Чудес-то не бывает. Заменил колодки, машина тормозит, а ручник нет.

rom80k

У Вас же в данной ситуации описана проблема изначально с пыльниками тросов и самими чехлами тросов. Троса под замену.

читайте внимательнее, я писал, что троса поменял.

ещё раз - это не чудеса, в суппорте на ручник отдельный механизм. проблема в нём.

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

читайте внимательнее, я писал, что троса поменял.

ещё раз - это не чудеса, в суппорте на ручник отдельный механизм. проблема в нём.

У него ручник работал!
Всё, что автор темы сделал - это заменил колодки. КОЛОДКИ. Он не разбирал и не менял суппорта.

С таким же успехом можно сказать что и перегоревшая лампочка ближнего света вышла из строя из-за замены салонного фильтра.

rom80k

ага, ещё скажите, что заменил колодки, не снимая колёса

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Интересное

Ручник или ручник, это просто бич на нашем ВАЗе. Очень часто оказывается, что дергаешь за ручку этого тормоза, и ничего не происходит — машина катится.

При прохождении техосмотра действует золотое правило:

Если машина встает после трех щелчков, значит, ручник исправен, можно вручить желаемый билет. Но если он плохо работает при 4 и более щелчках, значит работоспособность низкая или отсутствует!

Поврежденные машины отбуксируют для ремонта или затяжки ручника, без него никак.

Как работают?

Схема работы тривиальна и проста — есть ручка, которая соединяется с кабелем, который, в свою очередь, находится в специальной оплетке (то есть в ней течет кабель). Далее этот провод зацепляется за специальный регулировочный винт (его можно закручивать и откручивать), который соединяется с рейкой, по краям которой проходят два провода, идущие к двум задним колесам. Эти тросы (идущие к колесам) находятся в сетке со специальной скобой, именно он отстегивает блоки и блокирует барабаны.

Проще говоря, когда мы перемещаем рычаг вверх (поднимаем ручник), трос растягивается и тянет два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов кронштейны раздвигают задние блоки, которые блокируют колеса.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что в настоящее время не все задние тормоза тросовые или механические, теперь есть довольно много ручных тормозов, которые работают с гидравлическим приводом, особенно на задних дисковых тормозах, а не на барабанных тормозах. Гидравлика дублирует работу основной тормозной системы.

Это означает, что при поднятии ручки специальный поршень создает давление на задние диски, и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, причины сильно другие, чем с механическим аналогом.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Часто причины тривиальны и работа на самом деле длится 10 минут (подробнее об этом позже), но теперь перечислим основные моменты:

По опыту знаю, что это обычно первые четыре причины. Например, в нашем ВАЗе бронированный трос очень часто время от времени подвергается коррозии, либо рвется, и его нужно вовремя подтягивать.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в разных регионах стоимость может колебаться от 200 до 1000 рублей. Например, в столице цена часто 500 — 1000, а в регионах можно потянуть и 250 руб.

И честно говоря, сама работа идет буквально несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Вам нужно затянуть центральный винт, тот, что посередине, на ручном тормозе, затянуть гайку и, таким образом, натянуть тросы.

Конечно, если они ржавые или потрескавшиеся, лучше довериться мастеру, ведь заменить провода от задних барабанов не так-то просто.

Читайте также: