При отключении дмрв ничего не меняется

Обновлено: 04.07.2024

никак не реагирует! Напряжение на желтом проводе 1,04, обороты ровные.СО - 0,25 (знаю, что мало) машина 2115 2005года.
где копать.

Это может быть и не так на разных контроллерах Откуда у вас инфо что обороты должны вырасти? Где написано,для каких контролеров и как их прошивок?

После этой страшилки сделал экспресс-диагностику ДМРВ на своей машине ВАЗ-2112

1) Напряжение на желтом проводе (4-й контакт), при остановленном двигателе и включенном зажигании - 1.03 вольта.

2) Заводишь мотор, холостые обороты в норме (800-900 по тахометру), ) напряжение на желтом проводе - 1.5 вольта.

3) Даешь газу. Напряжение начинает расти - 1.7 ; 1.9 ; 2 вольта. При полном дросселе напряжение напряжение на желтом проводе (выход ДМРВ) - где-то 2.3 - 2.4 вольта.

4) Глушишь двигатель. При повторном измерении напряжения на выходе ДМРВ, значение будет 1.04 вольта.

На этом экспресс-диагностика закончена. Резюме - ДМРВ живой, и даже не собирается издыхать. Почему я так решил? Принцип работы ДМРВ следующий: там есть несколько нитей из платино-иридиевого сплава, по которым проходит ток и нагревает их, при нагреве нитей возрастает их сопротивление. Когда через ДМРВ проходит воздух, он охлаждает нити. Сопротивление падает, сила тока проходящего через нити, изменяется. Чем больше воздуха проходит в единицу времени, чем сильнее охлаждение нитей ДМРВ, и тем меньше их сопротивление. Контроллер ДМРВ преобразует это в изменение напряжения, которое подается на вход контроллера впрыска, и которое можно померять, проводя экспресс-диагностику.

В конфе уже говорили, что напряжение на выходе ДМРВ при остановленном двигателе и включенном зажигании, должно быть 0.996 вольта, и если напряжение на выходе ДМРВ 1.04 вольта, ДМРВ на выброс. А интересно, почему? Разница между 1.04 и 0.996 вольта всего 0.044 вольта, или 44 милливольт, начальная рабочая точка смещена в большую сторону на 44 милливольта. При работе двигателя и прохождения воздуха через корпус ДМРВ смещение рабочей точки должно сохранится, а значит ДМРВ будет выдавать значения напряжений, увеличенные на 44 милливольта. И из за такой символической погрешности выбрасывать ДМРВ. Тем более мотор работает стабильно, и машина едет нормально. А если мотор не держит холостые обороты, а машина не едет, тут ДМРВ уже не причем. Причин может быть тысяча: подсасывается воздух во впускной коллектор; бензонасос не дает давления; засран топливный фильтр (который около бензобака), или сеточка бензоприёмника; перепускной топливный клапан при снятом шланге дает давление не 3 атмосферы, а намного меньше. Кароче говоря надо проводить комплексную диагностику двигателя, а поменять ДМРВ, много ума не надо.

Как соблюсти нормы расхода

Дозировку жидкой составляющей обеспечить несложно. Известно давление, диаметр бензопровода, пропускная способность топливных форсунок. Открывая клапан инжектора на определенное время, контроллер ЭБУ может залить в камеру сгорания цилиндра ровно столько бензина, сколько потребуется для формирования смеси. А как измерить массу поступающего воздуха?

Для формирования данных о количестве воздуха, в инжекторных автомобилях предусмотрен датчик его массового расхода. Он преобразует информацию из физической (кг/час) в электронную, в виде изменяющегося напряжения на выходе датчика. Существуют даже специальные графики тарировки для ЭБУ двигателя.

Определенной массе воздуха, проходящей через ДМРВ, соответствует четко установленное значение напряжения, с точностью до 1/1000 вольт.

Получив дополнительную информацию:

температура воздуха;
наличие в нем кислорода;
температура двигателя;
данные с лямбда зондов;
скорость от датчика коленвала;

электронный блок управления смешивает в камерах сгорания цилиндров оптимальную пропорцию топливной смеси.

Поскольку датчиком воздуха формируется непрерывный поток данных, состав смеси корректируется в реальном времени, обеспечивая приемлемый расход топлива автомобилю. Кроме того, на основе этих данных, ЭБУ соблюдает нормы токсичности отработанных газов, в соответствии с экологическим стандартом Евро для конкретного автомобиля.

Многие любители тюнинга силовой установки задаются вопросом: можно ли ездить без ДМРВ? Существует ошибочное мнение, что этот прибор предназначен исключительно для экологии, и его отключение прибавит мощности автомобилю. Чтобы получить верный ответ на этот вопрос, разберемся в устройстве ДМРВ.

Как устроен расходомер

Первые экземпляры датчиков работали по принципу трубки Пито в самолете. Набегающий воздух механически отклонял лепесток, соединенный с переменным резистором. Изменяющееся сопротивление давало приблизительную информацию об интенсивности потока воздуха. В дальнейшем технология была усовершенствована, и сегодня в подавляющем большинстве автомобилей установлены термо-анемометрические датчики.

Вне зависимости от марки автомобиля, выглядят они приблизительно одинаково.

Корпус представляет собой полый цилиндр, диаметр которого соответствует воздуховоду впускного коллектора. В нем расположена электронная группа, состоящая из различных сенсоров и устройства подогрева. В едином корпусе выполнена электронная схема управления и считывания данных.

Как это работает?

Последовательно расположенные два резистора подключены по мостовой схеме, и должны показывать одинаковое сопротивление. Один из них является переменным, второй — эталонным. Переменный резистор выполнен из платиновой проволоки, и меняет сопротивление при изменении температуры.
Для синхронизации с эталоном, проволока нагревается, пока значения сопротивлений не совпадут. При обдуве воздушным потоком, платиновая проволока охлаждается, и сопротивление меняется. Резистор нагревается (по команде блока управления), для этого на контакты подается определенное напряжение.
Значение этого напряжения с точностью до 1/1000 вольта регистрируется контроллером ЭБУ двигателя, и на основании тарировочного графика пересчитывает данные в объем воздуха.

Что будет если на автомобиле отключить ДМРВ

Разумеется, эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. С помощью отключенного ДМРВ увеличить мощность невозможно.

Во-первых, не имея информации от датчика, ЭБУ не сможет сформировать правильную пропорцию топливной смеси, и эффективность сгорания снизится. Водитель, компенсируя недостачу мощности, будет давить на акселератор, повышая расход бензина. В результате топливо просто вылетит в трубу, не придав автомобилю требуемой динамики.
Во-вторых, когда мы отсоединяем важный любой датчик (а ДМРВ именно к таким и относится), ЭБУ переводит управление мотором в аварийный режим. То есть на автомобиле в принципе можно ехать, но только медленно и до ближайшего сервиса.

Информация: С экологией напрямую связан не ДМРВ, а лямбда зонды. Именно отключение этих датчиков в принципе пожжет привести к увеличению отдачи мотора с ухудшением токсичности выхлопа. Только при этом потребуется перепрошить контроллер ЭБУ.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

всё "железо" двигателя, система смазки, система охлаждения, впуск, выпуск, система управления двигателем

Поведение двигателя с отключенным ДМРВ?

Здравствуйте, тут внезапно наткнулся на такую штуку. При заведенном двигателе отключаю фишку ДМРВ двигатель как бы глохнет, но потом встрепенувшись начинает работать как прежде.. и причем в работе без ДВРВ вообще никаких отличий. Так же набирает обороты, так же лихо сбрасывает и держит холостые. это нормально? может по этому у меня расход заоблачный?

Zlobnbli
Можешь и ещё чего-нибудь отключить, нивапрос. Мозг заменяет повреждённый/отсутствующий датчик его усреднёнными показателями - и аминь.

У меня он просто глохнет, если расходомер отключить. Но если нажать на газ то двигатель продолжает работать.

Да это я в курсе. Вопрос в том, как определить, работает у меня ДМРВ или нет? может он даже при подключенном работает на усредненных значениях. Отсюда у меня и большой расход.

Так же устойчиво и без плавания холостых? раньше когда я заводил забыл подключить ДМРВ у меня обороты плавали сильно и работал двиг крайне не устойчиво. а сегодня, что с ним что без него, одинаково, что меня и смутило.

У меня их 2.Один отключаешь(ближе к фаре) глохнет,второй же когда отключаешь тоже тупонет на секунду и норм работает.В чем же истина ,также неизвестно.

Толстый 757
Вы не правы система EEC IV ничего не усредняет. А просто напросто включает в аварийном режиме, которые заранее вшит в eprom и модуль памяти.

Zlobnbli
Самый простой способ проверить свой датчик это снять коды. Тем более, что на таких машинах для этого достаточно осцилографа, лампочки или светодиода. И кстати без обнуления т.е. без снятия клем с аккумулятора ничего не изменится датчик там и будет работать в аварийном режиме.

Вы не правы система EEC IV ничего не усредняет. А просто напросто включает в аварийном режиме, которые заранее вшит в eprom и модуль памяти.

А что такое по-твоему аварийный режим, если не работа на усредненных для конкретного двигателя значениях?

Kalios пишет: И кстати без обнуления т.е. без снятия клем с аккумулятора ничего не изменится датчик там и будет работать в аварийном режиме.

А тут спорный вопрос, обсуждалось, что базовый ЕЕС не сохраняет ошибки в памяти и для него каждое включение зажигания это как обнуление. Коды снимал было 11, сниму еще раз проверю.

Kalios пишет: Вы не правы система EEC IV ничего не усредняет. А просто напросто включает в аварийном режиме, которые заранее вшит в eprom и модуль памяти.

Народ кто из вас прав про обнуление? А то сегодня отключал расходомер, и что же я потом еще 150 км проехал с мозгами которые работали в аварийном режиме? Не расстраивайте меня.
кстати насчет поведения двигателя, при отключении он то успевал подхватить и продолжал работать, но на чуть меньших оборотах ХХ, то не успевал и глох, либо обороты сильно плавали и в итоге он глох, в общем когда как.

Incredible
ВО! у меня он раньше так же вел себя. А сейчас без изменений, видимо пришел конец расходомеру полный.

У тебя же базовый ЕСС? Коды снимаются при заведенном двигателе?
Drapeznik писал что в данном случае выключение зажигания и есть обнуление. у этого модуля нет памяти ошибок.

Zlobnbli
Если бы мозги обнулялись каждый раз при выключении зажигания, то каждый раз потом машино бы не ехало и жрало, пока не самообучится. Короче, бред. Пан Драпезник такого сказать не мог, он мущщина вумний.
Incredible
Многие ездят в аварийном режиме годами и ни о чём не подозревают, потому что коды не снимают с частотой параноика.

drapieznik пишет: Базовый модуль ЕЕС - самый примитивный из всех что когда либо были выпущены фордом для сиерр, скорпов и большого числа американских собратьев.. В нем нет режима адаптации, в нем нет памяти на ошибки.. Но в нем было предусмотрено два режима ограниченого функционирования - Limp home strategy (когда обнаруживается ошибка в измерительном датчике) и Limited operation strategy. Обо всем этом писалось в упомянутых руководствах Хайнесса. Просто нужно читать и сразу отделять то что относится к базовому модулю - тоесть самому простому.

Дмрв дмрвой, видимо разъём окислился или не адаптировали датчик. Тут нормальный диагност поможет. Вообще похоже на подсос воздуха или на рхх

Всем спасибо, проблема решена. Все-таки я поставил под сомнение исправность купленного мной ДМРВ. Еду в магазин, говорю хрень, не работает, давай другой. Дает другой. Ставлю, завожу, то же самое (кстати когда ставил, обратил внимание, что BOSH Российского производства). Снимаю. Захожу, говорю и этот не работает))) Начинает отмазываться продавец, что такого быть не может, чтоб оба не работали, начал ссылаться что машина у меня хрень и там половина всего не исправно. Говорю, ниче не знаю, давай деньги. Молча достал из кассы деньги и кинул на прилавок. Пошел в другой, лежит BOSH, только производство Германия и дороже на 120 рублей. Ну и купил его. Поставил и ласточка моя ожила. Обороты ровные, провалов нет, идет отлично. Вот все-таки и получается, что не машины у нас плохие, а запчасти г. но.

Читайте также: