Присадка для компрессии ланос

Обновлено: 04.07.2024

Шевроле Ланос (Sens). Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Виды и свойства присадок в двигатель для повышения компрессии

После длительной эксплуатации автомобиля владельцы замечают ухудшение работы двигателя. В основном подвержены изменениям отечественные машины, объём двигателя которых составляет от 1300 до 1500 см³. Со временем появляется шум, ухудшается запуск, падает мощность независимо от качества используемого топлива и масла. Главная причина ухудшения работы двигателя – падение компрессии. Предотвратить это можно с помощью добавок. Помогает использование присадки для двигателя для повышения компрессии. Работают они по схожему принципу, но отличаются составом. Для начала давайте рассмотрим причины падения компрессии в двигателе.

Причины падения компрессии

Говоря простыми словами компрессия – это максимальное давление, создаваемое прокруткой двигателя стартером. Падение наблюдается по двум причинам:

немеханические повреждения;
механические повреждения.

Немеханические повреждения

Наблюдаются, как правило, после некачественного ремонта. Неопытные мастера выставляют фазы газораспределения неправильно. При просмотре заметно, что клапаны закрываются, только происходит это не вовремя. Они остаются приоткрытыми на такте сжатия. Этого вполне достаточно для выхода воздуха, но смещения мало. Поэтому клапаны не соприкасаются с поршнем. Ещё одна распространённая причина – это закоксовывание и залегание колец. Получается, что компрессионный клапан залегает в канавки. Теряется уплотнение, и газ проходит насквозь. При этом маслосъёмные кольца продолжают работать, и масло не уплотняет щели. При правильной работе оно смывается несгоревшим топливом, но в этом случае просто снимается кольцами.

Механические повреждения

Наиболее частая причина механических повреждений – проблемы с клапанами. Часто они подгорают, гнутся, выпадают. Происходит это из-за отсутствия нормального сопряжения деталей и прорыва газов. Есть несколько причин, по которым может погнуться клапан. Самая частая из них – разрыв ремня. Из-за этого клапан встречается с поршнем и терпит поражение в этой неравной битве. Поэтому ремень менять следует вовремя.

Не меньше клапанов повреждениям подвержены поршни. Например, при заправке некачественным бензином возникает детонация. Последствие такой смены топлива является поломка перемычек между канавками колец. Также от детонации могут сломаться поршневые кольца. Езда без воздушного фильтра сильно их изнашивает и увеличивает зазоры. Если в камеру сгорания попадут посторонние предметы, то вполне возможны удары по поршню, что повлечёт за собой его деформацию и небольшое разрушение.

Дать максимальную защиту всех составляющих и повысить компрессию в двигателе помогают присадки. После того как мы ознакомились с причинами ухудшения работы двигателя, стоит узнать принцип работы присадок.

Как работают присадки

Присадки для повышения компрессии работают по схожему принципу. В первую очередь они являются катализаторами, ускоряющими кристаллизацию на поверхностях двигателя. При добавлении на трущихся деталях образуется защитная плёнка, которая снижает нагрузку силового агрегата. Применение присадок помогает восстановить кристаллическую решётку металлических частей. При разборе мотора, работавшего с добавлением присадки, видно, что все составляющие имеют гладкую зеркальную поверхность. Как правило, используют присадки для повышения компрессии ДВС после 60 тысяч километров пробега. Это позволяет сохранить все составляющие от износа. Автомобилисты выделяют следующие преимущества использования добавки:

выравнивание и повышение компрессии цилиндров;
увеличение давления масла;
устранение закоксованности.

Ещё один неоспоримый плюс – отсрочка капитального ремонта авто. Также заметно небольшое снижение затрат топлива, которое положительно сказывается на экономии при больших сроках эксплуатации. Итак, мы ознакомились с принципом работы, теперь нужно разобраться, каких видов бывают присадки.

Виды присадок для увеличения компрессии двигателя

Существует несколько разновидностей присадок в двигатель для повышения компрессии и уменьшения износа деталей. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки. Отличаются друг от друга эти присадки основным активным веществом. Для наглядности распределим их в таблицу:

Теперь рассмотрим подробнее каждый вид присадок:

Реметаллизанты – это добавки, в состав которых входят ионы одного из металлов: меди, олова, кадмия. Во время работы образуется защитное покрытие на поверхности составляющих двигателя. Чаще всего используются автомобилистами в качестве присадки для повышения компрессии бензинового двигателя. Пример реметаллизанта

Тефлон содержащие – это добавки, в качестве основного вещества которых используется тефлон. Материал не из дешёвых и подвержен негативному влиянию высокой температуры. Из-за этого используется не так часто.
Кондиционеры – изготавливаются с использованием сложных соединений хлора и парафина. Они способны расщеплять продукты износа. Защитное покрытие образуется из-за добавления в состав фторированных полиэфиров. В связи с высокой токсичностью также используется редко. Пример кондиционера

Знать все разновидности присадок недостаточно. Важно уметь правильно их использовать. Поэтому дальше мы разберём правила применения.

Как правильно использовать

От правильности использования присадок для восстановления компрессии зависит конечный результат. Есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться при добавлении средства в двигатель.

Присадка заливается в двигатель только при смене масла. Не нужно добавлять присадки в уже используемое масло.
Перед добавкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Все производители подробно расписывают дозировки. От рекомендаций можно отклониться, но не сильно.

Надеемся, что теперь вам понятно, как поднять компрессию в двигателе, а также увеличить срок эксплуатации автомобиля.

Вывод

Теперь можно подвести небольшой итог всему вышеописанному. Улучшить работу двигателя можно при помощи грамотного использования присадок. Для максимальных результатов стоит придерживаться инструкции по применению. В итоге присадки помогают повысить компрессию, увеличить защиту деталей, снизить потребление масла и топлива.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В процессе эксплуатации ЗАЗ Ланос водителю приходится периодически доливать в двигатель моторное масло. При нормальном техническом состоянии силового агрегата расход моторного масла обычно составляет 150 – 400 (мл) на каждые 1000 (км) пробега, зависимо от стиля вождения.

Разумеется, с ростом пробега Дэу Ланос масложор будет постоянно расти . Может доходить до того, что на каждые 1000 (км) пути мотор будет потреблять 1,5 – 2 (л) смазки, а может даже и более того.

Увеличенный масложор – это сигнал, требующий экстренного ремонта двигателя Дэу Ланос.

Причины масложора ЗАЗ Ланос

Допустимое снижение уровня моторной смазки происходит из-за естественного угара масла. Даже если двигатель имеет хорошее техсостояние моторное масло будет проникать в цилиндры через маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов, и поршневые кольца.

К основным причинам утраты моторного масла можно добавить следующие пути выхода смазки из двигателя ZAZ Lanos:

Список виновников масложора можно сузить, если снижение уровня моторной смазки сопровождается обильным дымом из глушителя. В этом случае потеря масла является внутренней. То есть смазка не выходит наружу, а сгорает в цилиндрах и отводится вместе с выхлопными газами наружу .

Жор масла и дым из выхлопной трубы Ланос

Если снижение уровня моторной смазки Daewoo Lanos сопровождается дымом из выхлопной трубы, значит причина масложора может заключаться в следующем:

Износ сальников клапанов
Залегание или износ поршневых колец
Прогорание прокладки головки блока цилиндров

Дополнительно есть вероятность износа самих цилиндров. В этом случае нужно будет проводить капитальный ремонт двигателя, с расточкой цилиндров и заменой поршневой группы на аналоги с ремонтным размером.

При диагностике сальников клапанов следует обращать внимание на пробег. Если маслосъемные колпачки отработали без замены около 80 000 (км) пробега, значит можно смело менять сальники клапанов .

На ЗАЗ Ланос, как и на многих других машинах этого класса, маслосъемные колпачки дольше 80 000 (км) пробега не живут.

При диагностике поршневых колец следует брать в учет как пробег автомобиля, так и уровень компрессии в цилиндрах.

Касательно пробега, если кольца начали пропускать масло до 150 000 (км) пробега, значит есть высокая вероятность простого закоксовывания поршневой группы.

Физический износ маслосъемных колец обычно происходит на пробеге свыше 200 000 (км).

Для подтверждения или опровержения износа поршневой группы следует просто замерить компрессию цилиндров. Хорошая компрессия предполагает давление в пределах 14 атмосфер. При износе или закоксовывании поршневой группы Дэу Ланос давление в проблемных цилиндрах может падать до отметки 10-11 атмосфер.

Если снижение компрессии некоторых из цилиндров произошло после пробега 150 000 – 200 000 (км), значит есть все основания полагать, что износились сами цилиндры.

Диагностика прокладки ГБЦ заключается в контроле уровня и консистенции антифриза. Если прокладка головки блока прогорела, значит моторное масло будет протекать в систему охлаждения и камеры сгорания.

Если масло непонятно куда уходит и при этом в расширительном бачке антифриза появилась масляная пленка, то это 100% прогорела прокладка ГБЦ.

Как убрать масложор Дэу Ланос

Опытные мастера пробуют побороть масложор методом от простого к сложному.

Если замер компрессии в цилиндрах показал недостаточноедавление, то лучше всего начать с раскоксовывания поршневых колец . В данном случае обычно прибегают к методу химической очистки залегших колец.

При химической чистке поршневых колец ЗАЗ Ланос можно обойтись без демонтажа ГБЦ и разбора поршневой группы.

Средства длительного действия вводят в моторное масло в роли дополнительной присадки. В данном случае чистка поршневых колец будет производиться намного дольше, на протяжении 1000 (км) пробега или даже более того.

Если масло уходит через сальники клапанов или прокладку ГБЦ, то придется снимать головку блока цилиндров.

В случае с заменой маслосъемных колпачков нужно будет обязательно чистить от нагара клапана.

Что делать с запахом выхлопных газов в салоне

Бывают случаи, что при задымлении отработанных газов часть выхлопа затягивает в салон. Дышать выхлопными газами очень опасно, даже если речь идет о совсем небольшой концентрации. Выхлоп представляет собой ядовитый угарный газ, который быстро отравляет человеческий организм .

Как показывает практика, если в салоне ЗАЗ Ланос запахло выхлопным газом, то необходимо проверить герметичность соединения выпускного коллектора. Обычно выхлоп просачивается через прокладку коллектора.

Артикульный номер прокладки выпускного коллектора Ланос:

Вместе с тем причиной пропускания выхлопных газов может быть и сломанная шпилька. Ее артикульный номер:

Вернуть герметичность соединения выпускного коллектора и блока цилиндров Дэу Ланос можно по следующей схеме.

Для начала рекомендуется подтянуть крепеж выпускного коллектора к блоку цилиндров. Если обнаружилось, что какая-то из шпилек просто обломалась или произошел срыв резьбы, то без вариантов придется отсоединять коллектор .

Коллектор нужно отсоединять и в том случае, когда подтяжка гаек не дала результата.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно запомнить порядок подключения головок.

Отсоединяем термозащитный кожух. Защита крепится 3-мя болтами.

Откручиваем фланец катализатора. Соединение имеет 3 точки фиксации. В этом месте наблюдается высокая температура, что приводит к прикипанию крепежа. Все резьбовые соединения нужно как следует обработать проникающей смазкой.

Не забудьте поставить новую прокладку между катализатором и коллектором при обратной сборке узла.

Откручиваем прижимные гайки. Для этого потребуется колюч на 14. Перед работой с данным крепежом все резьбовые соединения нужно хорошо залить проникающей смазкой. Гайки должны постоять минимум 10 минут. Это значительно облегчит процесс их откручивания.

Отсоединяем выпускной коллектор Lanos.

Снимаем старую прокладку и ставим на ее место новый аналог. Опытные водители обязательно изучают характер износа уплотнителя. Это позволяет понять, какие их гаек слабо прижимают прокладку.

Можно собирать узел обратно. При наличии обломанных шпилек нужно будет их обязательно заменить. Дополнительно перед закручиванием гаек все резьбовые поверхности рекомендуется обработать термостойкой смазкой .

В роли смазки обычно используют средство на основе графита. Но можно применять и силиконовые заменители. Лишь бы смазка выдерживала высокие температуры и не высыхала от нагрева.

Смазка шпилек значительно упростит следующее техобслуживание данного узла.

Это триботехнические составы(аналоги супротек-а) которые создают пленку на незначительно поврежденных поверхностях. Такими составами можно немного продлить ресурс двигла, коробаса, рулевой рейки.
Но если устройство уже в хлам, то ему никакие составы не помогут!

Что "Нанопротек", что "Хадо" — рабочие вещи. Это не присадки, а триботехнические добавки (вроде так :) ). После обработки Нанопротеком у меня на Ланосе упал расход примерно на литр. Про Хадо тоже была история, когда распредвалы с заусенцами стали гладкими, будто стеклом покрыты. На счет коробки не уверен, что сильно поможет, но в двигателе — 100% не помешает.

я пользую уже очень давно как — рекомендую!
подробности есть в БЖ

Покупай хорошее масло и меняй через 8 тыс.
Я перед сменой масла пользуюсь промывкой и заливаю liqui moly toptec 4100, нареканий нет

Сам не юзаю, но если бы задумался о таком то скорее всего супротек заливал бы. Лучше масло чаще меняй и все

Был у меня деу сенс, там немного был рокот в кпп. Заливал smt2, хадо, и ликви моли. Эфекта 0. После перебрал кпп и настала тишина. Следующая машина была калина, там немного подвывала кпп, пробовал разные масла и зарекался что не буду лить присадок, но а вдруг поможет, и понеслась, хадо, ER. Результат нулевой. Сейчас кенго и мне как всегда везет на кпп… немного тоже подвывает. Сменил масло и залил нанопротек, проехал пару тысяч км и как предпологал результата нет. Все эти присадки ЛОХОТРОН.

Ланос 1,5 .Такси.
Где полгода назад промахался с ним два дня. Троил ,мощности не развивал , периодически не работал второй цилиндр. Компрессия ,то нормальная , то 3-4. Ошибок нет , в дате все ОК.С донора практически все подставлял , так и отпустил.Со слов владельца , ему прицепили какую то массу и все стало ок. Со временем вылезла другая проблема - сгорели два выпускных клапана в 1 и 2 цилиндре и в первом - впускной поврежден метчиком при вставке гужона. Естественно компрессия 6-3.
Проводим ремонт головы - замена всех клапанов .правка седел (Newаy ).
Заводим - двигатель на ХХ шепчет , хоть сигарету ставь. Прогазовка - двигатель троит , не работает 2 -й цилиндр. , со временем на ХХ опять нормально. Компрессия на теплом 10 , набирает хорошо. Опять прогазовка , такая же история , быстро меряем компрессию во втором 0., тут же снимаем клапанную крышку. Кулачки на втором ставим вверх, а компенсаторы торчат, при эндоскопии - клапана открыты.Постояла , клапана закрылись. Ставим новые компенсаторы - ничего не изменилось.
Сняли редукционный клапан на маслонасосе Промыли , вроде не клинит.
Давление масла завтра померяем.
НО МЫСЛИ УЖЕ КОНЧИЛИСЬ.
Принимаются любые варианты , даже самые фантастические.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Привет. У тебя либо длиней клапана или сильно просадили седла. Я бы немного снял (торценул) шайбы которые стоят между рокером и клапаном - это если бошка не снята. если снята торцуй клапана. УДАЧИ:)

Ответ: Ланос, пропадает компресия

В Опелёвских моторах данной конструкции в ГБЦ есть редукционный клапан в магистрали гидрокомпенсаторов восможно прблема в нём.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

У новь!х клапана стебла немножко погнуть!. При увеличение термонагрузки начинають клинит. Точно похожий случай после ремонт головки бь!л на двухлитровь! Опель. Вь!лечилось заменой клапана. Удачи

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Описанная вами проблема в точности повторила нашу. Выход один - заменили распредвал с пиналом. На выработке подпрыгивал вал и наполненные маслом гидрокомпенсаторы не давали закрыться клапанам, отсюда пропадание компресии. Удачи.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

При запуске на холодную пропадала компрессия из-за перекачки компенсаторов. Решил такую проблему заменой масла меньшей вязкости.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Приехало ЭТО ЧУДО,
троит пердит ..
НУ все поверил.(долго писать).в конце концов снял
клапанную крышку . а на 4 ц. РВ кулачков нет нах..одна стружка кругом.О,как!
маслом и не пахнет.
Сами понимаете последствия

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Видать корейские братья так и не научатся делать опелевские моторы по человечески. Два раза сам нарывался на 1.5л трахому, оба раза Нексия, при пробеге чуть более 40000 напрочь спиливало кулачки на 4 горшке, в обоих случаях была залита Кастрюля 5W40 Магнатек, масло классное но мотор на нем умирал, видать жидковато для него. Да и качество метла просто Г., а конструкция рокеров вааще описанию не поддается, если сравнивать с опелевскими, примерно как молоток с наковальней, я при ремонте завсегда ставлю опелевские.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Было чтото подобное у мотористов после замены клапанов. Как оказалось позднее, новые клапана были ну немножко длиннее стандартных. Это называется стандарт по корейски.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

проверить надо было для начала давление масла. оч часто на компенсаторных головах ( и не только на корейцах ) подклинивает редуктор и повышенное давление масла не дает закрываться клапанам причем на холостом все ОК а вся лабуда выходити наружу при перегазовке

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Приехало ЭТО ЧУДО,
троит пердит ..
НУ все поверил.(долго писать).в конце концов снял
клапанную крышку . а на 4 ц. РВ кулачков нет нах..одна стружка кругом.О,как!
маслом и не пахнет.
Сами понимаете последствия

Ответ: Ланос, пропадает компресия

Давление так и не померяли.сняли голову , еще раз развернули направляющие до 7.04. Собрали завели, опять не работает 1 и 2 цилиндр. Позже приехал владелец, говорит, пойду покажу еще другому мотористу, пока доехал стало все нормально - до сих пор ездит. Двигатель шечпет, никаких проблем вообще нету. Даже не знаю что думать.

Ответ: Ланос, пропадает компресия

И я туда же. Машина пришла после ремонта головки блока (замена клапанов), со слов хозяина, проехал 24 км и стал. При беглом осмотре полный "клин". Т.е. после снятия ремня не проворачиваются оба вала.
Снятие поддона, маслозаборник заклеен масляной жижей вперемешку с остатками герметика. Шлифовка к/вала, замена поршней и 1-го шатуна, ный р/ва с корпусом,новый маслонасос, ревизия головки. Все родные детали выварены в растворе лабомида (не остается малейших следов масляного нагара как новье).
После сборки и установки на автомобиль первые обороты стартером без свечей и подачи топлива для закачки масла в систему. Обильное выступание масла из отврстий р\вала, после окончания выхода пузырьков воздуха снижаются обороты стартера как после сильной нагрузки и сразу поломка роккера. Снятие р/вала повторная ревизия гидростоек и роккеров, замена комплектом (стойки и роккера) на опелевские, сборка и картина повторяется через 30 сек проворачивания стартером. Редукционный клапан регулируется на 2,7 Bar. Снова замена снова тот же результат. Есть подозрение, что пружины клапанов не те. Кто знает размеры родных?

Ответ: Ланос, пропадает компресия

И я туда же. Машина пришла после ремонта головки блока (замена клапанов), со слов хозяина, проехал 24 км и стал. При беглом осмотре полный "клин". Т.е. после снятия ремня не проворачиваются оба вала.
Снятие поддона, маслозаборник заклеен масляной жижей вперемешку с остатками герметика. Шлифовка к/вала, замена поршней и 1-го шатуна, ный р/ва с корпусом,новый маслонасос, ревизия головки. Все родные детали выварены в растворе лабомида (не остается малейших следов масляного нагара как новье).
После сборки и установки на автомобиль первые обороты стартером без свечей и подачи топлива для закачки масла в систему. Обильное выступание масла из отврстий р\вала, после окончания выхода пузырьков воздуха снижаются обороты стартера как после сильной нагрузки и сразу поломка роккера. Снятие р/вала повторная ревизия гидростоек и роккеров, замена комплектом (стойки и роккера) на опелевские, сборка и картина повторяется через 30 сек проворачивания стартером. Редукционный клапан регулируется на 2,7 Bar. Снова замена снова тот же результат. Есть подозрение, что пружины клапанов не те. Кто знает размеры родных?

Читайте также: