Прогорит ли паранит от выхлопных газов

Обновлено: 07.07.2024

Нужен такой материальчик, чтобы был мягкий Вообщем нужна прокладка , которая между коллектором и приёмными трубами. Родную, как оказалось, очень проблемно вычислить, т.к. модификаций выхлопной системы очень много, а прошлый хозяин видать сам там что-то наколхозил

Нужен такой материальчик, чтобы был мягкий Вообщем нужна прокладка , которая между коллектором и приёмными трубами. Родную, как оказалось, очень проблемно вычислить, т.к. модификаций выхлопной системы очень много, а прошлый хозяин видать сам там что-то наколхозил

Причем сдесь про много модификаций выхлопной системы? Или модификаций самого коллектора тоже дофига.
Если хотите сами прокладку делать — асбест вам поможет.

Как вариант — снять останки родной прокладки и тупо ходить по магазинам и подбирать прокладку подходящего размера и с совпадающими отверстиями …

Ну тогда любую имеющуюся прокладку с подходящим центральным отверстием и таких же или больших габаритов. Да хоть от КАМАЗА … отверстия под шпильки прокрутите по месту, приложив к коллектору.

Ну тогда любую имеющуюся прокладку с подходящим центральным отверстием и таких же или больших габаритов. Да хоть от КАМАЗА … отверстия под шпильки прокрутите по месту, приложив к коллектору.

А можно взять так же любую прокладку любой конфигурации, главное чтобы отверстия под коллектор подходили… Вырезать отдельно каждое и поставить, только перед установкой их надо будет как то зафиксировать: можно попробывать капнуть каплю супермомента, а можно наверно даже литолом обойтись… главное чтобы перекоса небыло при установке штанов…
Кстати прокладку лучше брать с металлическими кольцами, а не банальный паранит…

Здесь могла бы быть Ваша реклама…

Есть два варианта:
1. Взять кусок паранита и выбить прокладку самому. Как выбивать, надеюсь писать не надо? Паранит можно взять и армированный.
2. Покупаешь, хороший термогерметик…. Дальше, зачищаешь стороны соединения. обезжириваешь и начинаешь наносить слой за слоем(3-4 слоя) герметик. Каждый слой должен высохнуть, в конечном итоге должен получиться общий слой около около 1 см, потом второй конец соединения(без герметика) покрываешь еще тонким слоем герметика и затягиваешь. правда надо еще около часа дать застынуть герметику.
Потом едешь и радуешься.Правда это не надолго, до первого давания просрачи двигуну.

Есть два варианта:
1. Взять кусок паранита и выбить прокладку самому. Как выбивать, надеюсь писать не надо? Паранит можно взять и армированный.
2. Покупаешь, хороший термогерметик…. Дальше, зачищаешь стороны соединения. обезжириваешь и начинаешь наносить слой за слоем(3-4 слоя) герметик. Каждый слой должен высохнуть, в конечном итоге должен получиться общий слой около около 1 см, потом второй конец соединения(без герметика) покрываешь еще тонким слоем герметика и затягиваешь. правда надо еще около часа дать застынуть герметику.
Потом едешь и радуешься.Правда это не надолго, до первого давания просрачи двигуну.

Немного уточнений. Паронит не подойдет, ибо сгорит. Но есть асбест, армированный тонкой проволочной сеткой, — самое оно. Это — первый вариант.
Второй вариант, как и говорил автор цитаты, — герметик для выхлопных систем. Он в виде этакой замазки. После затвердевания действительно очень твердый. Вот только толстым слоем не нужно его применять, развалится очень скоро. Наоборот, очистив поверхности фланцев труб, нанести его тонким слоем и затянуть соединение. После чего оставить отверждаться согласно инструкции к герметику. Да, очень хорошо делать это на теплом двигателе. Не на горячем!

Напоследок статистика из собственного опыта.
Вариант 1: ну не ходит оно долго! дырка для газового канала не зря на штатных прокладках обрамлена металлом. А возни много.
Вариант 2: возни практически нет. Только выждать пока не затвердеет. Самый большой пробег, который выдерживал у меня такой вариант — порядка 30ткм. Первый вариант и десятку с трудом выхаживал…

Всем огромное спасибо ! Наверняка буду действовать подбором… Вот съезжу сегодня в Ногинск в экзист, если опять не подойдут — буду искать

Всем огромное спасибо ! Наверняка буду действовать подбором… Вот съезжу сегодня в Ногинск в экзист, если опять не подойдут — буду искать

а на каллехторе и приемной трубе парт-нумбера для упрощения поисков нету что-ли?

Джёман инжениринг ин да хаус!

Кстати афтар, а напиши модель машины двигла и вин, может я у пацанов и подберу, правда у них тока немцы, но все же …

Какую температуру выдерживает паронит

Паронит входит в число основных материалов изготовления уплотняющих изделий для фланцевых и прочих типов сочленений труб, трубопроводной арматуры, перекачивающего и нагнетающего оборудования, ДВС и прочей техники. Он производится согласно ГОСТ 481-80. Этим нормативным документом установлены сортамент и технические характеристики продукции, в том числе температура эксплуатации паронита. Напомним, что промышленность выпускает такие марки этого материала:

уплотнитель общего применения – маркируется аббревиатурой ПОН, например марки ПОН-А, ПОН-Б и ПОН-В (всего четыре вида);
маслобензостойкий – марки ПМБ и ПМБ-1;
кислотостойкий – ПК;
армированный – ПА;
электролизерный – ПЭ.

Сам материал производят в листах по 0,4–7,5 мм. На его основе изготавливают уплотнительные изделия в заводских условиях или самостоятельно. Разные марки паронита имеют свои технические характеристики, основными среди которых являются:

предельно допустимое давление для уплотняющих прокладок из данной марки материала;
допустимая температура применения паронита (рабочий диапазон температур), при которой он сохраняет свои свойства;
плотность материала;
поперечная прочность на разрыв;
увеличение и снижение массы в разных типах жидкостей и летучих веществ;
уплотняющая способность.

Все перечисленные показатели нормируются, и по ним готовый материал проходит приёмные испытания на соответствие установленным требованиям. Допустимая рабочая температура паронита и предельное давление, которые определяют применяемость материала, зависят от таких факторов, как:

вид рабочей среды – жидкая или газообразная нейтральной, средней и высокой агрессивности;
тип сопрягаемых поверхностей – гладкая или с пазами и другими элементами для крепления.

С увеличением агрессивности среды и сложности профиля сопрягаемых поверхностей температурный диапазон, в котором можно эксплуатировать материал, сужается. Это может быть минимальная и максимальная температура паронита по отдельности или обе границы диапазона вместе. Значения границ температурного диапазона указывают лишь на ограничения, ниже и выше которых уплотнитель утрачивает свои свойства, и в первую очередь уплотняющую способность, из-за чего нарушается герметичность сопрягаемых поверхностей.

Какую температуру держит паронит

Напомним, что основу этого уплотнителя составляет асбестовое волокно, имеющее в зависимости от марки материала массовую долю в нём в пределах 60–70 %. Асбест относится к тугоплавким породам. Разные виды минерала имеют температуру плавления в диапазоне от 930 до 1 550 °С. Однако этот процесс не имеет ничего общего с плавлением вулканических пород и металлов. Химическая формула асбеста не содержит способных к дальнейшему окислению элементов, поэтому он не горит. Тем не менее, в Интернете часто встречаются вопросы о плавлении и горении паронита.

По своим свойствам асбест ближе всего к осадочным горным породам вроде известняка, мела, глины, которые тоже не горят и не плавятся. Однако все они меняют свойства при нагреве. Возможно, тех, кто спрашивает о температуре плавления паронита, интересует текучесть материала. С этим связан показатель уплотняющей способности, по которому паронит проходит лабораторные испытания.

При испытаниях для работы в газообразной среде материал подвергают нагреву перегретым паром до (450±10) °С. В жидкой среде таких температур не может быть по определению, поэтому продукцию испытывают давлением. Другими словами, температура плавления паронита, если можно так выразиться, составляет 440–460 °С. Материал должен выдержать такой нагрев не менее получаса с сохранением своих свойств.

Однако паронит – это не на 100 % асбест. В его состав также входит резина (каучук) в качестве связующего компонента, а это уже горючий материал. Вопрос о температуре горения паронита связан именно с этим обстоятельством. Действительно, материал может прогореть, но не сгореть. Под длительным воздействием очень высокой температуры или открытого огня связующий материал разрушится, а следом то же самое произойдёт и с самим паронитом, но он не загорится.

Тем не менее показатель воспламенения (энергии зажигания) паронита существует. Температура горения паронита в 40 раз выше соответствующего параметра для резины марки Н-10 в газообразном и в 1 000 раз в жидком кислороде. Такие значения в реальной жизни недостижимы, поэтому паронит признан абсолютно негорючим материалом.

Если говорить о пароните как о материале, то он выдерживает нагрев до 700 °С, после чего рассыпается в порошок (форстерит). Если иметь в виду уплотняющие изделия из него, то они выдерживают температуру до 490 °С, однако это предельная величина. В зависимости от рабочей среды максимально допустимый нагрев уплотнителей из паронита может составлять всего 50 °С.

Таблица температуры эксплуатации паронита

Ответы на вопрос, какую температуру выдерживает паронит в общем, даны выше. Однако не стоит забывать о марках этого материала, которые имеют свои свойства, в том числе специальные, определяющие сферу их применения. Здесь мы представим для вас сводные таблицы характеристик температуры паронита разных наименований.

Вид уплотнителя и типы сопрягаемых поверхностей

Предельный нагрев паронита в градусах Цельсия, в скобках давление в МПа, по видам рабочей среды

Всем Привет.
Звенит защитный кожух резонатора. Там метал очень тонкий и видимо от вибрации входит в резонанс. Все крепления целы. А звон стоит дикий.
Набивали какой то материал на СТО уверяли что негорючий. Хватило его недели на две. То ли выпал то ли выгорел. Короче звук вернулся.
Я слышал что асбест подходит для таких целей. Где его купить? И может какой то особый нужен?
И сразу вопрос до кучи чтоб не плодить темы. Подскажите бесплатную эстакаду в восточном или на войновке. А то в ближайших гаражах все на замке.

Я езжу на: ЛуАЗ 969

" две пони 3 дворника Бабушка сказала она говорила днем по французски давно Ее слова Под входом мы сложили вход был кирпичный/высокий фарфор и серебро столовое от Екатерины она и набацала кучу " (с) xebia

Русик писал(а): Всем Привет.
Звенит защитный кожух резонатора. Там метал очень тонкий и видимо от вибрации входит в резонанс. Все крепления целы. А звон стоит дикий.
Набивали какой то материал на СТО уверяли что негорючий. Хватило его недели на две. То ли выпал то ли выгорел. Короче звук вернулся.
Я слышал что асбест подходит для таких целей. Где его купить? И может какой то особый нужен?
И сразу вопрос до кучи чтоб не плодить темы. Подскажите бесплатную эстакаду в восточном или на войновке. А то в ближайших гаражах все на замке.

Каменную вату можно попробовать набить, продается в строительных магазинах, ей термоизоляцию печных труб делают, думаю температурный режим примерно одинаков у печных и выхлопных труб.

По эстакаде, я заезжал на Народной за 100 руб., а бесплатную видел вот тут, но правда это не много в стороне от восточного:

Прокладки там отродясь небыло. Много раз пытался подобрать похожую, но всё время промахивался.

Звук, конечно, прикольный получается - такой басовито-мягкий. Но хотелось бы и от него избавиться.

ПОСЕМУ - ищу материал, из которого можно вырезать подобие прокладки для выхлопной системы.
Может подскажете материал таковой? А оригинале эти прокладки идут металлизированные по обеим сторонам - вроде металл при установке сжимается и соединение получается более плотное. Кстати, прокладки выпускного коллектора из этого же материала делаются..

Короче, расписался, блин.. Есть альтернатива, аль нет? :)

Есть альтернатива , аль нет?
Есть-
Вариант 1 Купить родную прокладку и не морочить голову. Цена чуть больше 60 гр.
Вариант 2. Заказать прокладку с металлическим кантом у умельцев. В Харькове это реально. Цена около 30 гр.
Вариант 3. Купить на рынке кусок паронита и вырубить отверстия под выхлоп и шпильки. Цена договорная (с продавцом паронита).
Вариант 4. (Хреновый, но иногда выручал) Намазать стыки высокотемпературным герметом и подождать пока он не застынет. После система собирается.

Паронит - листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей вулканизующей группы.

Можно попробовать еще один вариант. Купить баночное пиво, пиво выпить, а банки порезать на алюминиевые листы, из которых потом можно вырезать прокладки. Один лист может получиться слишком тонким, поэтому попробовать сложить несколько. Если банок из-под пива будет больше 10-ти, то отверстия в прокладках могут не совпадать :D

Есть альтернатива , аль нет?
Есть-
Вариант 1 Купить родную прокладку и не морочить голову. Цена чуть больше 60 гр.
Вариант 2. Заказать прокладку с металлическим кантом у умельцев. В Харькове это реально. Цена около 30 гр.
Вариант 3. Купить на рынке кусок паронита и вырубить отверстия под выхлоп и шпильки. Цена договорная (с продавцом паронита).
Вариант 4. (Хреновый, но иногда выручал) Намазать стыки высокотемпературным герметом и подождать пока он не застынет. После система собирается.

И не улыбайся так ехидно - я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится - тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть :) Самое интересное, что что б так не "усовершенствовал", держится годами ;)

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны :) , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос - зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

kenkel,
И не улыбайся так ехидно - я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится - тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть :) Самое интересное, что что б так не "усовершенствовал", держится годами ;)

И если нужно будет снять штаны :) , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос - зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

То что ты называешь резонатором называется каталитическим нейтрализатором (катализатором). Для его эффективной работы сделано раздвоение трубы.
Заваривать стык не советую- будут проблемы при установке этой сборки на машину или при последующем съеме.

дружище, есть такой герметик серого цвета специально для глушителей (температурный, и пахнет вроде как муравьиной кислотой, не помню как называется но у продавцов глушаков он в принципе всегда есть) , разбираешь свой стык, обильно смазываешь и собираешь обратно, от температуры - он становится как прокладка, у меня между 2й и 3й банкой таким намазано потому как туда прокладок не делают, а просто стягивают кольцом, и еще между пламягасителем и второй банкой

То что ты называешь резонатором называется каталитическим нейтрализатором (катализатором). Для его эффективной работы сделано раздвоение трубы.

То есть, вполне можно одну трубу урэзать.
А по поводу заварки стыка - думаю, сложностей не будет. Так как я множество раз снимал штаны и если б там не было стыка, всё вышло бы не хуже.
То есть, конструктивных возражений против муфты нет? Гут.

pvdenis, да, камрад, думал уже по этому поводу.. Но читал на герметиках - они до 600С. А 600 градусов для штанов - маловато :)

Просто я ещё немного объясню к чему веду - у меня этот стык мервый. Если я ещё хоть раз попытаюсь раскрутить/закрутить болты, то рискую сорвать крепления (стык прогнил) - поэтому думаю в двух направлениях. Первое - выточить новый стык и приварить его (гиморнее).
Второе - отрезать стык и привать катализатор к штанам. (проще)

Вот для раздумий над первым способом я и создал эту тему. Т.е. если я выточу новый стык (однозначно нужно упростить систему и сделать его на 6 или 4 болта), то нужно будет как-то придумывать прокладку.

Frejer Stolz, дык тож не обычный герметик . . а специальный ! . конечно обычным не замажешь - он выгорит моментом

у меня в багажнике тюбик валяется - завтра сфочу размещу

еще кстати можно шпатлевки плюхнуть, она когда температурой прогреется как кирпич становится

по поводу креплений - лучше новое крепленме привари, потому как если на прямую - когда встанет вопрос менять . хлопот не оберешься

pvdenis, нее, дай я ж и говорю про герметики, котоыре для выхлопнйо системы! Там до 600С - глянь на своём!
А шпаклёвка, мне кажется, рассыпется, тем более на таком соединении. Ведь на ямах. когда трубу шатает, изменяиется нагрузка в месте этой скрутки! Там должно быть что-то более-менее эластичное..
Но герметик - хорошая попытка, попробую ..

Касательно крепления - на Гольфе2 выпускной коллектор и штаны соединяет шарнир, зажатый двумя сильнющщими скобами. Если эти скобы отщёлкиваешь, штаны "выпадают" вниз. А есди они будут выпадать вместе с резонатором - невелика беда :)

Касательно крепления - на Гольфе2 выпускной коллектор и штаны соединяет шарнир, зажатый двумя сильнющщими скобами.

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Вместо троса нужно использовать два старых ремня ГРМ от этого мотора.
Тогда операция по одеванию скоб производится в одиночку. После установки скобы ремень просто перерезается.

pvdenis, а представь, я вешу 55 кг.. Как я их одевал? тоже пытался висеть, но ничего хорошего из этого не вышло :)
Пошёл простым путём - открутил 3 болта крепления карба, сдвинул его в сторону. Взял балонник (использовал его как рычаг), на него и на скобы одел кольцо из сложенной втрое стальки. И, упираясь во впускной коллектор балонником, за один момент натянул одну, а потом другую скобу!
Главное - перед натягиванием максимально приблизить обе части - коллектор и штаны друг к другу.

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их - половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и "штаны" прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее :)

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их - половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и "штаны" прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее :)

А вот и не все равно
Опишу технология подробнее-
1. Штаны заводятся на коллектор и устанавливаются в рабочее положение.
2. Подпереть снизу штаны винтовым домкратом.
3. Одеть на пружинную скобу первый зубчатый ремень и установить верхнюю часть скобы в паз коллектора.
4. В нижнюю часть ремня вставить ломик (трубу) и используя его как рычаг оттянуть пружинную скобу вниз. Ломик должен упиратся в балку и используется как рычаг. (Поверь, хватит твоих 55 кило. с головой)
5. Свободной рукой подправляешь скобку для ее правильной установки.
6. Перерезаешь ремень и вытягиваеш его из скобки.
7. Вторая скобка ставится аналогично.
8 Убираешь подпирающий домкрат.
Данная технология проверена и неоднократно использована при одиночной установке этих скобок.

Для чего нужен паронит. Практическое использование различных видов паронита.

Применение паронита ПОН

Паронит общего назначения (ПОН) используют в автомобиле- и машиностроении, различных трубопроводах. Из материала изготавливают уплотнители для неподвижных деталей. Он может выдержать воздействие нефтепродуктов (например, бензина и дизельного топлива), аммиака в газообразном состоянии, жидкого кислорода, растворов солей. ПОН имеет наиболее широкую сферу применения, однако не обладает достаточно высокой стойкостью к некоторым особо агрессивном веществам. ГОСТ различает две марки - ПОН-А и ПОН-Б.

Применение паронита ПОН-А

Паронит ПОН-А относится к материалам общего назначения, однако способен работать в более агрессивной среде. Из него делают уплотнители для деталей, которые взаимодействуют с горячим паром, кипятком, солевыми растворами. ПОН-А используют в ГВС и отопительных системах, а также в различных установках промышленного типа и не только.

Применение паронита ПОН-Б

ПОН-Б выдерживает воздействие газов (нейтральных, сухих, инертных), кипящей воды и пара. Его используют при прокладке тепловых сетей, а также других трубопроводов, работающих с перечисленными средами. Этот материал отличается высокой прочностью и способен прослужить долго при интенсивной эксплуатации в городских сетях и индивидуальных инженерных системах.

Применение паронита ПМБ

Марка ПМБ разработана для промышленных установок, двигателей внутреннего сгорания и другого оборудования, работающего с кислородом, азотом, нефтепродуктами. Такой паронит чаще всего используют для прокладок в ДВС автомобилей и различной техники. Он одинаково хорошо выдерживает агрессивное воздействие как легких, так и тяжелых продуктов нефтепереработки.

Применение паронита ПМБ-1

ПМБ-1 предназначен для герметизации неподвижных элементов, соприкасающихся с морской водой и жидкостью ВПС. Его можно применять и для двигателей внутреннего сгорания: паронит успешно выдержит воздействие бензина или дизельного топлива в сочетании с моторным маслом и кислородом.

Применение паронита ПЭ

Паронит ПЭ используют для электролизерных установок. Он не пропускает ток, изолируя ячейки электролизера друг от друга. Материал способен выдержать достаточно агрессивную среду электролита: щелочи, азотну кислоту, кислород, аммиак и т.д. Возможно использование при температуре до + 180 градусов по Цельсию.

Применение паронита ПА

ПА - армированный паронит, имеющий усиленную структуру. Благодаря металлической сетке, такой материал способен выдержать высокое давление (до 4 МПа), благодаря составу - температуру до + 450 градусов. Паронит ПА применяют с такими средами, как масла, нефтепродукты, пресная вода, пар, воздух и инертые газы.

Применение паронита ПК

Паронит ПК может быть использован в установках, трубопроводах, деталях, которые работают с агрессивными газами, щелочами, кислотами, растворителями органического происхождения. Может нагреваться до температуры + 250 градусов и подходит для промышленных установок, химической и пищевой отрасли. ПК имеет самую высокую стоимость к наиболее агрессивным веществам, поэтому его применяют в сложных условиях.

Применение паронита ПКД

Паронит ПКД - специальный материал, разработанный для двигателей внутреннего сгорания, работающих с карбюратором. Он армирован металлической сеткой, способен выдерживать значительное давление и воздействие таких сред, как моторное масло, бензин и другие нефтепродукты, кислород, вода и пар. Использовать ПКД можно также в других установках, где рабочей средой будет бензин.

Применение паронита ПДД

Паронит ПДД используется в дизельных двигателях внутреннего сгорания. Он долго служит с рабочей средой из дизельного топлива, кислорода, воды, моторного масла и т.д. Максимальная температура рабочей среды, при которой материал служит достаточно долго, составляет + 600 градусов по Цельсию, максимальное давление - 4 МПа. Также ПДД используют в трубопроводах и различных установках для герметизации неподвижных соединений.

Наше предприятие производит все виды паронита, любого назначения, в соответствии с ГОСТ 481-80.
У нас вы можете приобрести паронит оптом как в качестве листового материала, так и в виде готовых изделий (паронитовых прокладок), а также заказать изготовление изделий из паронита по индивидуальному чертежу.

Читайте также: