Прокачка сцепления сааб 9 5

Обновлено: 05.07.2024

Введение
Инструкция по эксплуатации Сааб 9-5
Техническое обслуживание
Об этом Руководстве 4
Автомобили Saab 9-5 - аннотация 4
Идентификационные номера автомобиля 5
Приобретение запасных частей 6
Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 7
Поддомкрачивание/вывешивание и аварийная транспортировка автомобиля 12
Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 13
Автомобильные химикалии, масла и смазки 14
Диагностика неисправностей 16
Органы управления и приемы эксплуатации
Часть А: Доступ, защита
Ключи, замена элемента питания блока ДУ 28
Двери и крышка багажника 28
Доступ в подкапотное пространство 29
Доступ к заливной горловине топливного бака 29
Верхний люк 30
Стёкла дверей 30
Противоугонная система 31
Часть В: Элементы систем безопасности
Общая информация 31
Ремни безопасности 31
Перевозка детей 32
Регулировка сидений и подголовников 33
Система дополнительной безопасности (SRS) 34
Опасность отравления монооксидом углерода 35
Часть С: Оборудование автомобиля, расположение приборов и органов управления
Комбинация приборов 36
Органы управления и оборудование салона 38
Часть D: Устройства обеспечения комфорта
Система автоматического отопления и кондиционирования воздуха (АСС) 43
Бортовой компьютер и помощь при парковке 46
Аудиосистема 47
Часть Е: Приёмы эксплуатации и вспомогательные системы
Запуск двигателя и начало движения 48
Темпостат 49
Использование ручной коробки переключения передач (РКПП) 49
Использование автоматической трансмиссии (AT) 49
Тормозная система 50
Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) 51
Особенности эксплуатации автомобилей, оборудованных каталитическим преобразователем 52
Буксировка прицепа 52
Глава 1 Настройки и текущее обслуживание автомобиля
Общая информация 54
Общие сведения о настройках и регулировках 56
График текущего обслуживания 56
Проверка уровней жидкостей, контроль утечек 57
Проверка состояния шин и давления их накачки 60
Замена двигательного масла и масляного фильтра 61
Проверка усилия затягивания крепежа элементов подвески 62
Юстировка фар 62
Проверка тормозной системы 62
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной
системы 63
Проверка состояния батареи и уход за ней 64
Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 65
Проверка состояния защитных чехлов ШРУСов приводных валов 66
Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 66
Проверка состояния и замена шлангов и трубок в двигательном отсеке, локализация утечек 66
Проверка состояния и натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов 67
Проверка и замена салонного фильтра отопителя и К/В 68
Обслуживание замков и петель 68
Проверка элементов систем безопасности 69
Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя 69
Проверка и замена свечей зажигания и модуля зажигания 69
Замена топливного фильтра 71
Замена жидкости AT 71
Проверка состояния, регулировка и замена щёток стеклоочистителей 71
Глава 2 Двигатель
Общая информация и подготовительные операции 78
Проверка компрессионного давления 81
Проверка двигателя с помощью вакуумметра 82
Часть А: Ремонт 4-цилиндроных бензиновых двигателей
Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (8МТ) 83
Снятие и установка головки цилиндров и натяжителя приводной цепи 84
Снятие и установка распределительных валов и клапанов, оценка клапанных зазоров 86
Проверка и замена приводной цепи 86
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов 87
Замена сальников и шкива коленчатого вала 88
Замена масляного насоса 88
Снятие и установка поддона картера 88
Снятие и установка кронштейна фильтра, термостата и редукционного клапана Системы смазки двигателя 89
Проверка давления двигательного масла 89
Снятие и установка силового агрегата 90
Снятие и установка крышки привода ГРМ 91
Проверка и замена цепи привода балансировочных валов и их звёздочек 92
Часть В: Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей
Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ и замена ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя 92
Снятие и установка впускного трубопровода, ремня привода ГРМ и головок цилиндров 93
Разборка и сборка клапанного механизма 96
Замена сальников коленчатого вала 97
Снятие и установка поддона картера и маслоотражательной пластины 97
Замена масляного насоса и его клапанов 98
Замена перепускного клапана системы смазки двигателя 98
Снятие и установка силового агрегата 98
Часть С: Ремонт 6-цилиндровых дизельных двигателей
Снятие и установка головок цилиндров и приводных ремней 101
Снятие и установка задней крышки ремня привода ГРМ 103
Проверка клапанных зазоров 104
Снятие и установка поддонов картера 105
Проверка давления двигательного масла 106
Снятие и установка силового агрегата 106
Глава 3 Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Часть А: Система охлаждения двигателя
Общая информация и меры предосторожности 110
Снятие и установка водяного насоса 111
Снятие и установка термостата 113
Снятие и установка сборки вентиляторов радиатора 114
Замена вентилятора 115
Снятие и установка радиатора 115
Снятие и установка маслоохладителя 4-цилиндровых бензиновых двигателей 116
Снятие и установка расширительного бачка 116
Часть В: Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Общая информация 117
Снятие и установка блока управления системой вентиляции с отопителем и К/В, снятие и установка расширительного клапана 120
Замена клапана отсечки охлаждающей жидкости и его э/м клапана 121
Снятие и установка вентилятора отопителя 121
Снятие и установка теплообменника 122
Снятие, ремонт и установка компрессора К/В 122
Снятие и установка датчика температуры в салоне 124
Снятие и установка шагового двигателя заслонки смешивания воздуха и э/мотора заслонки режима циркуляции воздуха 124
Глава 4 Системы питания и выпуска отработавших газов
Общие сведения и меры безопасности 127
Сбрасывание давления и топливной системе 127
Часть А: Система питания бензиновых двигателей
Принцип функционирования системы управления впрыском топлива 128
Снятие и установка рукава воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра 129
Снятие и установка датчиков MAF, MAP, IAT и датчика температуры/давления воздуха наддува 131
СНЯТИЕ И установка трубки нагнетаемого воздуха 132
Снятие и установка корпуса дросселя 132
Снятие и установка контрольного клапана нагнетаемого воздуха 133
Снятие и установка перепускного клапана турбокомпрессора 133
Снятие и установка турбокомпрессора 134
Снятие и установка интеркулера 135
Снятие и установка падали газа, регулировка троса привода дроссельной заслонки 136
Снятие и установка топливного бака 136
Замена топливного фильтра 137
Снятие и установка сборки топливного насоса и датчика запаса топлива 137
Снятие и установка топливной распределительной магистрали и инжекторов 137
Снятие и установка регулятора давления топлива 139
Часть В: Система питания дизельного двигателя V6
Общая информация 139
Снятие и установка рукава воздухозаборника, корпуса воздушного фильтра и датчика MAF 140
Снятие и установка впускного трубопровода 140
Замена датчика положения педали газа 141
Замена датчиков турбонаддува и датчика температуры топлива 141
Замена клапана управления давлением наддува 142
Снятие и установка турбокомпрессора 142
Снятие и установка интеркулера 142
Снятие и установка топливного бака 143
Замена топливного фильтра 144
Снятие и установка топливной распределительной магистрали 144
Снятие и установка датчика запаса топлива 144
Снятие и установка ТНВД и замена его сальника 144
Снятие и установка форсунок 145
Часть С: Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов
Общая информация 146
Снятие и установка компонентов системы выпуска ОГ 147
Снятие и установка лямбда-зондов 151
Снятие и установка компонентов системы SAI 152
Снятие и установка компонентов системы EVAP 153
Снятие и установка клапана и трубки системы EGR 154
Глава 5 Системы электрооборудования двигателя
Часть А: Системы зажигания, преднакала и управления двигателем
Основные сведения и меры безопасности 164
Поиск неисправностей - общая информация и предварительные проверки 165
Снятие и установка ЕСМ 166
Свечи и модули зажигания бензиновых двигателей 166
Снятие и установка компонентов системы преднакала дизельного двигателя 166
Снятие и установка датчиков системы управления двигателем 167
Часть 8: Диагностика систем электронного управления и диагностическое оборудование
Общая информация 169
Применение осциллографа для наблюдения сигналов в цепях систем управления 171
Часть С: Системы заряда и запуска
Общая информация 174
Аккумуляторная батарея - общая информация, рекомендации по обслуживанию 174
Система заряда - общие сведения и меры безопасности 175
Снятие и установка генератора 176
Замена блока выпрямители напряжения и щёток генератора 177
Система запуска двигателя - общая информация и меры предосторожности 177
Снятие и установка стартёра 177
Глава 6 Ручная коробка переключения передач
Идентификация трансмиссии 179
Общая информация 180
Снятие и установка кожуха рычага переключения передач 180
Регулировка, снятие и установка привода переключения передач и замка зажигания 181
Замена рукоятки рычага переключения передач 181
Снятие и установка РКПП 4-цилинровых двигателей 181
Снятие и установка РКПП дизельных двигателей V6 183
Снятие и установка Д/В фонарей заднего хода 184
Замена сальников приводных валов 184
Конструкция и капитальный ремонт коробки передач 185
Глава 7 Автоматическая трансмиссия
Общая информация 188
Поиск неисправностей - общая информация 189
Снятие и установка сборки рычага селектора режимов AT и его кожуха 189
Снятие, установка и регулировка троса селектора режимов AT 189
Снятие и установка рычага селектора режимов AT и разборка его кожуха 190
Снятие и установка э/м клапанов AT, их корпуса и его крышки 190
Снятие и установка датчиков скорости 191
Снятие и установка гидравлических линий AT 191
Снятие и установка ТСМ 192
Замена и регулировка датчика положения селектора режимов AT 192
Снятие и установка AT 192
Замена сальников приводных валов 193
Глава 8 Сцепление и приводные валы Саап 9-5
Общая информация 194
Часть А: Сцепление
Снятие, проверка и установка сборки сцепления 195
Снятие и установка педали сцепления и её кронштейна 195
Снятие и установка главного и исполнительного цилиндров 196
Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра 197
Часть В: Приводные валы
Снятие и установка приводных валов 198
Разборка, сборка и чистка шарниров приводных валов 198
Снятие и установка промежуточного вала и его подшипника 199
Глава 9 Тормозная система
Общая информация и меры безопасности 201
Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости 201
Замена тормозных колодок 201
Снятие и установка тормозных дисков 202
Снятие и установка тормозных суппортов 203
Снятие и установка педали тормоза 203
Снятие и установка вакуумного насоса 204
Снятие и установка резервуара тормозной жидкости и ГТЦ 205
Снятие и установка тормозных линий 205
Снятие и установка компонентов стояночного тормоза и его привода 205
Снятие и установка компонентов вспомогательных систем (ABS/TC/ESP) 206
Глава 10 Подвеска и рулевое управление Saap 9-5
Общая информация, рекомендации и меры безопасности 210
Часть А: Передняя подвеска
Снятие, разборка, сборка и установка ступицы и поворотного кулака 212
Снятие, разборка сборка и установка стойки подвески 213
Замена подрамника бензиновых моделей 214
Замена подрамника дизельных моделей 215
Снятие и установка стабилизатора подвески 215
Часть В: Задняя подвеска
Снятие и установка ступицы заднего колеса 216
Снятие, разборка, сборка и установка стойки подвески 216
Снятие и установка подрамника и поперечных тяг 216
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости 217
Снятие и установка продольного рычага 217
Часть С: Рулевое управление
Снятие и установка наконечников и защитных чехлов рулевых тяг 218
Снятие и установка рулевого механизма и рулевых тяг 218
Снятие и установка рулевого колеса 219
Снятие и установка сборки рулевой колонки 219
Снятие и установка насоса ГУР 220
Часть D: Геометрия подвески
Углы установки колёс автомобиля - общая информация 220
Проверка и регулировка углов установки колёс 221
Глава 11 Кузов
Часть А: Наружное оборудование и кузовные элементы
Снятие и установка бамперов 225
Сня1ис и установка декоративных решёток радиатора 227
Снятие и установка спойлеров 228
Снятие и установка обшивки и декоративной панели крышки багажника 228
Снятие и установка локеров колёсных арок 229
Снятие и установка передних крыльев и обтекателя ветрового стекла 229
Снятие и установка балок верхнего багажника моделей Универсал 229
Смятие и установка сборки верхнего люка и её компонентов 230
Снятие и установка капота и его замка 231
Снятие, установка, разборка и сборка передней двери и её компонентов 232
Снятие, установка, разборка и сборка задней двери и её компонентов 234
Снятие, разборка, сборка и установка двери задка и её компонентов 236
Снятие и установка крышки багажника и её компонентов 237
Фиксированные стекла 239
Часть В: Оборудование салона
Снятие и установка сидений 239
Снятие и установка главного вещевого ящика 239
Снятие и установка панели приборов и её компонентов 240
Снятие и установка замков ремней безопасности 241
Глава 12 Бортовое электрооборудование (электросхемы)
Общая информация 245
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 245
Предохранители - общая информация 246
Реле - общая информация и проверка исправности функционирования 246
Стеклоподъёмники 247
Подрулевые переключатели 247
Комбинация приборов 247
Снятие и установка осветительных приборов и замена их ламп 247
Регулировка наклона фар 249
Снятие и установка датчиков регулировки наклона фар 250
Снятие и установка клаксона 250
Стеклоочистители и стеклоомыватели 250
Датчики системы помощи при парковке 251
Снятие и установка аудиосистемы и динамиков 251
Снятие и установка компонентов системы SRS 251
Снятие и установка блоков управления DICE и TWICE 253
Схемы электрооборудования 254
Использующиеся в данном руководстве аббревиатуры и сокращения 431

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

tamtam

Atom

бачёк с тормозухой должен быть полным.
несколлько раз качнёш открути штуцер и задвинь шток в рабочий целиндр руками (штоб воздух вышел) закручиваеш и как обычно прокачиваеш ничё хитрово

tamtam

Благодарю!
Хитрость все же есть - какая-никакая)))

ARNI

Только вчера этим занимались. )) Бачок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прям под горло, а то так никакой качалки не хватит, вчера пока поняли в чем трабл все заеплись ))

tamtam

А какие предпосылки были для прокачки - что смущало.

Atom

Я специально этот пункт выделил жирным шрифтом

видел раз как на бычке прокачивал чел тормоза, на бачёк одевал крышку с соском под шланГ и дул в бачкёк компресором, отварачивал штуцер и отлично получалось. и не капли воздуха в системе не оставалось
НО этот способ ВАРВАРСКИЙ и для эво он не подойдёт т.к надо много тормозухи И всё вокруг обосрёш

P-komp

tamtam

Я специально этот пункт выделил жирным шрифтом

Вообще есть специальные насосы для замены тормозухи, прокачки сцеп. стоят они около 10000 - спец инструмент для сервиса, зато никаких мыканий)

ARNI

Металлическая трубка по которой бежит жидкость пришла в негодность и засифонила, а педаль осталось на полу.

P-komp

Металлическая трубка по которой бежит жидкость пришла в негодность и засифонила, а педаль осталось на полу.

а так если не менять. не влияет на вкл сцепы я думаю.

tamtam

Менять кого? Жидкость?
Как я понимаю - жидкость меняется по причине утраты своих свойств и образования в воду - частично.
Вода в системе больше подвержена воздействию температур, и оказывает негативное влияние на метал - как следствие трубка засифонила.
Я так понимаю - если что поправляйте!

P-komp

))) незнаю. думаешь что так быстро ржавеет трубка? . незнаю..кто что думает? да и воды в таком количестве там быть не может))) тормоза бы испарились давно))) .

tamtam

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

А по сути - температурные режимы перестает держать, вскипает - закоксовывается. мы ни раз меняли трубки тормозные по причине покуизма владельцев на свои машины и тормозуху с рождения не меняли - все черное, трубки ржавые - это приходило в паре всегда)))

P-komp

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

в среднем на каком пробеге и сколько лет машинам? вот думаю 4 года критично?

tamtam

в среднем это мерины 210, 124))) как правило те кому было по 10-15 лет машинам.
НО бывали исключения.
На эвах я вообще не могу сказать от чего засифонило, надо у АРНИ поинтересоваться его мнением, или знанием причины сифонки!

tamtam

не критично, но если не разу не менял - поменять надо. с условиями эксплуатации эво - чем чаще жижи меняешь, тем спокойней)))

P-komp

у него может засифонило. гнутая была механически.

ARNI

MaksZet

+1 Тоже была механически повреждена эта трубка, скорей всего когда сцепление меняли. Только вот треснуть она решила прям на трассе,ну это длинная история кто не хочет слушать а точнее читать может пропустить этот абзац

Дело было так, поехали мы с другом в Новосибирск ему за машиной, на трассе после очередного обгона и переключения передачи педаль сцепы ушла пол и не вернулась. Остановились открыли капот, под воздушным фильтром всё в тормозной жидкости, увидели что сочиться все на соединение где переход с резинового шланга на металлическую трубку. Эвакуатор вызвать было нельзя из за недостатка связи на трассе ну и денег свободных не особо, решили выбираться своими силами, благо остановились на спуске, сели в машину на заглохшем двигателе воткнули первую, (слышал что в стартере 16 л.с. и он спокойно заводит машину на скорости) действительно легко завели прям на скорости, поехали переключились без сцепы до четвертой, доехали до Сиба, по городу ехали на третей все три светофора которые были по дороге проехали на красный, хорошо что был выходной, утро народу почти не кого, так мы доехали до официалов. Там нам сказали такой трубки у нас нет только под заказ, можно попытаться что нибудь придумать но все мастера заняты, предложил им что я сам могу снять и поставить эту трубку, только завольцуйте мне эту трубку по новому, они говорят хорошо, мы разбираем все под капотом прям на улице, перед практически крыльцом этого автосалона, (прям такая анти реклама Митсубиси ) отдаем эту трубку ждем пол часа, возвращают, говорят что их медицина бессильна. До*б*лся я до менеджера по зап частям, кстати нормальный пацан тоже, он обзвонил все магазины, все разборы, сказал что такой трубки не где нет, я начал к этому времени узнавать у всех одноклубников из Сиба дозвонился я до Studentа (Которому я очень признателен, и хотел бы извиниться )я знал что у него есть эвики в разбор, дозвонился обяснил что за трубка, на что он ответил вроде была такая но не уверен, как будет в гараже скажет точно, будет он там часа через 2-3. И вот начались долгие часы ожидание и раздумий в разобранном и нагревшимся от жары эвике :) через полтора часа у друга сдали нервы, стал орать и психовать, надо что то делать, может мы ждем эту трубку, а её там и нет и т.д. Я обошел за час все близлежащие автомагазины, в одном из тракторных нашел резиновый шланг высокого давления с похожими фитингами. как оказалось только похожими, собрали весь контур стали прокачивать из соединений всё капает думаю да ладно лишь бы до дому доехать будем подливать, но сцепление не как не прокачивалось воздух идти не переставал, подумал подсасывает как то с соединений. Решил все херня разобрал обратно, позвонил опять Studentу спросил скоро ли он освободиться, он был занят семейными делами подъехать еще не мог. Стал опять ждать, искал в интернете, и наткнулся на тюн. кит, с армированным шлангом. Пришла в голову мысль как на запасной вариант если у "студента" этой трубки не будет, съездить в мото-магазин и купить метражом армированного шланга подходящие фитинги и сделать весь контур от рабочего цилиндра до главного одним куском арм. шланга стоило мне озвучить мой план как мой знакомый стал ныть поехали сразу купим, ну думаю пока по быстрому съездим как раз student как освободиться, перезвонит, и съездим заберем эту зло*бучую трубку, а арм. шланг будет про запас. Скидали в багажник и под капот то что сняли, поймали первую такси поехали искать мотомагазин, забыв при этом телефон в машине, ездили 2-2.5 часа пока нашли, пока купили, пока приехали, первым делом за телефон пропущенные, перезваниваю он говорит я приехал в гараж вас ждал, звонил вас нет. (Я бы на его месте, меня н*х*й послал). Ну думаю надо попробовать с этим шлангом, если не получиться опять просить studenta ехать к нему в гараж за трубкой. В итоге собираем весь контур на арм шланге, заливаем прокачиваем не где не чего не бежит, а прокачать не можем, вот вот воздух вроде кончается и опять появляется, думаю да как так, воздух не где сосать не должен в бочке торм жидкости еще много на отметке максимум, откуда воздух!? Присмотрелся к бочку а там внутри перегородка которая делит на отдел для тормозов и для сцепление и высотой перегородка где отметка max, и получается смотришь на бочек жидкость вроде есть а в малюсеньком отделе для сцепление который расположен с задней части бочка пусто. Залили под самое горло держали этот уровень, все прокачали, все собрали обратно, и счастью не было предела поехали домой, машину так и не купили, время было уже ближе к восьми вечера, а приехали мы к салону утром пол десятого, итог 10 часов ковырянии, раздумий и ожиданий. Так что обратите внимание на свои трубки когда будите снимать короб воздушного фильтра дабы не попасть в похожую ситуацию
Ну и хотел бы я извиниться перед Studentом, за то что ты отвлекся от всех своих дел приехал в гараж, ждал нас а мы уроды не приехали, ну вот так у нас получилось.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Читайте также: