Провалы при нажатии на педаль газа к4м

Обновлено: 02.07.2024

Странная проблема. Даже не то чтобы проблема, но уже порядком поднадоело. Машина ГАЗ-31105, Дв.406(инжектор), пробег 13000км. Свечи NGK BUR6EP (пробег на них 2000 км). При резком нажатии на педаль газа, двигатель сначала бурчит (долго подбирал слово, но как мне кажется отражает именно тот звук который я слышу), а потом набирает обороты. Если нажимать плавно, то сразу подхватывает и никакого бурчания не слышно. Не зависит от бензина, заправлялся на разных заправках, всегда одно и то же.
И еще не знаю, сюда же это или нет, но иногда стучат клапана, я понимаю, что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы, но звук точно такой же как стук клапанов. Причем едешь по ровной дороге на 3-ей передаче, около 40 км/ч и постукивают клапана (звук такой же), причем не ускоряясь, а просто поддерживаешь скорость.
Есть мысли по поводу угла опережения зажигания. Машина на гарантии, собираюсь в сервис, вот решил сначала проконсультироваться с Волговодами, чтобы быть подкованным.
Выразите, плиз, свои мысли по этому поводу.

Гидрокомпенсаторы тоже могут стучать если изношены или забиты грязью или дваление масла низкое.
а насчет бурчания - очень похоже на обеднение смеси. на карбюраторе такое бывает когда ускорительный насос не работает. на инжекторе вариантов больше - забитые форсунки, врущий датчик положения дроссельной заслонки, какой-нибудь сбой в мозгах, как вариант свеци от бодяжного бензина покрылись проводящим нагором. от нормального он отличается более красным оттенком. в общем выверни свечи - если нагар коричневый то надо на сервис на диагностаку инжектора

Доброго времени суток. Проблемка вот какая - двигатель 406, при равномерной езде скорость набирается отлично, но стоит только резко вдавить педаль газа, то движок делает -АП- и в лучшем случаи не глохнет, а просто уходит в глубокий "тормоз". Этот эффект не зависит от того в какой момент производить подобный "трюк", на холодном, на прогретом, в движении, на нейтралке. Как с этим бороться?

Ну например небольшая выдержка из РЭ ЭБУ Ителма:
---------
Провал при резком открытии дроссельной заслонки (нажатии педали
В блоках VS 5.6 допустим небольшой (0,2-0,3 сек.) провал оборотов при
резком открытии дроссельной заслонки нажатии педали газа. Это вызвано необходимостью снижения детонации и токсичности выбросов в этом режиме. Причиной того, что провал превышает указанный выше диапазон может быть следующее:
1) Дефект топливной системы.. Необходимо проверить проливку и давление топлива в системе.
2) Не отрегулирован уровень СО на холостом ходу. Уровень СО
должен быть отрегулирован при помощи параметра RCOD до величины 0.5-1,0 %.
3) Дефект ДМРВ. Следует установить контрольный ДМРВ (Siemens) и
провести проверку ещё раз.
---------

Т.е. например, дело в указанных причинах или неправильной регулировке параметров блока управления. Хотя наверное и еще, что-нибудь может парить.

Помогите разобраться с проблемкой, 3110 406 двс, при наборе скорости наблюдаются сильные провалы, стоит преотпустить немного газ, как машина начинает ехать, если нажать сильнее, то начинает тупить, то же самое наблюдается и на холостом ходу, ездил на диагностику, сказали поменять свечи, поставил ngk шестые, пару дней вродн бы нормально всё было, а теперь снова такая байда, причём иногда машина себя нормально ведет, но стоит заглушить и заново завестись- опять тоже самое, от нагретости двигателя ничего не меняется.
ВВ провода смотрели- нормальные, фильтр тонкой очистки менял на днях, может- ли быть проблема в датчике дроссельной заслонки? Заранее спасибо!

Только что поменял ВВ провода на Tesla силиконовые, и поставил Бошевский датчик, улучшений не наблюдаю. (( Может проблемы в катушке? Ошибку замыкания на вторую и третюю цепи выдавал борт. комп.

тут гадать плохо, особенно когда бош ставишь, дороговат он, тут надо толкового специалиста сноутбуком чтобы протестировал ЭБУ в разных режимах, а не этих которые ошибки глянут и все. Если после выключения и включения зажигания что меняется, то скорей всего блок, больше ничего не реагирует на такой алгоритм действий, а свечи какого цвета? мож она просто переливает? бензинчиком не попахивает?Мне проверяли ДПДЗ обычным тестером, мерели вроде сопротивлеие на контактах, на одних вроде она увеличивалось а на других наоборот че то вроде это , ток вот не помню какие папы. хотя причина похоже на этот датчик, хм загадка русский автопром)

Скорей всего это проблема в самой головки точнее заводская погрешность. В впускных каналах перед сёдлами есть наплывы от литья, на заводе эти наплывы не убираются они и есть причины провалов. У меня точно так же было, снимал голову шлифовал впускные каналы в головке блока и убирал эти наплывы, в результате провалы пропали обороты побыстрей стала набирать машинка.

Диагностику делали в таксомоторном парке, подключали компьютер с расширенными параметрами, свечи сегодня не смотрел.
Раньше всё было хорошо, началось всё с прыгания оборотов, потом постепенно машина стала тупить, бывают периоды, когда всё нормально, потом опять всё начинается, я менял и РХХ и ДМРВ, но результатов это никаких не дало.
Так что можете сказать по поводу катушек? Не нравятся мне эти ошибки.

У меня вот тоже провалы начались. Знаете почему? Реле бензонасоса умирает, работает с кратковременными перерывами и давление насос толком не развивает))) ставишь перемычку под соотв. контакты колодки реле - все становиться отлично. Убираешь - провалы)) день так откатался. вывод- утром на родной авторынок за релюхой.

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды. — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

Чтобы безопасно и нормально работал двигатель автомобиля необходима эффективная, слаженная работа всех его систем. Именно тогда обороты будут легко набираться и сбрасываться, если это нужно. Если существует какая то неисправность, то это проявляется по разному. Например, при резком нажатии на педаль газа происходит ее провал, а автомобиль начинает дергаться.

Что происходит?

В большинстве случаев провал педали газа - это отсутствие реакции двигателя на необходимость ускориться. Это может происходит в разных режимах и не только при резком нажатии педали, но и при плавном. В таких случаях не редко ухудшается ускорение автомобиля и бывает, авто вовсе останавливается.

На что обратить внимание?

Короткие провалы, продолжительностью 2-3 секунды;
провалы глубокие. Происходит потеря оборотов двигателя на продолжительностью 3-10 секунд. Автомобиль может даже остановиться;
рывки автмооибля;
подергивание автомобиля, в виде нескольких рывков в виде увеличения и мгновенного уменьшения скорости авто, педаль при этом постоянно в нажатом состоянии;
автомобиль как будто раскачивается. Это похоже на подергивания, но длятся до 4 секунд.

Многие специалисты утверждают, что такое явление может быть из-за переобогащения или переобеднения воздушно-топливной системы.

С чем связана потеря оборотов?

Когда при нажатии педали газа происходит провал педали, а обороты падают - это говорит о том, что работа составляющих частей в системе питания автомобиля неправильная. Такое явление преимущественно бывает на автомобилях с карбюраторами. Меньше, но также бывают, случаи на инжекторных авто.

Что делать?

1 . Для начала необходимо произвести контроль системы, которая подает топливо в карбюраторе. Особое внимание уделяют распылителю, каналам, клапанам и диафрагме.

2 . Далее проверяют фильтр, который находится на выходе. Если в нем есть грязь, то это может затруднять поступление топлива, а в камерах стабилизации уровень топлива падает. Следует почистить фильтр.

3 . Также необходимо обратить внимание на бензонасос, на его фильтр тонкой очистки и фильтр, который находится на заборнике топлива в баке.

Какие причины постоянных провалов педали газа?

В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить и другие причины, которые могут привести к провалу педали газа при ее нажатии.

Чаще всего бывает:

1 . Непродолжительные рывочки, которые проявляются в условиях умеренной нагрузки, если автомобиль начинает трогаться с места или даже на холостом ходу. Причиной может быть засорение 1-й камеры, ее выходные отверстия. Также стоит обратить внимание на ускорительный насос.

2 . Перерывы, которые бывают более длительными и происходят вместе с подергиваниями. Боле заметно это может быть при легком подавливании на педаль газа на небольшой скорости. В случае, когда эти признаки не проявляются при активной работе педаль газа, то, скорей всего, могут быть проблемы с жиклером. Он может быть забит или не полностью закручен. Также могут быть и другие проблемы, например, забитая система, которая производит дозировку.

3 . Когда нажимается педаль газа и происходит стабильный и продолжительный провал, даже при нулевой нагрузке, то это говорит о том, что могут быть неполадки с жиклером или с каналами системы холостого хода (СХХ) или экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Что делать?

При провале достаточно легко устранить проблемы, которые могут возникнуть в системе подачи топлива. Необходимо проверит топливопроводы и подсосы воздуха. Проверить на отсутствие засоров и других неполадок в топливном насосе. Если же все в порядке - проверяем карбюратор. Он должен гарантировать постоянную и равномерную подачу топлива в систему. Если этого не будет, то начинаются провалы.

На что обратить внимание?

первым делом исключаем подсос воздуха, который может возникнуть, если крепление к коллектору выпуска ослабло;
место присоединения трубы бензонасоса нужно осмотреть, особенно фильтр-сетку;
также следует выкрутить и проверить клапан экномайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ); Его работоспособность можно проверить с помощью присоединения проводка к выводу, а второго конца - к плюсовой клемме аккумулятора. Если он рабочий, то можно услышать щелчок.

Также не исклченые другие неисправности.

Проверяем и устраняем

Проверьте количество жидкости в поплавковой камере. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Следует снять верхнюю часть карбюратора, начиная с воздушного фильтра. Как раз в этот момент и следует посмотреть количество горючего. Его там должно быть примерно половина.

Часто в системах подачи топлива и системах дозировки наблюдаются засоры. Поэтому следует добраться до жиклеров и снять их, проверить на наличие засора. Если засор есть - следует почистить.

Очень важно, чтобы все канальчики карбюратора очищались специальными средствами и продувались воздухом.

А что, если падают обороты в инжекторных моделях авто?

В таких ситуациях первым делом следует оценить, качественно ли подается топливо.

На что обратить внимание?

Первым делом, обращаем внимание на фильтр на фильтр тонкой очистки, который может засориться и тем самым препятствовать прохождению топлива;
нерабочий или неправильно выполняющий свои функции топливный насос может быть также одной из причин;
засорена фильтр-сетка на заборнике;
пониженное давление в топливной рампе;
неисправность датчиков, который используются для образования, подачи топливной смеси и воздуха;
если ранее были допущены много ошибок, они могли сохраниться в электронном блоке управления ЭБУ, тем самым тормозят ответную реакцию на надавливание педали газа;
дроссельные заслонки, которые могут быть забиты и оказывают существенное негативное влияние на работу двигателя в целом;
форсунки, которые могли выйти из строя.

Большинство неполадок, связанных с просадкой педали газа, можно обнаружить самостоятельно. Нужно лишь знать, куда смотреть. Из инструментов может понадобиться мультиметр и манометр. А вот если дело коснется форсунок, дроссельных заслонок и, куда хуже, электронного блока управления, то лучше это дело доверить специалистам, которые подключат компьютер с большой вероятностью обнаружат неисправность.

Кроме того, если выше перечисленные методы не помогли и все в порядке, то уже стоит проверить систему зажигания - свечи, проводку, двигатель в целом.

Вот и все! Желаю, чтобы у вас не ломался автомобиль и не происходили неприятности на дороге!

11 лет

Вобщем суть проблемы вкратце : Когда резко надавить на педальку обороты не поднимаются сразу, а сначала происходит провал,со звуком подсасывания воздуха. Бензонасос почистил,фильтр топливный поменял (но давление не измерял). У меня подозрение на ДМРВ. Ясно что дело в неправильном смесеообразовании, вот только от чего оттолкнуться? Если у кого есть варианты пожалуйста не игнорируйте.

kl0wn
У меня такая же ерунда, визуально и вв провода и катушка в порядке, смотрел в темноте - ничего нигде не пробивает, выяснил плохой контакт одного провода со свечей, там такой пятак, который сверху на свечу ложится, попробуй возьми старую свечку и посмотри как на нее провод одевается, у меня он защелкивается и чуствую что не доходит до пятачка болтается.
сначала был небольшой провал, дальше, при резком нажатии на газ начала дергаться, сейчас можно сказать вообще не едет
заказал вв провода и свечи, заменю - отпишусь.
вот боюсь не испортил ли катушку

CD
спасибо,
катушку снимал, отмыл - как новенькая
да, конечно одновременно, я похоже этими проводами уже 2 комплекта свечей загубил

kl0wn
Тогда не могу сказать. Ищите хорошего диагноста. Вчера подобная ситуация закончилась удалением катализатора.

kl0wn проверь показания второй лямбда - когда катализатор приезжает лямбда будет видеть повышенное содержание СО2 (точнее уменшение О2), - комп думает что много бензина и начинает зажимать подачу. На холодную лямбды не работают - поэтому и едет нормально.

вчера закончился мой гемор с провалом при нажатии газа и тем что не мог обогнать даже оку еслиб не . ы в двух сервисах у МКАД при вьезде в москву по можайке сэкономил бы время и деньги а так вылечил заменой-ремонтом бензонасоса и выбиванием катализатора теперь летит машинка у меня русфокус-1 2л. акпп. если нужно опишу подробно симптомы и что именно сделал с бензонасосом щас нет времени

корче не выдавал больше 4000 т оборотов на паркинге, на ходу даже меньше, разгонялся еле еле при плавном нажатии на газ, если со светофора чуть в горочку то ваще ползла, макс. скорость развивала 120 после долгого разгона, при средней езде при попытке воспользоваться кикдауном подскакивали обороты до 4000 сильный рев небольшое замедление хода и через неколько сек. а если газ вдавить сильнее (он как бы сопротивляется)то почти сразу машина начинает сильно дергаться как будто пипец коробке и еще больше замедляется это что имел. теперь что сделал без описания гемора ,советов и диагностик,- причин было две: 1-я бензонасос (выдавал меньше 2-х бар)но после замены безрезультатно 3-х моторчиков(менять целиком не стал,жаба была) было обнаружено что одна из двух дырок в крышке бензонасоса та что одеваеться на носик моторчика ,одеваеться не плотно , в ней уплотнительное резиновое кольцо которому п-ц. 2-я: когда все собрали и давление стало норм. провалы остались - выбили катализатор и я начал летать . НО ПРОВАЛЫ КАК СКАЗАЛИ ЛЮДИ ВЫЛЕЧИВШИЕ МОЕГО ФЕДЮ МОГУТ БЫТЬ И ТОЛЬКО ИЗ ЗА БЕНЗИКА ПЕРВЫМ МЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ КАКОЕ ВЫДАЕТ БЕНЗОНАСОС УДАЧИ

eroha82
Катализатор буду выбивать на выходных, а вот

цитата:

На холодную лямбды не работают - поэтому и едет нормально

не совсем понятно причем . У меня провал на холостых,сегодня резко нажал на газ и машина даже заглохла. Бензонасос менял.

kl0wn заливает, проверь - при движении резко утопи педаль газа - если разгоняться будет медленно чуть преотпусти газ , в случае если после Этого(газ преотпустил) машина разгоняется равномерно(легко как бы), значит заливает

kl0wn второй случай - может быть из за катализатора (если 2 ЛЗ), когда кат умирает - второй лямбдо зонт дает не правильный сигнал(точнее правильный, но кат то не работает), и комп перекрывает подачу топлива вот и не тянет, перебои на холостых и провалы при разгоне(резком, при плавном относительно нормально)

eroha82
Ну если при движении тапку резко в пол ,ко кикдаун и пошла машина.
Машина типа захлебывается на холостых при резком нажатии на газ,а потом выравнивает обороты.
Начну с ката(т.к. все равно хотел),потом топливный фильтр,свечи,форсунки. Буду отписываться

kl0wn
у меня такая же беда - ставлю зазор 1.4мм в свечах -на холостых шелестит, но при старте провал,
ставлю зазор 1.3мм (норма для зетек 2 л.) - на холостых так себе (уже не то чето), при старте провал не большой.
ставлю 1.2мм на холостых колбасит, но при газе без провалов и мнгновенно прет. аж приятно

не знаю в чем причина - не могу найти - грешу на датчик давления топлива в рампе, поставил зазор 1.3мм (баланс типа между двумя крайностями) и до потепления забил.

Вчера завожу мотор, минут 5 поработал, начали падать обороты где то до 500 двигло затрусило, обороты все меньше, в итоге заглох. Так раз 10. В итоге глохнуть перестал. При движении следующая ерунда - 3 передача скорость 40-50 км/ч реско нажимаю на педаль дзилинчание пальцев как на классике, хотя таже ерунд хоть 1 хоть 2 хоть 3 хоть 4. Даже на нентралке при реском нажатии на педать итог: провал, дзеленчание пальцев и только потом набор оборотов.
Ну и ко всему этому, при не выжатом сцеплении появился звук напоминающий слабый хруст, сцепление выжимаешь все проходит бросаешь появляется. Что за напасть?Подскажите please. К дилеру ездить смысла нет, если он при обращении с проблемой хруста пр не выжатом сцеплении сказал сто пора менять ролик натяжителя ремня доп оборудования.

27 мар та 2010

У меня похожее но не совсем - холостой ход держит ровно, при резком нажатии , в районе 1000 оборотов двиг колбасит долю секунды и проходит с увеличением обротов. При резком ускорении с места провал (это я так понимаю почти у всех) , но самое плохое что при движении появились рывки, т.е. еду я , педальку газа ровненько держу для поддержания скорости, а машина начинает дергаться, ногу снимаю с педали - едет на передаче ровненько, газку даешь(даже не резко) опять дерганья, иногда просто не тянет, т.е. по тахометру уже 3000, 3500, а машинка вялая, хотя еще вчера динамика была в порядке, провал с места был, но потом тянул движок нормально, сегодня стала тупить и эти рывки при движении появились. И еще пару раз показолось что были хлопки из глушака. Что может быть? И где в Питере можно толковый сервис найти во Фрунзенском, Московском р-не?

Всем привет!
Я здесь новичок, поэтому уж извините меня, если я буду повторяться и задавать глупые вопросы.
Проблема моя похожа на все вышеперечисленные. На холостых оборотах двигатель работает ровно, при плавном нажатии на педаль газа вроде как все в порядке, но если на нее нажать резко, то машину начинает дергать, после чего она набирает обороты и разгоняется и при плавном нажатии на педаль газа продолжает ровно ехать. Я обратилась в сервис и мне предложили почистить фильтры в бензонасосе, и чтобы проделать эту процедуру придется разбирать заднюю стойку, так ли это? Дело в том, что я четыре года до этого ездила на ВАЗ 2114 и там подобраться к фильтрам было намного проще. Как-то не хочется выбрасывать деньги впустую, тем более, что никто не дает гарантии, что после этого проблема будет устраннена, это лишь предположение наиболее вероятное.
Ошибка не горит, поэтому лезть в мозги они пока не хотят. У меня на 14-ой была подобная проблема, которую устранили поменяв модуль зажигания, но при этом и ошибка горела. Официальный дилер, у которого до этого обслуживался предыдущий хозяин, предложил сразу поменять бензонанос, но это не дешевое удовольствие. неужели за 5 лет может полететь фордовский бензонасос. Может кто-нибудь порекомендует мне сервис, т.к. в Москве их много, а проверенных по пальцам пересчитать.
Заранее спасибо

Читайте также: