Распиновка фары ланос фишки

Обновлено: 05.07.2024

но когда выключаю зажигание авто не глушится, продолжает работать.

Еще один Диод поставьте, на провод возбуждения, не глушиться, потому что плюс с генератора подается на цепи зажигания.

Также заметил что не зависимо от способа подключения когда генератор еще не возбужден двигатель работает мягко и ровно, как только возбуждается двигатель начинает как бы подтряхивать с чем это может быть связано?

Со стабилизацией холостых обормотов, Дроссельная заслонка, подсосы воздуха итп.

Здравствуйте.
Приобрел значит би-линзы

У меня штатные лампы H4, т.е. три контакта. Сначала сильно не парился, думал что общий минус раскидаю на лампу и шторку, ближний плюс на лампу, дальний плюс на шторку. А потом понял что не прокатит, - либо лампа будет при дальнем гаснуть, либо, при подключении на дальний плюс лампы через диод, будет в момент переключения кратковременно промаргивать, т.к. будет прерываться питание.
Подскажите дельную схему подключения. Стоять будет простая лампа, ксенон пока не планирую. Штатных проводов в комплекте не было.
Спасибо.

надо было купить штатные провода - переходник с Н4 на линзы

ЗЫ : от простой лампы будут пятна на дороге

А мне сегодня пришла мысля - существуют ведь фары разделенные, у которых ближняя и дальняя лампы отдельные, так вот там наверное в конструкции уже заложено, что на "ближнюю" лампочку ток идет непрерывно в обоих режимах. А по скольку у меня японец (королла-100), то может есть смысл посмотреть в подрулевых переключателях резервные контакты или клеммы. Если бы это подтвердилось, то было бы вообще супер.
Как думаете?

При монтаже не надейся , что линзы займут правильное положение в отражателе. Не заклеивай стекло сразу. У меня не хватило хода регулировки , чтобы на одной фаре поднять вверх потом. Там прокладки на которых линза все равно имеет люфт. Грубо на снятой фаре можно подогнать так чтобы пучок попадал в точку на стекле (на каждой фаре есть точка напротив лампочки на стекле для установки прибора для регулировки фар). Если не попадает пучок в точку, то линзу можно , ослабив гайку повернуть. А горизонт выставлял уже на машине. И естественно продумать как от пыли защитить. У меня за два года насосало пыли внутрь. Сейчас разобрал отмыл, надо заклеивать хорошо.
И тоже думал ,что не буду ксенон ставить. Поставил простые лампы. Не то пальто - пятна темные были на дороге. Кстати снял через два года линзы не облезли. Хотя лампы 35ватт, блоки розжига 55ватт. И вначале ездил с простыми лампами несколько месяцев. Описывали случаи в интернете

При монтаже не надейся , что линзы займут правильное положение в отражателе. Не заклеивай стекло сразу. У меня не хватило хода регулировки , чтобы на одной фаре поднять вверх потом. Там прокладки на которых линза все равно имеет люфт. Грубо на снятой фаре можно подогнать так чтобы пучок попадал в точку на стекле (на каждой фаре есть точка напротив лампочки на стекле для установки прибора для регулировки фар). Если не попадает пучок в точку, то линзу можно , ослабив гайку повернуть. А горизонт выставлял уже на машине. И естественно продумать как от пыли защитить. У меня за два года насосало пыли внутрь. Сейчас разобрал отмыл, надо заклеивать хорошо.
И тоже думал ,что не буду ксенон ставить. Поставил простые лампы. Не то пальто - пятна темные были на дороге. Кстати снял через два года линзы не облезли. Хотя лампы 35ватт, блоки розжига 55ватт. И вначале ездил с простыми лампами несколько месяцев. Описывали случаи в интернете

Народ, подскажите, что сильнее греется галоген или ксенон. А то вычитал, что эти линзы под ксенон чисто, а от галогена перегреваются и портится отражатель. Я обычно считал, что ксенон "жарче"

вот нашел еще фотки
Брать лампы конечно не выше 4300К , а лучше даже поменьше. При выгорании спектр смещается. И если новые они светят белым, то постепенно будут смещаться в голубизну.
У меня стоят лампы голимый китай с ебея. Повторюсь отражатель не облез. Китайские лампы к сожалению подмаргивают. Не сильно, но если присматриваться то видно "дрожание" Не все. Но есть такое , можно попасть. Но это дрожание не заметно, только если рядом стоять и приглядываться на самой фаре.
В целом , несмотря на все минусы - возможность попасть с гаи, некачественное исполнение китая, гемор с монтажом - на зиму я поставлю опять линзы с ксеноном, осталось только загерметизировать. Сейчас поезжу по темноте с работы на галогене, потом поставлю линзы и оценю наконец беспристрастно.
А в целом я уже на подходе к тому чтобы купить леворукие обычные фары, например депо. Что и вам рекомендую. Не заморачивайтесь вы с линзами и ксеноном. Завтра натянут нас всех за него и будем снимать срочно. )

Здравствуйте.
Приобрел значит би-линзы

У меня штатные лампы H4, т.е. три контакта. Сначала сильно не парился, думал что общий минус раскидаю на лампу и шторку, ближний плюс на лампу, дальний плюс на шторку. А потом понял что не прокатит, - либо лампа будет при дальнем гаснуть, либо, при подключении на дальний плюс лампы через диод, будет в момент переключения кратковременно промаргивать, т.к. будет прерываться питание.
Подскажите дельную схему подключения. Стоять будет простая лампа, ксенон пока не планирую. Штатных проводов в комплекте не было.
Спасибо.

Фиг знает чё там у тебя за шторка и общий минус.
На тойотовской фаре общий плюс.
Раскидываешь его на лампу и шторку.
Минус лампы садишь тупо на корпус, а минус шторки садишь на минус.
Ближнего или дальнего света - как там тебе больше нравится.
При включении фар плюс появится на лампе - она загорится.
Минус на шторке будет появляться и пропадать тогда, когда будешь переключать "ближний - дальний"

Может и плюс общий, СПОРИТЬ НЕ БУДУ. Только вопрос - когда он появляется? Когда включаешь свет или с момента включения зажигания?

Я не скажу точно сколько я проездил с галогеном.
Производитель/продавец моих линз Morimoto ставил жесткие условия и снятие с гарантии при использовании галогена или ксеноновых ламп большей мощности.
Я выложил фото отражателей.
Тоже читал что ксеноновые лампы на самом деле одинаковые - 35 ватт и 55 ват - на самом деле одно ито же. Просто различие в блоках розжига. Так как хотел увеличения освещенности поставил блоки розжига на 55 ватт вместо 35 ватт. Посчитав , что они разожгут 35 ваттную лампу сильнее. В рещултате всех этих опытов у меня скопилось некоторое количество ламп и блоков розжига. Причем их стоимость МЕНЬШЕ пары ламп галогеновых Н4 хороших ))) Вот такой казус. )
В результате - ничего не случилось с отражателями, за что благодарность производителю.
Минус в исполнении - дефекты отливки пластика есть какие то вкрапления на зеркале, что я думаю сказывается на качестве света. Не зря дешевые линзы дешевые, а дорогие качественные )
Так что всё в твоих руках. Я не боялся все испортить потому что у меня есть запасные фары родные.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Что такое iso

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

№ 1	—
№ 2	—
№ 3	—
№ 4	Постоянное питание
№ 5	Питание антенны
№ 6	Подсветка
№ 7	Зажигание
№ 8	Масса

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения

Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT	Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote	Возможно подключение несколько динамиков
Illumination	Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute	Регулировка звука
А4	Включение/выключение

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4	Цв. желтый	Аккумулятор + Питание
А 5	Цв. синий	Антенна.
А 6	Цв. оранжевый	Подсветка
А 7	Цв. красный	Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8	Цв. черный	Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый	Левая передняя
Цв. серый	Правая передняя
Цв. зеленый	Левая задняя
Цв. фиолетовый	Правая задняя

Двойной ИСО разъем

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

№ 1	А+
№ 2	GND
№ 3	BAT+
№ 4	Подсветка
№ 5	Антенна
№ 6	Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1	ANT
№ 3	LR. Линейный выход
№ 4	GND. Линейных выход
№ 5	RR. Линейный выход
№ 6	CD – LCH
№ 7	CD – GND
№ 8	CD – RCH
№ 9	CD – Reset
№ 10	CD – CD clock out
№ 11	CD – DSPL select
№ 12	CD – data out
№ 13	CD – clock in
№ 14	CD – data in
№ 16	A+
№ 17	GND
№ 18	ANT GND
№ 22-27	Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28	Mute
№ 29-30	Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31	ANT CONT
№ 32	CD ACC Постоянный
№ 33	AMP Постоянный
№ 34	B UP

nissan

№ 1-6	Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7	А+
№ 8	Подсветка
№ 9	BAT+
№ 10	Динами LF-
№ 11	динамик RF-
№ 12	Антенна
№ 13	GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1	Динамик RR+
№ 2	Динамик LR+
№ 3	Подсветка
№ 4	BAT+
№ 5	A+
№ 6	Антенна
№ 7-10	Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13	GND
№ 14-15	Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

№ 1	А+
№ 2	BAT+
№ 3	GND
№ 4	—
№ 5-12	Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5	Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7	Усилитель
№ 8	Антенна
№ 9	GND
№ 10-13	Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12	А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2	Динамики RR+, LR+
№ 3	Управление антенной
№ 4	Управление подсветкой
№ 5-8	Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10	А+
№ 11	BAT+
№ 12	Управление подсветкой
№ 13-14	Динамики LF-, RF-
GND

Видео разбор распиновки автомагнитолы

Читайте также: