Растет температура двигателя при движении шкода октавия
Обновлено: 02.07.2024
Народ, конечно в связи с погодными условиями это не особо актуально, но все - же интерестно. Ситуация такая пробка жара градусов 25-27, включаю климат через какое - то всермя стояния в пробке температура начинает расть с 90 до 110 и постепенно медленно но верно вверх и машинка со старта начинает очень сильно тупить чуть не глохнет, отключаю климу температура возвращается на законные 90 и не двигается. Все лето проездил было в норме а под конец сезона вот такой прикол. Что это может быть? Жижа красного цвета вся на месте, визуально никаких подтеков и даже намеков на подтеки нет, без кондея температура на 90 и не движется будь то пробка или скорость, радиатор визуально чистый.
danmen
Я здесь живу
Визуально-то оно конечно, а вот если разобрать и посмотреть какой между радиаторами срач.
Ничего не написал про вентиляторы. они у тебя вообще включаются?
Green_DEAD
Мастер советчик
С вентиляторами все отлично работт как положено. Только я одного не понимаю почему внутри грязь если со стороны откуда она должна лететь все чисто?
Green_DEAD
Мастер советчик
На пасе мне тоже говорили что из за забитых радиаторов греется а оказалось что дело в датчике было, да и вообще никому из моих знакомых мойка радиаторов не помогала всегда проблема в чем то другом была
Skoda Octavia Black&Bad › Бортжурнал › Кипит (растет температура двигателя) при включении кондиционера. РЕШЕНО.
Гадание на вентиляторах) однозначно вело к тому, что проблема в большом вентиляторе, а точнее в блоке управления вентиляторов, который с ним совмещён.
При этом, четыре из четырёх сервисов, в которые обращался, безапелляционно заявляли, что надо мыть радиаторы… Диагносты х2.71ровы.
Блок вентиляторов у меня стоит AVA 7528. Хотел заказать большой вентилятор AVOовский (VW7537), т.к. в сочетании цена\качества оно показывает себя хорошо. Два с половиной года и более 150тыс пробега, как мне кажется, не плохо для неоригинала. Но AVA пропала с рынка…
Оригинальный номер большого вентилятора у меня был 1K0 959 455 EA. Под этим номером идёт Siemens или VDO A2C59511337. Ценник стартует от 12000 рублей…
Начал искать что-нибудь подешевле, но и не откровенный Китай. Ставить Jp Group и прочие Patron`ы не хотелось. И я вспомнил про Луганский Завод Автомобильных Радиаторов из Санкт-Петербурга с производством в Китае)))
Luzar`овский моторчик я ставил себе на Фабию. Работает без проблем, а внешнее качество упаковки и изготовления порадовало при установке.
В итоге, был заказан Luzar LFC 18K2. Первый продавец отменил заказ. Двое просто проигнорировали, что не типично для zzap. Ну а третий, за четыре дня всё же смог привести. При этом, по приятной цене.
В замене нет ни чего сложного. В идеале, нужна яма или эстакада, но по слухам некоторые меняют и через верх. Мне это тоже удавалось при замене маленького вентилятора, но на хрен — на хрен такие развлечения, если ты не человек осьминог.
Для снятия рамки вентиляторов, откручиваем и снимаем воздухозаборник. Он держится на двух саморезах. Ни чего сложного. Далее откручиваем сверху два из четырёх саморезовна которых собственно и держится рамка вентиляторов.
Отвертка к этим саморезам не подлезает. Нужны либо Г-образные торксы, либо подлезать с трещёткой, как я и сделал.
Прежде чем открутить нижние саморезы, отцепляем патрубок и снимаем разъём.
Чтобы отсоединить разъём, необходимо отвести в сторону красный фиксатор. Фиксатор между разъёмом и рамкой. На оригинальной рамке вентиляторов, разъём закреплён специальной защёлкой. Т.ч. предварительно, лучше её снять, чтобы открылся свободный доступ к фиксатору разъёма.
Внешне Luzar LFC 18K2 не сильно отличается от того вентилятора, что был у меня установлен.
Откручиваем три гайки на девять, если не ошибаюсь, и меняем вентилятор. Провода укладываем в соответствующие каналы и фиксируем это всё стяжками.
ВАЖНО: стяжками фиксируем разъём, соединяющий большой и маленький вентиляторы.
Изначально этого сделано не было и закончилось тем, что это разъём протёр радиатор ОЖ…
Аналогично фиксируем основной разъём. Собираем в обратной последовательности.
По времени заняло часа полтора. Собирал обратно уже в сумерках.
После замены всё работает, как надо. Включается при включении климата и не выключается после выключения зажигания.
ОГРОМНОЕ спасибо Евгению zloeb за видео работы вентилятора и описание того, как он работает в разных режимах на его машине, а alexij2012 за помощь с электронной диагностикой и значения групп показывающих параметры работы исправного вентилятора!
З.Ы. по климату висело две ошибки. Вторая после удаления выскочила опять, но больше не появляется вроде как… Если кто на вскидку знает, подскажите, пожалуйста. Что это и на сколько критично.
Перегрев двигателя автомобиля Skoda Octavia
При работе двигателя автомобиля Шкода Октавия исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя автомобиля. Если пропустить этот момент, могут вникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, то стрелка указателя приближается к красной зоне.
Проверка системы охлаждения двигателя автомобиля при перегреве
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу при перегреве! Единственное условие - сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно. После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.
2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если при перегреве двигателя автомобиля обнаружена течь охлаждающей жидкости из шланга, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
3. Загляните под коврики со стороны водителя и переднего пассажира и определите, нет ли под ними следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
При перегреве двигателя автомобиля течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.
4. Двигатель автомобиля может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или внутри блока цилиндров (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
5. Очень часто причиной перегрева двигателя автомобиля является выход из строя одного или обоих электрических вентиляторов.
Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентиляторы системы охлаждения. Если один из вентиляторов не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.
6. Проверьте силовой предохранитель А. установленный на передней стенке монтажного блока в подкапотном пространстве.
7. . и предохранитель Б в монтажном блоке. При необходимости замените сгоревший предохранитель.
Если после замены предохранителей вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель Шкода Октавия начал работать, неисправна электропроводка; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Электродвигатель неремонтопригоден, замените его в сборе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В пробке расширительного бачка установлены два клапана - впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальною температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
Skoda Octavia Тур Бо › Бортжурнал › Растет температура ОЖ
Все здравствуйте.
Вчера заметил такую проблему на своей октавии 1.8Т 2002 г.в. Начала расти температура ОЖ двигателя. Датчик показывает 95-100 градусов. Выше температура не растет. Через какое то время температура опускается до стандартных 90, потом опять поднимается не предсказуемо. И опять падает. Радиаторы не мыл ни разу. Радиаторы визуально чистые, грязи между двумя радиаторами не наблюдается. Вентиляторы оба вращаются. Антифриз и помпу менял 2 года назад в 90 000 км. Сейчас 128 000.
Лично я подозреваю датчик включения вентиляторов. Есть ли другие мнения или может быть опыт по решению данной проблемы? Прошу поделитесь.
Прошу помощи автомехаников. Сегодня, проехав 100 км, сработал сигнал перегрева охлаждающей жидкости. Глянул, на панель, а там уже 130 гр. Остановился, нетралку, температура практически не падает. Печка задула холодным воздухом. Как заводишь в расширительный бачок с обратки бежит нехило, резко наполняет бачок, а вот в систему уходит не сращу, а после заглушки двигателя. Патрубок обратки с печки, как сказал мастер, горячий. Одни мастера железно сказали - порвался ремень помпы, вторые не согласны, грешат на электронику. Да, еще заметил при перегреве под панелью слышится звук. Будто крыльчаика что то задевает. Прошу помощи мастеров, а то чую попаду сейчас не к тому человеку, и будем мы копать долго и дорого. А к бабушке ехать надо, юбилей у нее
Автомобильное сообщество
15K постов 37.7K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
поколение миллениалов ремонтирует авто на пикабу?)) скинь фотку окты, буду с нее порчу снимать
ну мы тут сейчас тебе насоветуем, а потом ты создашь пост о том что говна насоветовали и ты попал на движку. Если нет понимания как работает система охлаждения двигателя, как и в целом машина - то может не стоит тебе туда лезть?
Могу дать номер человека, который ваг соберет и разберет с закрытыми глазами.
Но по телефону он тебе скажет скорее всего то же, что и здесь напишут
Ремень помпы? А он на вашей октавии какой-то отдельный и хитро спрятанный, что его не видно? Вариантов на самом деле немного. Вентилятор, воздух в системе, термостат, помпа.
Двигатель перегревается, печка холодная - значит нет циркуляции антифриза в системе. А вот почему - термостат сломался, помпа не качает или забилось что - покажет только вскрытие.
Ремень помпы порвался, 147 процентов. На этом моторе помпа зубчатым ремнем от правого балансира приводится. Недавно на СуперБе менял, такие же симптомы были.
))) TSi помпа, ремень помпы.
Перегрев был? - был, могла башка лопнуть.
Помпа рабочая надувает шланги, запуск и жмёшь шланг на печку должна давить секунд через 60.
Ременьна ппомпу рвёт, симптомы все такие.
С него начни
Помпа вероятнее всего, на Ваге это расходник, к 100 тыс пробега у всех накрывается, по крайней мере на ауди. Ставил ina, с работой вышло в районе 19 тыс, пробег 97 тысяч.
Было недавно подобное. Но это только гадать. У меня треснул патрубок, завоздуштло систему. Ну и до кучи клин помпы, от перегрева наверное. Не факт конечно, но все может быть.
вам на ютюб надо - там у владельцев VAG'ов свой отдельный котел канал
Октавия какая? У друга а7 1.8. Тоже перегревалась и падала в аварию. Проблема была в термостате, он там электронный. Меняется вроде как в сборе с помпой. Стоила оригинальная года 3 назад 15тыщ.
Помпа, термостат, радиатор, вентилятор, ремень, прокладка гбц. Больше причин нет. А вообще чини и продавай авто. После такого перегрева большой шанс на капиталку попасть, а это 150-200тыс. Неприлично дорогие запчасти на этот мотор.
Ой зря, ой зря ты тут об этом написал )
Если думаешь на помпу - она стоит копейки, перекинь и не сношай мозг.
А так может быть что угодно. У меня охлаждение глючило целым веером проблем, менялось и тут же умирало и рвалось одно за другим: помпа, патрубки, печка, расширительный бачок, как, сцука, бес вселился. В финале оказалось, что радиатор был засран. Поменяли его - лет пять автомобилька ходит без обращений к доктору.
скинь фото сисек своей подруги на фоне открытого капота, а то с текста ничего не понятно
Год машины?
Пробег?
Если больше 3х лет машин и больше 50к пробега, то реально начни с замены помпы и термостата.
Если не поможет, то надо двигаться дальше.
Это вода в карбюраторе
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Уверен, все владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV с моторами 1.6 AVU/BFQ жалуются на повышенную рабочую температуру. И действительно — рабочая температура данного агрегата составляет 110 градусов. Это сделано для того, чтобы максимально снизить содержание вредных веществ в выхлопе. А вот с другой стороны, за счёт повышенной температуры, мотор начинает звенеть, детонировать (что чаще всего проявляется летом), есть масло, да и вообще масло быстро темнеет, а у всех резинок и маслосъёмных колпачков также повышается износ. В результате приходится лить дорогое масло. При этом на панели приборов стрелка показывает свои 90 градусов. Я сам долгое время не хотел с этим мириться, потому что двигатель итак капризный до качества топлива, а оно ведь у нас оставляет желать лучшего, да и такие симптомы очень больно бьют по кошельку.
К счастью есть способ решения проблемы. Даже несколько. Я очень много перелопатил информации на автофорумах, общался с владельцами таких же двигателей и подчеркнул для себя много чего полезного.
Итак, что мы имеем? Термостат представляет собой сложный пластиковый корпус с множественными ответвлениями для шланг, в котором стоит сам клапан и датчик, измеряющий температуру малого круга. В самом клапане термостата есть специальный негреватель, внутри которого находится термочувствительный порошок, с помещённым в него тентом. То есть на деле, это электроуправляемый клапан термостата и ЭБУ может его открывать раньше. Как правило, при сильной нагрузке на двигатель свыше 4000 оборотов.
И ещё одна особенность этой мудрёной системы в том, что в радиаторе стоит ещё один датчик температуры. ЭБУ отслеживает температуру малого круга и радиатора по отдельности. А вентиляторы включаются только на основании показателей температуры антифриза в радиаторе. То есть при открытии клапана вентиляторы включаются не сразу и думаю, как вы уже знаете, вентиляторы имеют две скорости вращения.
Теперь о том, как с этим бороться. Первый способ самый простой. Нужно всего лишь поменять местами провода на разъёме управления вентилятором печки. Для этого нужно снять бардачок, найти нужный разъём и поменять местами контакты 7 и 9.
Вытащить провода из разъёма будет очень проблематично, поэтому запаситесь тонким пинцетом и терпением.
Кто-то, конечно, их перерезает и перепаивает — можно сделать и так =)
Как было изначально, когда ручка регулятора печки выставлена в крайнее левое положение, термостат открывался при температуре 105-110 градусов. Летом очень большой риск перегреть мотор. А в случае, когда ручка в крайнем правом положении — термостат открывался на 90-95 градусах, и зимой двигатель долго грелся. Как оказалось, это заводская недоработка, которая встречается только на автомобилях с кондиционером. В комплектациях с климат-контролем такой проблемы нет, и данный способ не подходит.
Теперь, когда поменяны местами контакты ручки отопителя, ЭБУ предполагает, что отопитель включён на максимум, в результате чего он принудительно снижает температуру двигателя до 95 градусов. Кстати, можно не бояться того, что зимой в салоне будет холодно. Наоборот, после проделанной работы, мотор будет быстро прогреваться, а в салоне будет жарко.
Слышал, что к термостату можно подключить схему ШИМ-управления для двигателя постоянного тока, отрегулировать температуру, при которой будет открываться термостат, а чтобы ЭБУ ничего не заподозрил, на выход с регулятора к нему подключить резистор, в качестве обманки. Схема ШИМ покупается на Алиэкспресс или собирается самостоятельно по схемам, предложенным в интернете. Лично я бы не стал прибегать к таким экспериментам, чтобы не дай Бог не спалить сам ЭБУ, поэтому не хочу никого призывать это делать.
А вот третий способ основан на нашем русском мастерстве. Рассказал мне об этом мой знакомый, который наткнулся на него в интернете и в итоге попробовал сделать это сам. Нужно вместо штатного клапана термостата врезать клапан с термостата ВАЗ-2110. Я долго не мог себе в это поверить, и даже в мыслях не было того, что вообще такое можно сделать. Оказывается, нашёлся один изобретательный.
Купив термостат ВАЗ-2110, рассверливается верхняя тарелка и вынимается сам элемент вместе с пружиной. Родной элемент термостата высверливается и вынимается. В хвостовой части корпуса, в котором находится сам родной элемент, срезается хвостовик — это получается противоположная сторона той, где стоял сам элемент. Теперь это место просверливается вдоль под саморез.
В контактной площадке, где стоял элемент, подбирается шайба для упора. В конструкции родного элемента удаляется сам элемент, а остаётся только чашка закрытия малого круга и её пружина. В них вставляется вазовский элемент с пружиной и с обратной стороны в конструкцию термостата загоняется саморез.
Осталось на контакты разъёма управления открытия термостатом, впаять резистор-обманку 20 Вт на 15-20 Ом.
Вот такими способами можно снизить рабочую температуру двигателя до нормальных 90 градусов и положить конец повышенному расходу масла, цокоту и детонациям.
Читайте также: