Регламент замены помпы на шкода рапид

Обновлено: 17.06.2024

Покупая автомобиль чешского концерна Skoda, каждый покупатель должен понимать, что он приобретает качественный продукт, созданный на основе последних достижений автостроительной индустрии. Поэтому, все системы данного агрегата идеально подогнаны и требуют постоянной диагностики, ухода и ремонта.

Новый автомобиль находится на гарантийном обслуживании специализированных сервисных центров от компании Skoda. Именно поэтому все регламентные работы в период гарантийного срока необходимо проводить только в таких центрах, в противном случае вы будете лишены такого обслуживания, после первого же нарушения.

Сроки проведения техобслуживания Шкода Рапид

В техническом паспорте авто Шкода Рапид регламент ТО прописан в чётких и выдержанных параметрах пробега машины. Инструкция гласит, что такие работы необходимо проводить через каждые пятнадцать тысяч километров пробега автомобиля по дорогам, то есть:

первое обслуживание проводится через пятнадцать тысяч км;
второе ТО должно быть сделано через тридцать тысяч километров проезда машины;
третий регламент соответственно через сорок пять тысяч и так далее.

Есть веские основания полагать, что все наши водители считают себя непревзойдёнными профессионалами и сами знают, когда необходимо проводить очередное техобслуживание.

Важно! Все владельцы Шкода должны понимать, что если завод-производитель указал в инструкции прохождение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля через каждые пятнадцать тысяч километров, то это закон для этой категории транспортного средства. Именно такое расстояние машина проедет без проблем и поломок после ТО, что сохранит её ресурс на долгие годы, заложенный инженерами-конструкторами.

Замена фильтров и жидкостей при ТО

При проведении регламентных работ подлежит замене:

Моторное масло в двигателе.
Поменять масляный фильтр.
Сменит на новый фильтр салона.
Топливный фильтр менять постоянно.
Заменить воздушный фильтр.
Поставить новый комплект свечей зажигания.
Если необходимо, пробку поддона двигателя.

Перечень деталей необходимых к осмотру:

целостность лобового стекла;
снятие показаний проведения периодичности ТО;
свечи зажигания;
фильтр воздушный;
целостность защитных кожухов шаровых опор и состояние самих деталей;
состояние наконечников рулевых тяг подвесной трапеции;
целостность коробки передач;
шат и ход в подшипниках ступиц;
состояние тормозной системы;
наличие тормозной жидкости и износ колодок;
крепление подвески;
допуск протектора и давление в шинах;
работа всех внешних световых приборов;
целостность аккумулятора.

При проведении техобслуживания Шкода Рапид все перечисленные механизмы и детали должны быть очищены и отрегулированы по имеющимся стандартам.

Доброй ночи. На днях отказался работать климатроник - погнал горячий воздух, температуру держать отказывался. машину заглушил-завел - все вроде заработало. А сегодня в машине дубак. Подводящие охлаждайку к печке горячие. Выставляешь минимум (вроде Н0) - а воздух теплый идет, выставляешь температуру на максимум - холодный. Что это?

Леонид, та же история , грешу на масло . Скоро поеду на ТО , надеюсь пропадёт с заменой масла . Какой пробег у машины ?

skoda Rapid Active AKPP 1,6 СFNA - спуск с конвеера октябрь 2014
0 км-замена поршневой, стоек стабилизатора, подушек двс, суппортов, картера на заводе
выпуск по документам с завода 19.03.2015
12 500 км - замена топливного насоса по гарантии. - октябрь 2016
56 500 - замена поршневой, подушек двс, замена опорных подшипников по гарантии - август 2017
57 600 - замена тормозных дисков и колодок (причина рассыпались диски) - за свой счёт - сентябрь 2017
58 600 - правая лампочка ближнего света . - ноябрь 2017
59 500 - замена помпы, замена катализатора, пыльника шруса, лямда зонда-двс, масла и фильтра акпп, тормозной жидкости за свой счёт. - декабрь 2017
64 455 (левая лампочка ближнего света)-отвалилась просто на трассе, благо не каратнуло проводку, стразу вышел посмотрел, проплювался и отключил разъем от лампы . Пока часть лампочки болтается в фаре как потеплеет буду снимать фару и вытряхивать. - Январь 2018
Замена масла и расходников каждые 6 500 - 8 500 пробега (Масло Skell Helix 0w40 - после второй замены поршневой стал кушать это масло).
с 54 500 масло Mobil 1 ESP Formula 5w30, ДВС работает тише, жора масла нет, масло не чернеет, всегда светлое.
Пробег 64 889, цепь и приводной ремень планирую менять ближе к 90 000 км (осень 2018 г).
Последняя замена масла на 60 500 км, масло не доливал. щуп на максимуме, 200 мл в канистре так и лежат на лоджии.
Качество ЛКП отвратительное. очень много мелких сколов, постоянно подкрашиваю. (Тут виновата трасса) Максимальная скорость более 30 минут - 150 км, обороты не выше 3 000
Минимальная скорость более 30 минут 5 км/ч, обороты не более 2 500
При скорости 130-150 км/ч обороты 3 500.
В режиме спорт может доходить до 5000, но езжу в режиме драйв, т.к. расход меньше.
Расход зимой, шипы, р15, трасса 920 км на 55л баке по компьютеру (реально 810 до лампочки с остатком проехать 55 км), 6,4 л на 100 км, ср. скорость 90-130 км/ч
Расход зимой, шипы, р15, город 450 км на 55л баке по компьютеру (реально 310 до лампочки с остатком проехать 60 км), 16,2 л на 100 км, ср. скорость 15-40 км/ч
Расход зимой, шипы, р15, смешанный цикл 570км на 55л баке по компьютеру (реально 450 до лампочки с остатком проехать 55 км), 11,5 л на 100 км, ср. скорость трасса 50-100 км/ч, город 15-70 км/ч.
Средний пробег в будний день (работа-дом) 70-120 км.
Средний пробег в выходные дни ( магазин, выезд на природу) 70 - 400 км.
Бензин АИ-95, заправка Кириши, Shell, на 92-м расход выше, экономически не целесообразно в конкретный а/м заливать.

Леонид, рановато цепь меняешь, я проехал на в такой же конфиге, но на полусидане 215к. Масло менял раз в 16. 18к (когда как), 2 раза масло в акпп.

Руслан, Руслан, Раз на раз не приходиться, есть нормальная сборка на заводе, а есть рукожопная, к несчастью мне попапался автомобиль на который по VIN номеру не бьются запчасти, снял -> посмотрел -> Записал ->Заказал->Собрал->Получил->Разобрал-> Поставил->забыл. Кстати, на полуседане с 2015 только пошли нормальные картеры, в 2014 которые ставили лопались на 60 -80 тысячах массово, Картер менли по гарантии или Варили?

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.

Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

Регулярное и квалифицированное техническое обслуживание Skoda Rapid поможет сохранить отличное состояние автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Проведение планового ТО один раз в год или каждые 15 000 километров пробега сохранит гарантию производителя, и избавит от ненужных трат на авто.

Нужно отремонтировать авто? Нет проблем! Отправьте заявку нашему менеджеру любым удобным для вас способом.

ТО Шкода Рапид включает обширный перечень работ в списке которых:

Проверка состояния тормозной системы, оценка износа дисков и колодок, уровня тормозной жидкости;
Замена воздушного, масляного и фильтра вентиляции салона;
Компьютерная диагностика ходовой части и электронных систем;
Тщательный осмотр лакокрасочного покрытия;
Анализ работы двигателя и деталей выхлопной системы.

Преимущества обслуживания у официального дилера марки ГК FAVORIT MOTORS:

Проведение работ в соответствии с регламентом ТО, установленным производителем;
Квалифицированные мастера, прошедшие обучение в Учебных центрах концерна;
Техобслуживание с использованием оригинальных запчастей;
Выгодная цена и гарантия на все виды работ.

Читайте также: