Регулировка дмрв пассат 2е

Обновлено: 30.06.2024

Использовать нужно массу ЭБУ. Как раз ту что на разъеме штатногорасходомера.

3 вопрос: Что делать с винтом СО - он представляет собой переменный резистор более 1кОм - выставить его в центральное положение? Просто его уже крутили и заводское значение сбито, знаю что он может влиять существенно на впрыск.

спасибо за разъяснения. Значит получается программе не нужно особо знать обороты двигателя?) Только расходомер, лямда и ДПДЗ?

ДПДЗ тоже можно не подключать
По минимуму - питание , сигнал нового расходомера, сигнал лямбды, ну и выход конвертера подаем на ЭБУ.

Итак, установку пришлось отложить на пол года - по разным причинам. Машина начала тупить и было решение закончить начатую идею.

Был куплен на разборке корпус воздушного фильтра от Пассат Б4 какой-то версии двигателя под ДМРВ похожего типа, что упростило установку.

К нему пришлось сделать переходную пластину из стеклотексталита 3мм.

Воздушный патрубок стал в итоге без обрезаний и с тем же углом наклона, что не могло не радовать.

Конвертор собрал в пластиковую влагостойкую коробку и сразу сделал как видно на фото всё на штекерах.

Таблицу в конвертер залил которую наездил _VanDal_. Авто завелось сразу и даже неплохо поехало. В проге вообщем-то разобрался но есть вопросы. Сделал свою кривую и машинка поехала очень резво! Как и пишут многие сразу заметна тяга на НИЗАХ.

Да, конкретно DIGIFANT2, винт СО (сопростивление 2000 Ом) установил в центральное положение (тоесть 1000 Ом).

При обкатке отключал лямбду и затыкал вентиляцию картерных газов.

Впринципе если читать всё внимательно, то всё получается, но что бы учесть все моменты вначале надо почитать форум с разными проблемами, поэтому не плохо бы создать обновлённую инструкцию с дополнениями

Ещё был момент, вначале машина стала при разгоне тупить и были рывки, на логах это был явно ступенчатый разгон. В итоге в тот же вечер всё потухло и думал всё - накрылися мозги. Оказалось умер бензоносос, и те дёргания которые были, а также и на старом ДМРВ - были проблемами подыхающего насоса.

Есть вопрос: на второй фотке видно, что труба, где место крепления расходомера имеет внутри на всём протяжении две перегородки, которые делят её на три части как я понимаю для направления воздушного потока нужного для штатного ДМРВ. Так вот, мне нужно их оставить или срезать? Как я понимаю, проблема может быть в завихрениях? Почему не стал срезать, учитывая, что штатный ДМРВ от этого корпуса воздушного фильтра схож конструктивно с волговским Сименс.

Вот моя таблица, машина едет очень даже хорошо, но считаю её пока не до конца обкатанной, так как возникла проблема с отображением лямды, сегодня проверю контроллер, а то идёт на неё наводка от входа TPS.

Сегодня полез разбираться что с показанием лямбды не так.

Программа конфигуратора показывает лямду также как и показания входа TPS. Я отключил от платы конвертора сигнал лямды, всё равно показывает.

Решил проверить как вы писали - подключил с выхода конвертора МАФ перемычку на вход лямды. График не совпадает. Также на контактах конвертора лямды и TPS присутствует напряжение 0.25 Вольт когда двигатель работает на ХХ, когда зажигание включено, двигатель не работает, тогда напряжение 0 Вольт. В логе видно это смещение.

Такое впечатление, что внутри что-то закоротило межу лямдой и входом TPS. Короче что делать?

Смотрел на плату, там с контактов через резистор 10 кОм идёт сразу на микроконтроллер, получается что-то случилось с микроконтроллером или может помочь перепрошивка(перепрошить не могу, так как нет инструкции перепрошивки на версию USB Pro)? Получается я не могу достроить таблицу, так программа видит неправильную лямду.

В остальном проблем нет, конфигуратор всё видит, показывает, таблица читается и записывается. Машины едет очень хорошо! Но хочется достроить нормально да и вообще восстановить правильную работу всего конвектора.

Допускаю поломку по моей вине, я писал выше, что была проблема бензонасоса, и когда я ночью лазил под какпотом проверяя что случилось с авто, проверяя искру - она кажется шлёпнула на проводку ДТОЖ. Сами мозги ДИГИФАНТА работают в порядке на ДТОЖ реагируют.

Вот прилагаю картинку с осциллогрофа, лямда работает.
И прилагаю два лога:
1. Перемычка между MAF_LAMDA, TPS открытый;
2. Перемычка между MAF_TPS, LAMDA открытый.

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)

Passat 2Е 1991год беднит.

Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.

Passat 2Е 1991год беднит.

Приехала машина убитая в хлам,черный дым,не едет,глохнет и т.д..
Датчик температуры сдох,ДДЗ дохлый плюс перекомутирован,т.е.
при закрытой заслонке на сигнальном 5В,все восстановили.
Теперь беднит и ничего с ним не получается,заходим в режим
регулировки СО,откл. датчика температуры,все регулируется вкл.
д.температуры газуем 3 раза,и опять беднит.С лямбдой не понятки
стояла или нет,на 8 ноге ЭБУ протянут самопально провод.Поставили
новую лямбду никакого эфекта.Пассат 1991 года,дв.2Е
вин WVWZZZ31ZME019328, ЭБУ 037 906 022 CG Digifant DF-1 .
Расходомер меняли,топливо в норме,что не понятно правильно я
вхожу в режим регулировок,т.е прогрел на ХХ откл. температурный
датчик 3 раза газую не меньше 3000 обр.,регулирую одеваю датчик,
опять 3раза газую 3000обр.,и все, должен запомнить регулировки.
Подозрения на Эбу или не правильный вх-вых. в базовые установки?
Эльзы старой нет и проверить комплектацию не чем.
Выручайте,затрахал в смерть.
Спасибо.

Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.

Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).

Повредить же данный датчик просто, он может выйти из строя банально при монтаже, но чаще всего он ломается от старости.

Когда ДМРВ неисправен, он подаёт неверные данные в блок управления, из-за чего в горючую смесь воздух поступает не в нужном объеме.

Симптомы, неисправности ДМРВ:

Хоть и нашу проверку провести очень просто, но всë же, перед тем как еë проводить, нужно обратить внимание на симптомы, которые говорят о наличии проблем с ДМРВ:

Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!

Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.

Поверка датчика:

Если у вас есть что-либо из вышеописанных симптомов, то самое время приступать к проверке, о которой я вам сейчас и расскажу:

1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.

2. Теперь нужно запустить двигатель. При этом загорится ЧЕК, но этого не стоит бояться. В таком режиме работы количество воздуха будет регулироваться положением дроссельной заслонки.

3. Далее нам нужно обратить внимание на работу двигателя, а также проехаться на нём и оценить динамику, по сравнению с тем, когда датчик был подключен. Если после отключения ДМРВ двигатель на холостых стал работать ровнее, а динамика улучшилась, то можно смело сказать, что есть проблемы с этим датчиком.

Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.

Всем желаю удачи!

А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.

В полупрогретом состоянии двигатель сам подгазовывал до 1500 оборотов, потом чуть ли не глох и снова подгазовывал.
Я начитался "умных" постов на форумах и полез в ДМРВ. Хотя я не первый туда лазил, крышку до меня кто-то варварски снимал.
В общем то смотреть там особо нечего, поэтому не долго думая я решил просто поменять датчик на бесконтактный.

Статей про него написано много, у каждого свои приколы, нюансы и ошибки.
Вот и я решил сделать по своему, почти по правильному. Далее я расскажу что делал и почему так лучше не делать.

Для начала купил у изготовителя датчик 3102.3855.

На работе я его сразу аккуратно разобрал и вытащил пружину, как и все кто его переделывал. Не нужно кромсать датчик ножами и тд! Достаточно слегка подогреть клей на который приклеена крышка, он размягчится, и крышку можно будет снять подцепив скальпелем.
Датчик за много лет эволюции упростился до одной микросхемы-датчика холла (фото прилагать не буду — кто будет делать — сам поймет).
С помощью дремеля и фрез сточил шлицы-зубчики в поворотной втулке датчика. Спилил разъем с датчика, потому что не хотел покупать кусок ланоса (разъем от ДПДЗ ланоса). Но этого всего лучше не делать.

Далее пришла очередь ДМРВ.
Сначала я все работы хотел сделать по бырику на гараже, но оказалось что мой ДМРВ, а именно резистивную пластину датчика, никто никогда не откручивал. И не потому что до нее не добрались шаловливые ручки, а потому что винты посажены на фиксатор резьбы который не размягчался даже с нагревом.
В общем в тоге у меня в руках было 3 шляпки от винтов и разломанный ДМРВ. Сказав волшебное слово, снял ДМРВ — придется нести на работу что бы высверлить обломанные винты…
Пока был на гараже выточил переходную втулку из капролона. Многие писали что наконечник вала "лопаты" на конус — так вот это не правда. Вал лопаты диаметром 7,95 мм, с лыской для фиксации поводка датчика.
Так вот, выточил я переходную втулку из капролона, размеры втулки 11 х 7,9 х 10 мм. 11 мм — размер условный, так как я точил втулку до размера что бы на нее плотно сажалась поворотная втулка датчика. Но я бы так больше не делал. Об этом дальше.

Саморезы в корпусе ДМРВ оказались калеными, и никак их не получалось высверлить — сверло уводило в сторону. Поэтому я пересверлил отверстия и нарезал в них резьбу. Я сделал чертежик переходной платины, но естественно оригинальные отверстия не совпали с уже реальными. Кто хочет — могу скинуть пдф с картинкой оригинальных отверстий 1:1. Но перед воплощением в материале — советую сделать шаблон из картона и проверить отверстия.
Из 3,5 мм текстолита вырезал переходную пластину, наклеил накладки что бы поднять пластину на 1,5 мм от общей плоскости.

Посадка датчика получилась плотная. Для регулировки датчика я решил не делать прорезей и тд, так как под переходной пластиной особо нет места для шляпок винтов. Я просто поставил винтик, с помощью которого можно поджать датчик к пластине, на время регулировки. Потом, после регулировки я хотел намертво закрепить датчик в одном положении, за штатные крепления — просверлив 2 отверстия и нарезав в них резьбу.
После сборки и пайки я получил такую картину.

С нюансами.
Все дело в том что ни данный датчик, ни сама втулка, ни супер- переходная пластина не могут обеспечить соосности, в 3х плоскостях, оси датчика и оси "лопаты". Просто оно по жизни все кривое. И тут как не крути. Именно поэтому, в оригинальном исполнении и установке, датчик 3102.3855 сопрягается с осью дроссельной заслонки через шлицы

, и там есть значительный люфт, есть пружина в датчике и пружина в дроссельной заслонке, усилия которых направлены одну сторону — это сделано для того что бы компенсировать, а точнее выбрать люфт с шлицевом соединении датчик-ось заслонки. А мы эту пружину выкинули, шлицы сточили, и датчик посадили жестко на ось "лопаты".
Поэтому у нас появились подклинивания при фиксировании датчика на переходной пластине. У некоторых повторителей такой схемы наблюдалось даже протирание самого датчика и выход онного из строя.

Я боролся с подклиниванием "лопаты" методом расточки центрирующих отверстий магнитной втулки, в корпусе самого датчика. Метод неахти, но я уже все разломал, поэтому придется переть по неправильному пути дальше.
В общем, после полу часа скобления скальпелем я добился плавного движения "лопаты" на всем диапазоне углов поворота.

В гараже все собрал, подключил, прогрел двигатель и настроил датчик по таблицам которые гуляют в разных темах и передаются по наследству :). На ХХ около 0,85 В, на 3000 об — около 1,78 В.
Настраивал так: сначала выставлял напряжение на ХХ, потом газовал и смотрел напряжение на оборотах. Если напряжение было выше — подтягивал пружину возврата на 1 зуб, ниже — отпускал. И повторял процедуру настройки. Добиться абсолютного совпадения показаний невозможно, поэтому я удовлетворился совпадением показаний в пределах 0,05 В.
Однако есть мнение что такая настройка несовсем правильная, и лопату надо настраивать по лямбде, вместе с регулировкой СО и прочим. На данный момент нормального описания данной методы я пока что не нашел.

Теперь о главном: как нужно было правильно переделывать ДМРВ под датчик ДПДЗ 3102.3855:
1. Датчик ДПДЗ вскрывать не нужно, так же не нужно извлекать пружину и ломать разъем — пружина должна исполнять свои функции, разъем нормально влезает в корпус ДМРВ. В случае выхода датчика из строя вам нужно будет просто снять старый датчик, поставить новый и отрегулировать его положение. Никаких "допиливаний"
2. Переходная пластина правильная, но в ней действительно не хватает прорезей для регулировки положения датчика 3102.3855.
3. Вместо переходной втулки необходимо доработать вал "лопаты" — сточить на нем вторую лыску, что бы получилось сопряжение датчик — ось "лопаты" такое же как штатное с дроссельной заслонкой.
Так как я этого не делал то немогу сказать 100% что спиливания лыски хватит — возможно придется сделать более основательную доработку вала.
4. При регулировке "лопаты" нужно будет просто отпустить пружину, что бы компенсировать усилие пружины в датчике. Дело в том что за 25 лет, пружина в "лопате" и так поменяла свои характеристики, так что регулировать ее натяжение все равно придется. Если так страшно все это регулировать лучше было вообще не начинать переделку.

Все выше перечисленное является моим мнением и не есть прямым указанием к действую. Все на ваш страх и риск.

Датчик абсолютного давления (ДАД или manifold absolute pressure — MAP) используется блоком управления двигателем (ЭБУ) для расчёта нагрузки двигателя. Датчик генерирует сигнал, который пропорционален вакууму во впускном коллекторе. ЭБУ использует этот входной сигнал, вместе с несколькими другими, для расчета правильного количества топлива для впрыска в цилиндры.

Общая информация

Когда двигатель работает под нагрузкой, вакуум на впуске падает, т. к. дроссель открывается широко. Двигатель всасывает больше воздуха, что требует бОльшего количества топлива для поддержания соотношения топливо-воздушной смеси.

Фактически, когда ЭБУ считывает сигнал большой нагрузки от ДАД, это обычно приводит к тому, что топливная смесь становится немного богаче, чем обычно, поэтому двигатель может производить больше энергии. В то же время блок управления слегка изменяет угол опережения зажигания (УОЗ), чтобы предотвратить детонацию, которая может повредить двигатель и снизить производительность.

Когда условия меняются и автомобиль движется под небольшой нагрузкой, накатом или замедляясь, от двигателя требуется меньше мощности. Дроссельная заслонка открыта немного или может быть закрыта, что приводит к увеличению вакуума на впуске.

Датчик MAP обнаруживает это. ЭБУ обедняет топливную смесь и изменяет момент зажигания, чтобы уменьшить расход топлива.

Где находится датчик абсолютного давления

ДАД может располагаться в нескольких местах в зависимости от марки и модели автомобиля. MAP сенсор может быть установлен на моторном щите, внутреннем крыле или впускном коллекторе.

Соединение датчика производится непосредственно через отверстие в коллекторе или с помощью штуцера и шланга.

На двигателях с турбонаддувом датчик абсолютного давления чаще всего устанавливается непосредственно на впускной коллектор.

Как работает ДАД

Датчики MAP называются датчиками абсолютного давления в коллекторе, а не датчиками вакуума на впуске, поскольку они измеряют давление (или его отсутствие) внутри впускного коллектора. Когда двигатель не работает, давление внутри впускного коллектора такое же, как и внешнее атмосферное давление.

Когда двигатель запускается, внутри коллектора создается вакуум за счет движения поршней и ограничением, создаваемым дроссельной заслонкой. При полностью открытом дросселе при работающем двигателе вакуум на впуске падает почти до нуля, а давление внутри впускного коллектора снова почти равно внешнему атмосферному давлению.

Атмосферное давление обычно варьируется от 700 до 800 мм ртутного столба (93 – 105 кПа) в зависимости от вашего местоположения и климатических условий. Переводя в фунты на квадратный дюйм значение атмосферного давления будет равно 14,7 psi (pound-force per square inch).

Атмосферное давление, скриншот с яндекса

Вакуум внутри впускного коллектора двигателя, для сравнения, может варьироваться от нуля до 70 кПа или более в зависимости от условий эксплуатации.

Вакуум на холостом ходу всегда высокий и обычно составляет 50 – 65 кПа (от 400 до 500 мм рт. ст.) в большинстве транспортных средств. Самый высокий уровень вакуума возникает при торможении с закрытым дросселем. Поршни пытаются всасывать воздух, но закрытый дроссель перекрывает подачу воздуха, создавая высокий вакуум во впускном коллекторе (обычно на 13-17 кПа выше, чем на холостом ходу).

Когда дроссель внезапно открывается, как при ускорении, двигатель всасывает большое количество воздуха, и вакуум падает до нуля. Затем вакуум медленно поднимается, когда дроссель закрывается.

Когда ключ зажигания включается первый раз, прежде чем запустить двигатель, блок управления проверяет показания ДАД, чтобы определить атмосферное (барометрическое) давление.

Таким образом, датчик MAP может выполнять функцию датчика атмосферного давления (BARO). Затем ЭБУ использует эту информацию для регулировки воздушно-топливной смеси, чтобы компенсировать изменения давления воздуха из-за высоты и / или погоды.

Некоторые автомобили используют отдельный барометрический датчик для этой цели, а другие используют комбинированный, который измеряет оба давления и называется BMAP.

На двигателях с турбонаддувом ситуация немного сложнее, потому что при наддуве на самом деле может быть положительное давление во впускном коллекторе. Но датчику MAP это неважно, потому что он просто контролирует абсолютное давление внутри впускного коллектора.

Блок управления также может принимать во внимание сигнал обогащения / обеднения от датчика кислорода и положение клапана EGR, прежде чем вносить необходимые поправки в воздушно-топливную смесь. Этот подход к управлению топливом не так точен, как в системах, использующих датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), но в тоже время он не так сложен и не слишком дорог.

Смотрите видео о том, как работает датчик абсолютного давления в коллекторе:

В системе с MAP датчиком, он обнаружит небольшое падение вакуума, вызванное утечкой воздуха, и контроллер компенсирует это, добавляя больше топлива.

На многих двигателях GM, которые имеют датчик массового расхода воздуха (MAF), датчик MAP также используется в качестве резервного в случае потери сигнала воздушного потока и для контроля работы клапана EGR. Отсутствие изменений в сигнале датчика MAP, когда включен клапан рециркуляции EGR, указывает на неисправность системы.

Как устроен ДАД

По выходному сигналу датчики абсолютного давления бывают:

С аналоговым выходом — широко используются. Их напряжение пропорционально нагрузке двигателя.
С цифровым выходом — используются в таких системах, как Ford EEC IV. Цифровой MAP сенсор посылает сигналы прямоугольной формы с определенной частотой. Когда нагрузка увеличивается, частота также увеличивается, и время между импульсами (миллисекунды) уменьшается. Блок управления очень быстро реагирует на цифровой сигнал, потому что нет необходимости преобразовывать его из аналогового.

Чувствительная к давлению электронная схема внутри датчика MAP контролирует движение диафрагмы и генерирует сигнал напряжения, который изменяется пропорционально давлению. Это производит аналоговый сигнал напряжения, который обычно колеблется от 1 до 5 вольт.

Аналоговые датчики MAP имеют трехпроводной разъём: заземление, опорное напряжение 5 В от ЭБУ и сигнальное напряжение. Выходное напряжение обычно увеличивается, когда дроссель открывается и вакуум падает.

ДАД, который выдаёт 1 или 2 вольта на холостом ходу, может показывать от 4,5 вольт до 5 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке. Выход обычно изменяется от 0,7 до 1,0 вольт на каждые 15 кПа изменения вакуума.

Признаки неисправности ДАД

Неисправный датчик MAP имеет серьезные последствия для контроля топлива, выбросов выхлопных газов автомобиля и экономии топлива. Симптомы плохого или неисправного ДАД включают в себя:

Увеличение расхода топлива

Датчик MAP, который измеряет высокое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на высокую нагрузку двигателя. Это приводит к увеличению впрыска топлива в двигатель.

Это, в свою очередь, увеличивает расход топлива. Это также увеличивает количество выбросов углеводородов и окиси углерода из автомобиля в окружающую атмосферу. Углеводороды и окись углерода являются одними из химических компонентов смога.

Недостаток мощности

Датчик MAP, который измеряет низкое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на низкую нагрузку двигателя. Блок управления реагирует уменьшением количества топлива, впрыскиваемого в двигатель.

Хотя вы можете заметить увеличение расхода топлива, вы также заметите, что ваш двигатель не такой мощный, как прежде. При уменьшении подачи топлива в двигатель температура в камере сгорания увеличивается. Это увеличивает количество NOx (оксидов азота) в двигателе. NOx также является химическим компонентом смога.

Увеличение токсичности выхлопных газов

Неисправный датчик MAP приведет к тому, что ваш автомобиль не пройдет проверку выхлопных газов на техосмотре. Выбросы из выхлопной трубы могут показывать высокий уровень углеводородов, высокий уровень NOx, низкий уровень CO2 или высокий уровень окиси углерода.

Проверка датчика абсолютного давления

Во-первых, убедитесь, что разрежение в коллекторе двигателя на холостом ходу соответствует техническим характеристикам. Вакуум может быть необычно низким из-за подсоса воздуха, задержки зажигания, ограничения выхлопа (засоренный катализатор) или утечки EGR (клапан EGR не закрывается на холостом ходу).

Слабое разрежение на впуске или избыточное противодавление в выхлопной системе могут обмануть датчик MAP, указывая на наличие нагрузки на двигатель. Это может привести к обогащению топливной смеси.

С другой стороны, ограничение на впуске воздуха (например, загрязнённый воздушный фильтр) может привести к превышению нормальных показаний вакуума. Это приведет к тому, что MAP сенсор будет передавать сигнал о низком уровне нагрузки и, возможно, к состоянию обедненной смеси.

Исправный ДАД должен показывать атмосферное давление при повороте ключа зажигания до запуска двигателя. Это значение можно посмотреть с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque и сравнить с фактическим показанием атмосферного давления, чтобы увидеть, совпадают ли они. Текущее атмосферное давление можно посмотреть на сервисе Яндекса.

Проверьте вакуумный шланг датчика на наличие изломов или утечек. Затем используйте ручной вакуумный насос, чтобы проверить сам ДАД на герметичность. Датчик должен держать вакуум. Любая утечка говорит о необходимости замены MAP сенсора.

Неполадка датчика давления, потеря сигнала из-за проблем с проводкой или сигнал датчика, выходящий за пределы нормального напряжения или диапазона частот, обычно устанавливают диагностический код неисправности (DTC) и включают индикатор Check Engine.

Проверка сканером OBD2

На автомобилях после 1996 года могут диагностироваться коды ошибок OBD II с P0105 по P0109. Это будет указывать на неисправность в цепи датчика MAP.

P0105 — Неисправность цепи датчика абсолютного давления. .
P0107 — Низкое давление в коллекторе. .
P0109 — Прерывистый сигнал цепи датчика абсолютного давления.

Выходное напряжение MAP датчика можно считывать в реальном времени и сравнивать со спецификациями. По сути, вы должны увидеть быстрое и резкое изменение сигнала датчика давления, когда дроссель на холостом ходу открывается и закрывается. Отсутствие изменений будет указывать на неисправность датчика или проводки.

Если показания датчика низкие или отсутствуют совсем, нужно проверить опорное напряжение, приходящее на датчик. Оно должно быть очень близко к 5 вольтам. Также проверьте заземление. Если опорное напряжение низкое — проверьте жгут проводов и разъём, возможен плохой контакт, повреждение или коррозия.

Значение нагрузки рассчитывается с использованием входных данных от ДАД, датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ / TPS), ДМРВ и частоты вращения двигателя. Значение должно быть низким на холостом ходу и высоким — когда двигатель находится под нагрузкой. Отсутствие изменения значения или превышение нормальных показаний на холостом ходу может указывать на проблему с датчиком абсолютного давления, ДПДЗ или ДМРВ.

Проверка мультиметром

Датчик давления также может быть испытан на стенде путем подачи вакуума с помощью ручного вакуумного насоса. Выходной сигнал должен падать, начиная с 5 вольт опорного напряжения. Вместо насоса можно использовать пустой медицинский шприц через шланг.

Таблица для проверки датчика давления аналогового типа:

Приложенный вакуум, мБар	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар
0	4.3 – 4.9	1.0 ± 0.1
200	3.2	0.8
400	3.2	0.6
500	1.2 – 2.0	0.5
600	1.0	0.4

Таблица показаний ДАД атмосферного двигателя:

Состояние	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар	Вакуум, Бар
Полностью открытый дроссель	4.35	1.0 ± 0.1	0
Зажигание включено	4.35	1.0 ± 0.1	0
Холостой ход	1.5	0.28 – 0.55	0.72 – 0.45
Двигатель остановлен	1.0	0.20 – 0.25	0.80 – 0.75

Таблица показаний ДАД турбированного двигателя:

Состояние	Напряжение, вольт	Показания ДАД, Бар	Вакуум, Бар
Полностью открытый дроссель	2.2	1.0 ± 0.1	0
Зажигание включено	2.2	1.0 ± 0.1	0
Холостой ход	0.2 – 0.6	0.28 – 0.55	0.72 – 0.45

Выходное напряжение аналогового датчика MAP может быть измерено непосредственно с помощью мультиметра или осциллографа. Частотный сигнал цифрового ДАД также может быть считан с помощью цифрового мультиметра, если он имеет функцию измерения частоты, или осциллографа. Измерительные провода приборов должны быть подключены к сигнальному выводу и заземлению.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обычный вольтметр для проверки цифрового датчика Ford BP / MAP, так как это может повредить электронику внутри датчика. Этот тип ДАД может быть диагностирован только с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения частоты, осциллографом или диагностическим прибором.

Читайте также: