Регулировка фар шкода фелиция своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Механизм переключения передач кулисой реализован в более ранних автомобилях VAG. Наиболее часто на нашем рынке встречаются автомобили с этой системой — так называемой генерации A4, куда входят такие модели как:

Volkswagen Golf 4 (1997-2006)
VW Bora (1999-2005)
Skoda Octavia Tour (1997-2010)
Seat Leon (2000-2006)
Seat Toledo (1999-2004)

Самый популярный мотор у этих моделей — бензиновый объемом 1.6 л, который выпускался в разных модификациях (AEE, AKL, AEH, AVU, BFQ). В основном автомобили с этими моторами поставлялись с ручной КПП, система переключения передач в которых реализована через механизм кулисы. Также такая система встречается в в Гольф 4 с объемом двигателей 1.4, 1.8. Альтернативная система переключения передач сделана на основе тросов переключения, применена в коробках, которые работают в паре с двигателями 1.8, 1.9, 2.0, а также некоторые движки 1.4.

Рассмотрим систему переключения передач кулисой у автомобилей VAG. Система переключения передач кулисой имеет следующую схему:

Как видим, она имеет большое количество механических элементов. Автомобили генерации А4 уже далеко не новые, а значит — механические элементы уже подверглись износу. Это влияет на четкость переключения передач. Большинство кулис на сегодняшний день требует ремонта, это необходимо для качественного управления переключением передач МКПП. Суть ремонта — замена изношенных деталей на новые.

На рынке существуют так называемые "ремкомплекты" — наборы деталей, которые следует заменить. Однако, в большинстве случаев ремкомплект проблему не решает: каких-то деталей для ремонта не хватает, какие-то оказываются лишними. Если же составить ремонтный комплект, в котором будут все детали, подлежащие износу, его стоимость будет достаточно высокой, и, опять же, еще больше запчастей окажется не востребованными.

Перед ремонтом кулисы мы рекомендуем провести диагностику: используя приведенную выше схему составить перечень запчастей, которые следует заменить. Далее, заказать эти запчасти, кликайте на наименование — увидите цену, тут же можно заказать:

3 — 1J0711893 Рукав на рычаг КПП

4 — 1J0711251 Вкладыш-подшипник (втулка) рычага КПП

5 — 431711197 Пружина кулисы (2 шт на авто)

6 — 1J0711117A Рычаг переключения передач

14 — 1J0711155B Шток вилки переключения передач

20 — 1J0711176C Наконечник штока вилки переключения передач (рычаг селектора)

21 — 1J0711076G Механизм переключения передач (кронштейн опорный)

23 — 1J0711183F Шток вилки переключения передач

24 — 1J0711803C Тяга соединительная кулисы длинная (2 шт на авто)

26 — 1J0711729F Консоль механизма переключения передач

без номера — 1J0711729 Втулка консоли механизма переключения передач

27 — 1J0711183D Тяга соединительная кулисы короткая (перед.)

28 — 1J0711046A Рычаг переключения передач передний

30 — 1J0711596E Тяга соединительная кулисы короткая

31 — 171711965 Кольцо уплотнительное КПП 18*6*4 (8 шт на авто)

32 — N90815903 Фиксатор троса КПП (3 шт на авто)

33 — 1J0711598 Колпачок опорного кронштейна

Если Вы собираетесь самостоятельно произвести ремонт кулисы — прежде всего проведите внешний осмотр, определите где есть люфт. Для определения люфта в механизме переключения передач понадобится доступ из салона, снизу автомобиля (лучше всего — на подъемнике) и доступ в подкапотном пространстве. В основном как проверить — интуитивно понятно, однако если у Вас для этого недостаточно опыта — рекомендуем прибегнуть к услугам автосервиса.

Год выпуска автомобилей, на которых использовался механизм переключения передач МКПП кулисой: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Комплектующие поддерживаются в наличии в магазине в Киеве. Для покупки предварительно рекомендуем сделать резерв. Кроме того, запчасти кулисы Шкода Октавия могут быть отправлены Новой Поштой в города: Днепр, Кривой Рог, Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон, Сумы, Чернигов, Черкассы, Кропивницкий, Винница, Одесса, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Ковель, Ужгород и другие. Осуществляем бесплатную доставку негабаритных заказов, если вам нужны другие запчасти на Фольцваген Гольф или Фольксваген Бора — обратитесь в наш отдел продаж.

Если Вам необходим ремонт кулисы — высока вероятность что вам не мешало бы обновить и ручку КПП. Мы являемся импортером ручек, посмотреть можно по ссылкам:

Как поменять сцепления шкода фелиция

Еще один момент — все гайки крепления коробки + на опорах на 16! Головка на 16 благо в наборе есть, а вот ключа на 16 у меня не нашлось, его функцию выполняли ручные тиски джонсвей, которые вот только взял — заказал с проставкой под карбюратор.

Сняли мы коробку, открутили корзину сцепления — епрст. история как с колодками тормозов в барабанах сзади — износ накладок минимальный, износ лепестков корзины чуть чуть, впечатление что еще на 100 тысяч хватило бы . Но раз уж добрались то поставили новое, а старое на полочку положу, Видимо с машиной продам потом.
Также заменил сальник на том самом штоке, вот это наверно единственное что реально требовалось сделать.
Короче говоря реальной пользы из проделанной работы — заменен сальник ну и получен бесценный опыт :))) Ну и визуально отсмотрены те же шрусы, шаровые, маховик-стартер. Тоже в принципе польза. Хоть раз то за семнадцать лет надо туда заглянуть В планах на завтра — доделать незаконченное + заменить проставку под карбюратором и если время будет, хочу посмотреть зазоры на клапанах.
День2
Решил не создавать отдельной записи про второй день.
Начали с того, что воткнули обратно шрусы, шаровые, короче закончили с коробкой. В принципе без особых проблем.
Сразу же решил добить остальное. Откручивать кучу шлангов с карба было лень, благо руки 4, отец его приподнял, а я открутил старую проставку. Особенно порадовал ее вид изнутри.
Далее собрал бутерброд из новых прокладок, установил на место, приложили сверху карб — стало очевидно, что старыми болтами его не прикрутить — коротки. Естественно купить точно такие но на сантиметр длиннее в воскресный день у нас в городе — без вариантов. По этому поехали до строительного магазина и взяли там шпильку М6 длинной метр, из которой были изготовлены три штуки нужной длинны. В итоге карб был установлен на место :
клапана также проверил — абсолютно все в норме. На том и закончили.

Замена и ремонт сцепления в Skoda Felicia

В этой статье мы покажем видео о регулировке и ремонте сцепления в Skoda Felicia. Если оно у вас сломалось или необходимо просто его заменить, то наша видео-подсказка обязательно пригодится. Какие сложности поджидают при его замене?

Видео регулировки сцепления SKODA FELICIA

Как отрегулировать и отремонтировать сцепление в Шкода Фелиция

Если вы решились своими руками заменить сцепление в автомобиль SKODA FELICIA, то лучше сделать все в такой последовательности:

Чтобы заменить сцепление на Шкода Фелиция, сначала нужно отсоединить приводы от МКПП.
После этого, нужно открутить винты, держащие коробку передач.
Далее, вытаскиваем коробку, снимаем корзину сцепления и меняем сцепление на новое.

Для того, чтобы яснее понять все этапы ремонта, посмотрите нашу видео-инструкцию, – чтобы самостоятельно выполнить ремонт сцепления в Шкода Фелиция.

Снятие, проверка состояния и установка сборки сцепления Шкода Фелиция

Снятие, проверка состояния и установка сборки сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок пыль может содержать крайне вредный для здоровья человека асбест! Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом. Не используйте для промывки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе — применяйте только специальный очиститель для тормозных механизмов или чистый метиловый спирт. Использованную протирочную ветошь следует сложить в герметично закрываемую емкость.

Несмотря на то, что некоторые новые фрикционные материалы не содержат асбест, в ходе выполнения процедур обслуживания сцепления следует исходить из предположения, что асбест в них все же имеется.

1. Если силовой агрегат не снят с автомобиля и не расчленен, доступ к сборке сцепления может обеспечен путем демонтажа коробки передач.

2. Прежде чем приступать к разборке сцепления, пометьте посадочное положение корзины сцепления на маховике мелом или маркером.

3. Двигаясь в диагональном порядке, в несколько приемов (по пол-оборота за подход) равномерно ослабьте болты крепления корзины к маховику настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную.

4. Поддев, снимите сборку корзины с направляющих штифтов, .

. затем снимите фрикционный диск. Постарайтесь запомнить правильное установочное положение фрикционного диска.

Ввиду трудоемкости процедур снятия и установки сборки обычно принято производить замену фрикционного диска, корзины и выжимного подшипника в комплекте, даже если изношен лишь один из компонентов. Строго говоря, заменять сборку сцепления разумно в профилактическом порядке каждый раз при демонтаже коробки передач/двигателя.

1. Снимите сборку сцепления.
2. Перед выполнением чистки компонентов ознакомьтесь с предупреждением в начале настоящего Раздела. Работая в хорошо вентилируемом помещении, а лучше — на открытом воздухе, тщательно очистите компоненты, протерев их чистой ветошью, смоченной в специальном очистителе для компонентов тормозных механизмов или метиловом спирте.
3. Оцените степень износа фрикционных накладок, проверьте их на наличие признаков механических повреждений или следов замасливания. В случае выявления трещин, следов перегрева, глубоких царапин, масляных пятен или других дефектов фрикционный диск подлежит замене в сборе. Изготовители автомобилей (компания Skoda) не выдвигает никаких по предельной толщине фрикционных накладок диска сцепления. Принято считать, что головки заклепок должны быть утоплены ниже поверхности накладок не менее чем на 3 мм.
4. Если фрикционные накладки находятся в рабочем состоянии, оцените степень износа шлицов ступицы диска, проверьте состояние и прочность посадки торсионных пружин и заклепок. В случае выявления дефектов диск подлежит замене.
5. Если фрикционные накладки оказываются загрязнены маслом, проверьте состояние левого сальника коленчатого вала. Кроме того, источником утечек масла может являться стык поддонка картера с блоком двигателя, а также первичный вал коробки передач. Замените дефектные уплотнительные компоненты прежде чем приступать к установке нового фрикционного диска.
6. Проверьте сборку корзины на наличие признаков механических повреждений. Потрясите нажимной диск, проверяя прочность посадки заклепок. Удостоверьтесь в отсутствии следов перегрева обечаек крепления нажимного диска к корзине. В случае выявления повреждений, признаков износа или ослабевания развиваемого усилия диафрагменной пружины замените сборку корзины.
7. Проверьте состояние контактных поверхностей маховика и фрикционного диска — они должны быть абсолютно плоскими, чистыми и свободными от каверн, глубоких царапин и задиров. Мелкие дефекты может быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. В более серьезных случаях замените дефектный компонент.
8. Проверьте свободу вращения выжимного подшипника. Оцените состояние его рабочей поверхности. В случае выявления глубоких царапин, каверн, задиров и прочих повреждений замените подшипник.

1. При сборке удостоверьтесь в исправности состояния контактных поверхностей фрикционного диска и маховика. С новых компонентов тщательно удалите следы консерванта.
2. Смажьте шлицы фрикционного диска сцепления тонким слоем высокотемпературной смазки типа Kluber Microlube GL202, GL261 или GL262, либо Mobil lithium 932 или 933. Постарайтесь не допустить попадания смазки на фрикционные накладки. Избыток смазки снимите.
3. Установите фрикционный диск подпружиненной стороной ступицы в сторону от маховика. На некоторых дисках предусмотрена специальная маркировка, позволяющая определить, какой стороной к маховику его следует устанавливать.
4. Установите сборку корзины сцепления. При установке старой корзины проследите за совмещением нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Вверните крепежные болты и затяните их, пока только от руки, чтобы оставалась возможность корректировки положения сборки.
5. Теперь необходимо отцентрировать фрикционный диск, чтобы при установке коробки передач шлицы цапфы первичного вала попали в центр ступицы диска.
6. Для центровки проденьте отвертку или другой подходящий стержень в отверстие в торце коленчатого вала. Теперь фрикционный диск может быть отцентрирован по отношению к валу. Альтернативно можно воспользоваться специальным инструментом, что позволяет в значительной мере сократить связанные с подгонкой временные затраты. Инструмент может быть изготовлен в домашних условиях из подходящего металлического стержня или деревянного бруска, плотно садящихся в отверстие в торце коленчатого вала. В месте продевания стержня в ступицу на него следует намотать скотч, обеспечив плотность посадки в ступичном отверстии.

7. Закончив центрирование фрикционного диска, затяните болты крепления корзины с требуемым усилием — действуйте в диагональном порядке, затягивание производите равномерно, в несколько приемов.

8. Установите на место сборку коробки передач (см. Раздел Снятие и установка коробки передач).

Как поменять сцепления шкода фелиция

Нет, коробки различаются как раз передаточными отношениями.

136* — двигатели 136B и 136M. Обратите внимание, что на один и тот же двигатель ставили разные коробки (и наоборот, одну и ту же коробку — на разные двигатели).

Если вынимаешь только один ШРУС — не польется, при условии, что ты поддомкратил машину со стороны из которой вынимаешь ШРУС. Если оба — польется 100% — масло надо предварительно сливать.

Вставлять очень желательно. Один раз я снимал коробку не вставляя туда ничего — все было хорошо, но не факт что у тебя сателлиты не провернутся. Я вставляю обойму от старого внутреннего ШРУСа.

Комрады, выручайте!
снимаю КП, открутил внизу 2 болта м6, 5 гаек м8, тросик, провода, 2 опоры снял. не идет коробка и все тут.
в факе и книге ничего больше не написано. что я забыл? почему не идет? 2 болта под 6-гранник надо(они фланец крепят к блоку)? стучать что-то стремно.

Решил проблему, разобрал, поставил.
Вопрос теперь другой почему новое! сцепление буксует? Маслом вроде не пачкал,отрегулировал, сцепа Luk, комплект для 1,6.
Может кто сталкивался?

сцепа Luk, комплект для 1,6.
Может кто сталкивался?[/quote]

у меня такое год стоит(30000км) и никаких претензий.правда,ставить сам не стал-тяжело.купил в магазине-в сервисе поставили.

Тросик ослабил, получше стало, но все равно буксует.

Проехал сегодня километров 40, вроде перестало буксовать.(видимо приработалось ) Один знакомый (в сервисе работает) сказал что неправильно собрать его можно, но это надо вообще не закрутить болты, и при этом только будет буксовать. Так что вот.

И что с того что они провернутся?

Ничего страшного. Можете ставить и не по центру. Просто вы не задвините коробку до конца (Вал коробки не зайдёт в отверстие в коленвале а упрётся в него. Потому, что не отцентрованный диск направит вал коробки в сторону). Придётся коробку опять на землю — ослаблять корзину и центрировать. Оно вам надо лишней работы? Если позволяет корзина, центрируя диск подсматриваю по выработке на маховике — диск должен закрывать блестящую выработку. Если он не китайский, а правильного диаметра как и старый диск.

Шкода фелиция регулировка кулисы

15 Июн 2015 г. | Ремонт | hds | Обсудить

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

Регулировка фар автомобиля является важным элементом безопасности дорожного движения. Правильная регулировка фар обеспечивает хорошую видимость на дороге в темное время суток. Неправильно отрегулированные фары не обеспечивают хорошую видимость водителю и доставляют серьезный дискомфорт водителям встречных автомобилей. Сделать регулировку фар можно как в автосервисе, так и самостоятельно. Регулярно проводимая регулировка фар позволяет водителю быть уверенным в своем автомобиле.

Для чего нужна регулировка фар

Регулировка фар нужна для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на дороге, связанных с ослеплением встречных водителей и недостаточным освещением полосы движения. Неправильно настроенный свет фар ухудшает видимость в темное время суток.

Если свет слишком опущен вниз, то значительно сокращается расстояние, которое вы видите впереди. В таком случае вы можете не заметить препятствие или пешехода, и у вас не хватит времени для принятия верного решения.
Если фары не освещают правую обочину, вы также можете не заметить пешехода на обочине или стоящую машину. Так же у вас не будет ориентира когда близко подъезжает встречная машина.
Если свет фар задран вверх, то они будут слепить встречных водителей, что может привести к аварийной ситуации, поскольку водитель встречной машины ничего не видит.

Как должны светить фары ближнего света

Сила световых приборов автомобиля определяется специальными приборами, самостоятельно померить ее нельзя, да это и не нужно. Но ближний световой поток фар распределяется неравномерно, что очень важно в темное время суток.

На схеме показан правильно рассеянный ближний свет фар, который позволяет увидеть правую обочину, пространство перед автомобилем и не мешает встречным машинам. Свет распределяет подобным образом за счет разной формы рассеивателей.

Правильно отрегулированный свет фар:

максимальная часть света должна освещать полосу движения на расстояние не менее 60 метров.
Общий поток света немного смещен вправо, что дает возможность освещать правую обочину.
Левая часть светового потока освещает встречную полосу таким образом, чтобы не слепить встречных водителей.

Если при езде в темное время суток по трассе за городом с ближним светом вам мигают встречные машины, тем самым предупреждая о том, что вы их слепите, значит фары вашей машины не отрегулированы и стоит их отрегулировать, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге.

На распределение светового потока большое влияние оказывает загруженность машины. В автомобилях с ручной регулировкой нужно самостоятельно откорректировать направленность света фар когда машина нагружена пассажирами или вещами. Многие современные автомобили оснащены автоматической регулировкой фар в зависимости от загруженности.

Почему сбивается настройка света фар

У новой машины, купленной в салоне, фары отрегулированы на заводе. Но во время эксплуатации машины возникают различные ситуации, которые приводят к нарушению света фар.

Причины изменений настроек света фар:

замена лампы ближнего и дальнего света. Обычно при покупке новой лампы на замену перегоревшей водители ориентируются на тип лампы. На производителя лампы зачастую не обращают внимания. Найти оригинальную лампу на замену часто весьма затруднительно. Лампа нужного типа, но не оригинального производителя может иметь другие настройки, что скажется на формировании светового потока. Поэтому после замены лампы ближнего или дальнего света желательно произвести ручную регулировку фар.
Естественный износ во время эксплуатации машины. Под воздействием вибрации, температурных перепадов, механических воздействий в фарах сбивается настройка. Поэтому у машин с большим пробегом желательно периодически проводить контроль правильных настроек.
Замена фары. Если в машине произвели замену одной или обеих фар в сборе, обязательно надо произвести регулировку света фар. Обычно это делают прямо в сервисе, но нужно проследить, чтобы эта работа была выполнена.
После аварии или удара в области переднего бампера также могут слететь настройки фар, поскольку даже небольшой перекос может значительно повлиять на направление светового луча.
Увеличение жесткости подвески, ремонт подвески с изменением ее жесткости.
Замена шин или дисков на другой размер.

Когда надо сделать регулировку фар

Регулировка фар необходима при возникновении всех перечисленных выше ситуациях, а также:

если вам моргают встречные автомобили, предупреждая об ослеплении;
перед длительной поездкой;
если вам кажется, что дорога освещается недостаточно или неправильно;
при установке противотуманных фар;
при подготовке к прохождению ТО.

Как самостоятельно проверить настройку света фар

Если не хочется самостоятельно проверять как у вас настроена система освещения, можно обратиться в автосервис. Но эту процедуру можно выполнить и самостоятельно, тем более такой навык будет не лишним, если когда-то возникнет необходимость проверить настройки во время дальней поездки.

Две фары образуют два немного пересекающихся световых потока. Верхний горизонтальный уровень световых пучков должен находится на одной высоте, примерно на 5 см ниже середины фар. Если это так, тогда чаще всего настройка не нужна. Если фары светят выше или на разном уровне это значит, что потребуется регулировка фар.

После замены лампы в одной из фар нужно выполнить проверку настроек световых пучков. Если замененная лампа дает не совсем правильное направление луча, то можно ориентироваться на световой луч второй лампы. Отрегулировать его можно с помощью специального винта, который позволит его поднять или опустить.

Таким же образом проверяется настройка дальнего света.

Если рядом нет вертикальной стены, то можно воспользоваться помощью пассажира. Нужно попросить встать его перед машиной в 5 метрах и посмотреть как его освещает ближний свет. При правильной настройке световые пучки находятся на одинаковой высоте примерно на уровне колен среднего по росту человека. Таким образом можно дать весьма примерную оценку, но если есть значительные отклонения, то они бросятся вам в глаза.

Подготовка машины к настройке фар

Прежде чем приступить к регулировке фар, нужно подготовить машину, исключив все факторы, которые могут исказить конечный результат.

Для этого нужно:

Где находятся регулировочные винты света фар

Прежде чем приступать к регулировке фар, надо выяснить местонахождение регулировочных винтов. Они есть во всех фарах, любых типов. Но у них может быть разное расположение и разная конструкция. Нужную информацию для конкретной модели машины нужно искать в инструкции по эксплуатации или в интернете, где можно также найти видео, что значительно облегчит весь процесс.

В каждой фаре есть два винта, один из которых регулирует световой поток по вертикали, другой — по горизонтали.

Система настройки также может быть различной. Некоторые винты нужно вращать вручную, другие шлицевой или крестообразной отверткой, третьи — шестигранником или звездочкой. Этот вопрос также стоит уточнить, чтобы подготовить нужный инструмент.

Регулировка фар

Регулировка фар состоит из нескольких этапов:

разметка стены,
поочередная (левая, правая) настройка ближнего света,
настройка дальнего света.

Регулировка ближнего света фар

Для этого понадобится ровная площадка без уклона, которая упирается в вертикальную стену. На этой стене будем делать разметку. Сначала надо осторожно подъехать вплотную к стене.

На стене ставим точку, определяющую центральную ось автомобиля.
На стене ставим точку, которая соответствует центру левой фары, и точку, соответствующую центру правой фары.
Отъезжаем от стены на 5 метров (некоторые автолюбители предпочитают отъезжать на 7,5 метров, в таком случае нижняя горизонтальная линия на стене должна будет сместиться вниз на несколько сантиметров).
Через три отмеченных точки проводим три вертикальных прямых, соответствующих центральным осям левой фары (1), центру машины (0), правой фары (2).
Через две крайние точки проводим первую горизонтальную линию (3).
Ниже первой горизонтальной линии проводим вторую горизонтальную линию (4). Чтобы узнать, на каком расстоянии от первой линии чертить вторую, надо узнать угол наклона фары. Величина отклонения светового луча относительно дороги в процентах может отличаться у разных моделей машин. Эту маркировку надо искать под капотом на фаре или в инструкции к автомобилю. Чаще всего она составляет 1%, но может быть 1,3% — как у Лады Приоры, или иметь другое значение.
Если угол наклона фары 1 %, то рисуем линию на 5 см ниже первой, если отъехали на 5 метров. Если отъехали на 7,5 метров, то рисуем линию на 7,5 см ниже первой.
1% отклонения на расстоянии 5 метров — это и есть 5 см, через которую проводим вторую линию. Если угол отклонения составляет 1,3%, то вторую линию чертим ниже первой на 6,5 см (если отъехали на 5 метров) и на 9,75 см (если отъехали на 7,5 метров). Если угол отклонения другой, то надо высчитать его самостоятельно (ну не зря же мы учили пропорции в школе).
Вторая горизонтальная линия имеет важное значение — она определяет верхнюю границу линии света.

Первую часть регулировки сделана — нанесена разметка. Теперь приступаем непосредственно к самой регулировке. Настаиваем фары поочередно. Для этого закрываем одну фару чем-нибудь непрозрачным (фанерой, черной пленкой, одеялом).

При помощи регулировочных винтов выставляем левый пучок света так, чтобы верхняя граница его сливалась с нижней горизонтальной линией, а наклонный отрезок начинался в точке пересечения нижней горизонтальной линии и крайней левой вертикальной линии, идущей через центр левой фары.
Потом точно также настраиваем правую фару. Левую закрываем. Верхняя граница светового пучка правой фары также должна идти по нижней горизонтальной линии, а наклонный отрезок должен начинаться в точке пересечения нижней горизонтальной линии и крайней правой вертикальной линии, идущей через центр правой фары.

Ближний свет настроен.

Если используются лампы с совмещенным ближним и дальним светом, то больше ничего настраивать не нужно, дальний свет будет настроен автоматически. Если используются лампы отдельно для ближнего и дальнего света, то теперь надо приступать к настройке дальнего света.

Регулировка дальнего света фар

Дальний свет у машины служит для освещения трассы, когда нет встречного автомобиля. Дальний свет должен освещать дорогу не менее, чем на 150 метров, чтобы водитель смог рассмотреть дорожные знаки и разметку, издалека заметить пешехода. Дальний свет обладает сильной яркостью и большой мощностью, поэтому его нельзя использовать в населенных пунктах и при приближении встречной машины, так как из-за ослепления водителей происходит много аварий.

Для регулировки дальнего света будем использовать ту же ровную площадку и вертикальную стену, с уже нанесенной разметкой, которую использовали для регулировки ближнего света. Световой поток ламп дальнего света не имеет таких четких линий, как ближний свет. Поэтому его настраивать проще. Он должен идти практически параллельно дорожному полотну.

Центр светового пучка левой фары должен размещаться в точке пересечения вертикальной линии, проходящей через центр левой фары и горизонтальной линии, соединяющей центры обеих фар. Центр светового пучка правой фары должен размещаться соответственно в точке пересечений той же горизонтальной линии с вертикальной линией, проходящей через центр правой фары.

Если это не так, то световые пучки ламп дальнего света надо настроить с помощью двух регулировочных винтов.

Регулировка противотуманок

Противотуманные лампы предназначены для создания лучшей видимости во время тумана, когда ближний и дальний свет не справляются, так свет их световые пучки отражаются от взвеси воды в воздухе во время туманной погоды.

Противотуманки имеют желтый свет, располагаются намного ниже обычных фар, поэтому они светят под туман. Противотуманные фары не должны светить слишком высоко и не должны слепить встречных водителей. Так же они не должны светить слишком низко, так как тогда значительно уменьшится видимость. Самостоятельная регулировка противотуманных фар не требует значительной точности.

Для настройки противотуманных фар нужна все та же ровная площадка и вертикальная стена. Регулировка выполняется поочередно для левой и правой противотуманок. Машина стоит в 5 метрах от стены.

На стену наносим разметку:

измеряем рулеткой расстояние от земли до центра противотуманных фар (это значение слева и справа должно быть одинаковым). Отмечаем эти точки на стене. Проводим горизонтальную линию через центры противотуманных фар.
Проводим вторую горизонтальную линию ниже первой. На сколько сантиметров ниже, надо рассчитать. На самих противотуманных фарах производители не указывают угол наклона светового луча. В таком случае надо ориентироваться на величину угла наклона ближнего света. Если он равен 1%, то для противотуманных фар он будет вдвое меньше, то есть 0,5 %. А на расстоянии в 5 метров от стены это будет означать 2,5 см. То есть в 5 метрах от машины луч света опуститься к земле на 2,5 см. Вторую горизонтальную линию чертим ниже первой на 2,5 см. Если угол наклона ближнего света у вашей машины не 1%, а имеет другое значение, то надо рассчитать на какую величину должен опуститься световой пучок за 5 метров.

Нижняя горизонтальная линия — это верхняя граница светового потока противотуманных фар. Они не должны светить выше этой линии. Настраиваем световой поток противотуманных фар по нижней горизонтальной линии.

Регулировка светодиодных ламп в фарах

Светодиодные лампы имеют большую силу светового потока, чем обычные. Поэтому если они настроены неправильно и слепят встречные автомобили, это особенно опасно. В основном светодиодные лампы регулируют также, как и ближний свет. Отличия заключаются в следующем.

Во время установки светодиодной лампы надо установить ее так, чтобы плоскость светодиодов была ориентирована вертикально. Для этого в некоторых лампах есть поворотный цоколь. С его помощью можно крутить лампу вокруг оси для выравнивания светового пучка.

Регулировка линзованных фар

Линзованные фары бывают регулируемые и нерегулируемые и с авторегулятором. Нерегулируемые, как следует из названия, нельзя отрегулировать. Они стоят дешевле и считаются менее качественными.

Линзованные фары с автоматическим регулятором имеют большой минус, заключающийся в том, что если регулятор выйдет из строя, то лампа переходит в разряд нерегулируемых.

Регулируемые линзованные фары настраивают по тому же принципу, что и обычный ближний свет. Для их настройки используют специальные регуляторы (болты или рукоятки). Где они находятся и как ими управлять, надо искать в инструкции или в интернете, так как у разных моделей они совершенно разные.

Как отрегулировать фары в пути (если нет стены)

В ситуации, когда требуется отрегулировать фары во время длительной поездки и под рукой нет вертикальной стены, можно обойтись поручными средствами. Техника настройки при этом не меняется. Проверяем поочередно каждую фару, вторую предварительно закрыв чем-то непрозрачным.

Дожидаемся темноты.
Находим ровную площадку или свободный участок дороги.
Подходим вплотную в машине с включенным ближним светом спереди и прикладываем руку к брюкам в том месте, где проходит граница света.
Отходим от машины на 5 метров, граница света должны опуститься на 5 см.
Если она проходит выше, то фару нужно отрегулировать.

Также надо не забывать подкручивать колесико регулировки на приборной панели, когда машину нагружаете: кладете тяжелый груз в багажник или берете пассажиров на заднее сидение. В таком случае зад машины опускается, а перед задирается, и фары начинают слепить встречный транспорт.

Меры безопасности

Чтобы избежать неприятных ситуаций во время регулировки фар нужно соблюдать меры безопасности.

Машину ставить на первую передачу и ручной тормоз.
Желательно работать в перчатках и не касаться электропроводки.
Работать только подходящим инструментом, чтобы не сломать регулировочные винты.
Не прикладывать большую силу.

Как делают регулировку фар в автосервисе

Если не хочется или не получается самостоятельно отрегулировать фары, можно обратиться в автосервис. На станциях техобслуживания настройку фар регулируют с помощью специальных приборов, поэтому настройка получается более точная и качественная, чем самостоятельная. Покупать такие приборы для использования в личных целях невыгодно, так как они стоят дорого, а пользоваться ими нужно не часто.

Регулировка фар по прибору

Сначала выравнивают продольную ось прибора относительно центральной оси автомобиля, прибор должен стоять строго перпендикулярно фарам. Далее его выравнивают в горизонтальной плоскости, ориентируясь на пузырек воздуха, по примеру строительного уровня.

1 - Анкерный узел ремня безопасности с регулировкой высоты положения
2 - Рукоятка регулировки положения наружного зеркала заднего вида
3 - Выключатель габаритных огней/подсветки приборов
4 - Выключатель ближнего света фар
5 - Комбинированный подрулевой переключатель управления функционированием указателей поворотов и включения дальнего света головных фар
6 - Приборный щиток с комбинацией приборов
7 - Комбинированный подрулевой переключатель управления функционированием очистителей/омывателей стекол
8 - Центральные дефлекторы воздуховодов системы отопления/вентиляции салона
9 - Выключатель обогрева заднего стекла
10 - Выключатель противотуманных фар
11 - Выключатель задних противотуманных огней
12 - Выключатель аварийной сигнализации
13 - Вещевой ящик
14 - Рукоятка управления функционированием регулятора стеклоподъемника

15 - Внутренняя ручка двери
16 - Боковые дефлекторы воздуховодов системы отопления/вентиляции салона и обдува боковых стекол
17 - Рычаг управления приводом отпирания замка капота
18 - Переключатель регулировки положения оптической оси головных фар
19 - Кнопка клаксона
20 - Замок зажигания/блокировки рулевой колонки
21 - Прикуриватель
22 - Панель магнитолы
23 - Пепельница
24 - Рычаг переключения передач
25 - Панель управления функционированием системы отопления/вентиляции салона
26 - Монтажный блок предохранителей и реле

1 - Измеритель температуры охлаждающей жидкости
2 - Спидометр со счетчиками пробега
3 - Тахометр/аналоговые часы

4 - Дисплей цифровых часов
5 - Измеритель расхода топлива

Приведенная в тексте нумерация соответствует указанной на иллюстрации.

Включение дополнительных фар, устанавливаемых под решеткой радиатора снижает эффективность функционирования последнего и может привести к перегреву двигателя в жаркую погоду, либо при движении с повышенной нагрузкой.

Не отвлекайтесь во время движения,- производите установку времени только на стоянке!

Помните, что гололедица может иметь место и при температуре выше 0°С!

1 - Контрольные лампы указателей поворотов
2 - Контрольные лампы указателей поворотов прицепа
3 - Контрольная лампа включения дальнего света головных фар
4 - Контрольная лампа включения габаритных огней
5 - Контрольная лампа Включения противотуманных фар
6 - Контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей
7 - Контрольная лампа включения ближнего света головных фар
8 - Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла
9 - Контрольная лампа ABS

10 - Контрольная лампа “Пристегните ремни”
11 - Контрольная лампа включения аварийной сигнализации
12 - Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
13 - Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
14 - Контрольная лампа взведения стояночного тормоза
15 - Контрольная лампа давления двигательного масла
16 - Контрольная лампа системы подушек безопасности
17 - Контрольная лампа запаса топлива
18 - Контрольная лампа системы преднакала (дизельный двигатель)

Приведенная в тексте нумерация соответствует указанной на иллюстрации.

Мигание одной из контрольных ламп индикатора подтверждает включение указателей соответствующего поворота. При выходе из строя лампы одного из указателей частота мигания индикатора удваивается (утверждение не распространяется на случай буксировки прицепа).

При включении аварийной сигнализации начинают мигать обе контрольные лампы индикатора.

Во время буксировки прицепа данные лампы дублируют показания индикатора основных указателей поворотов, подтверждая исправность функционирования указателей прицепа. При выходе из строя какого-либо из указателей на прицепе или автомобиле индикатор перестает функционировать.

Индикатор загорается синим светом при включении дальнего света головных фар, а также при сигнализации дальним светом.

Индикатор срабатывает при включении ходовых огней автомобиля.

Индикатор подтверждает включение передних противотуманных фар автомобиля.

Индикатор подтверждает включение задних туманных фонарей автомобиля.

Индикатор подтверждает включение ближнего света головных фар.

Индикатор подтверждает включение обогревателя заднего стекла.

Лампа загорается на короткое время (вместе с индикатором уровня тормозной жидкости) каждый раз при включении зажигания. Если спустя несколько секунд после запуска двигателя лампа не погаснет, следовательно имеет место нарушение функционирования системы антиблокировки тормозов (ABS). Последнее относится также к случаям полного отказа лампы от включения, либо включению ее во время движения. Подтверждаемый индикатором отказ антиблокировочной системы означает, что торможение автомобиля будет осуществляться без ABS, в обычном режиме. Данный факт должен быть учтен при управлении транспортным средством. При первой же возможности автомобиль следует отогнать на фирменную станцию техобслуживания компании Skoda для проведения диагностики системы и выполнения необходимого ремонта.

Индикатор предупреждает водителя и пассажиров автомобиля о необходимости пристегивания ремнями безопасности.

Индикатор подтверждает включение аварийной сигнализации.

С целью проверки исправности лампы индикатор кратковременно загорается при запуске двигателя. Отказ лампы от выключения после запуска двигателя, либо срабатывание ее во время движения свидетельствует о падении уровня тормозной жидкости в резервуаре ГТЦ. Автомобиль следует без промедления отогнать на ближайшую фирменную станцию техобслуживания компании Skoda для проверки состояния тормозной системы, выявления и устранения причины нарушения.

При перегоне автомобиля на станцию техобслуживания следует учитывать возможное увеличение тормозного пути и некоторое повышение сопротивления выжиманию педали ножного тормоза!

Индикатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после успешного запуска двигателя. В противном случае, а также в случае срабатывания контрольной лампы во время движения, остановите автомобиль и заглушите двигатель.
Проверьте состояние и усилие натяжения ремня привода генератора. Так как тем же ремнем приводится в действие водяной насос системы охлаждения, в случае его обрыва или ослаблении натяжения нельзя продолжать движение. Отрегулируйте либо замените ремень.
Если ремень в порядке, автомобиль следует отогнать на ближайшую станцию техобслуживания. Чтобы избежать полной разрядки батареи, отключите все бортовые потребители электроэнергии, функционирование которых не является жизненно необходимым во время движения.

Индикатор активируется при включенном зажигании и предупреждает водителя о необходимости отпускания стояночного тормоза перед началом движения. При отпускании рычага управления стояночного тормоза индикатор гаснет.

Индикатор загорается на короткое время при включении зажигания и должен погаснуть после успешного запуска двигателя. В противном случае, а также в случае срабатывания контрольной лампы во время движения, остановите автомобиль и заглушите двигатель. Проверьте уровень моторного масла. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Если уровень двигательного масла в норме, не следует продолжать движение. Двигатель нельзя запускать даже на холостые обороты. Обратитесь за помощью в ближайшую станцию техобслуживания.

Срабатывание контрольной лампы может вызвано также понижением оборотов двигателя ниже нормальных холостых. В этом случае для отключения индикатора достаточно будет слегка выжать педаль акселератора, либо переключить РКПП на более низкую передачу.
Контрольная лампа давления масла не должна рассматриваться как индикатор уровня последнего! Сказанное означает, что уровень моторного масла следует проверять регулярно и вне зависимости от показаний индикатора давления.

При исправной системе подушек безопасности индикатор загорается на 4 секунды во время включения зажигания, затем должна погаснуть. В противном случае, а также в случае срабатывания контрольной лампы во время движения в системе имеет место неисправность и автомобиль следует отогнать на ближайшую фирменную станцию техобслуживания компании Skoda.
Если на соответствующим образом оборудованной модели спустя 4 секунды после включения зажигания контрольная лампа продолжит мигать с интервалом в 2 секунды еще в течение 16 секунд, следовательно имеет место неисправность в цепи подушки безопасности переднего пассажирского сиденья.

Индикатор начинает срабатывать при подходе к концу запаса горючего в топливном баке. Когда контрольная лампа перестает мигать и начинает гореть постоянно, в баке остается около 6 л топлива.

Приведенная в тексте нумерация соответствует указанной иллюстрации.
На моделях с правосторонним рулевым управлением расположение выключателей несколько отличается от описанного в настоящем подразделе. Тем не менее вся символика остается прежней.
Помните, что пользование осветительными и сигнальными приборами должно осуществляться в соответствии с нормами ПДД и федеральных законов.
При открывании любой из передних дверей автомобиля специальный сигнальный зуммер предупредит водителя о необходимости выключить внешние осветительные приборы. Зуммер функционирует даже при выключенном зажигании. Для отключения зуммера достаточно захлопнуть обе передних двери, что позволяет в случае необходимости осуществлять парковку автомобиля с включенными габаритными огнями.

При помощи данного переключателя производится включение габаритных огней автомобиля и подсветки приборного щитка/элементов управления.

Активация ближнего света фар может быть осуществлена только при включенных габаритных огнях. После выключения зажигания отключение головных фар происходит автоматически.

Обогреватель заднего функционирует только при включенном зажигании. ТЭН обогревателя потребляет много электроэнергии, поэтому, во избежание подсадки батареи, обогрев следует отключать сразу как только стекло приобретет достаточную прозрачность.

На моделях, оборудованных электропакетом, одновременно с обогревом заднего стекла включается также обогрев наружных зеркал заднего вида.

Активация противотуманных фар возможна только при включенных габаритных огнях и ближнем/дальнем свете головных фар.

Активация задних противотуманных фонарей становится возможной также только после включения ближнего/дальнего света головных фар, либо только после включения передних противотуманных фар (в зависимости от исполнения модели и региона эксплуатации автомобиля).

Электрический разъем прицепного устройства заводской комплектации оборудован таким образом, что при включении противотуманного фонаря прицепа происходит автоматическое отключение задних противотуманных фонарей автомобиля.

При включении аварийной сигнализации происходит одновременная активация всех указателей поворотов автомобиля и их контрольных ламп.

При включенном зажигании предусмотрена возможность подогрева передних сидений автомобиля. Активация ТЭНа обогревателя водительского сиденья производится при помощи кнопки (7), кнопкой (8) включается обогрев пассажирского сиденья.
Отключение обогрева сидений происходит автоматически по истечение около 4 минут.

Во избежание подсадки батареи составители настоящего Руководства рекомендуют производить подогрев сидений только при запущенном двигателе.
На моделях с правосторонним рулевым управлением выключатели расположены в зеркальном относительно приведенного на иллюстрации порядке.
На некоторых моделях выключатели обогрева передних сидений расположены на центральной консоли позади рычага управления РКПП, между выключателями управления функционированием привода стеклоподъемников.

Степень загрузки автомобиля

На моделях Пикап со специализированным кузовом уже в незагруженном состоянии автомобиля следует установить рукоятку регулятора в положение между 0 и I.

Использование дальнего света головных фар должно производиться с соблюдением правил дорожного движения.

Видео про "Панель приборов и органы управления" для Skoda Felicia

Приборная панель (органы управления),свет,печка,дворники Обзор Шкода Фабия. Skoda Fabia Дисплей шкода фабия.Skoda fabia displayю.Описание ЖКИ дисплея.

Виталик, точно не могу сказать, но помоему у кого то недавно также было. И там чтото с желтым (грязным) проводом на стартере связано. Проверь его соединение.

С наступившим всех. Возвращаюсь к вопросу "не работает ближний свет" заменил реле ближнего света,проверил предохранители,заменил подрулевой переключатель, лампы в норме, даже пробовал кнопку включения ближнего света замыкал напрямую,щелчек есть в реле но не чего не происходит((( свет пропал во время стоянки.

Привет,ребята)))) Всех с праздниками. А теперь по теме. Сегодня случилась такая неприятность,Филька 2-я (1,3 карб. 58 л.с.) постояла 1 день без движения,сегодня сел за руль,поворачиваю ключ зажигание,а в ответ тишина,при этом заряд аккума в норме и гену я недавно менял,в итоге завел с толкача только. потом проехал чуть более 100 км на заправке остановился.пока заправлялся и оплачивал.затем сел в машину и снова та же фигня,но с одной разницей,удалось завести только после того,как отлючил свет и печку. Потом ещё через 200 км новый сюрприз,машина заглохла на ходу,хорошо хоть ехал медленно.на первой. Остановился и завёл. Ребята,подскажите.что это может быть? Может у кто-то сталкивался? заранее всем спасибо большое за помощь

Ребят подскажите. Хочу менять головные фары. Оригинал лохмато как то получается. Кто ставил фары фирмы депо? Как они?

Константин, Ага. Контактную группу. Больше конечно похоже, что АКБ умер, но что заглохла на ходу - смущает. А когда пытался завести с ключа, приборка случаем не гасла.

Константин, А вот и не факт. Меня уже третью неделю зае. т. Но у меня АКБ старенький, но два штуки. Так вот на одном (когда разрядится) при попытке запуска гаснет всё, а на другом не гаснет. Просто тишина и всё, но лампочки приборки горят. Вот такие чудеса.

Артём, Реле
R1 - Реле включения дальнего света
R2 - Реле включения передних противотуманных фар
R3 - Реле включения задних противотуманных фонарей
INT - Реле переключения режимов функционирования заднего стеклоочистителя
R4 - Реле обогрева заднего стекла
R5 - Реле системы впрыска Mono-Motronic
R6 - Реле блокировки системы зажигания (при открытой двери - только на некоторых моделях)
W-W - Реле переключения режимов очистителей ветрового стекла
R7 - Реле разгрузки замка зажигания (Х-реле)
R8 - Реле единого замка

Предохранители
1 - Цепи блока управления Mono-Motronic
2 - Цепи передних и задних стеклоочистителей
3 - Цепи вентилятора\отопителя
4 - Цепи бензонасоса, инжектора(ов) впрыска топлива, лямбда-зонда
5 - Цепи ближнего света правой головной фары
6 - Цепи ближнего света левой головной фары и контрольной лампы
7 - Цепи правой противотуманной фары
8 - Цепи левой противотуманной фары и контрольной лампы
9 - Цепи дальнего света правой головной фары
10 - Цепи дальнего света левой головной фары и контрольной лампы
11 - Цепи правого габаритного огня
12 - Цепи задних противотуманных фонарей
13 - Цепи обогревателя заднего стекла и контрольной лампы
14 - Цепи стоп-сигналов
15 - Цепи внутреннего освещения и противоугонной сигнализации
16 - Цепи единого замка
17 - Цепи электромотора привода вентилятора системы охлаждения и звукового/светового сигнала
18 - Резервный
19 - Цепи датчика-выключателя уровня тормозной жидкости и подсветки приборов
20 - Системы зажигания Mono-Motronic
21 - Резервный
22 - Цепи правого габаритного огня и аудиосистемы

На двигатель 1.3 нарыл термостат старого образца с датчиком температуры к которому подходит один провод. Внимание вопрос.
На моем термостате к датчику четыре провода подходит.вот какой провод из четырех подсоединить , если поставить термостат старого образца?

Читайте также: