Регулировка педали тормоза киа рио 3

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет, помогите разобраться с проблкмой. Киа рио 3 2012года. Заметил проблему, если резко бью по тормозам то машина не колом не встает, ни абс не срабатывает, даже на маленькой скорости колом не встает, как будто еще секунду катится, с крутой горки жмешь тормоз а она еще какое то время катится и останавливается, но не колом. Жидкость поменял, прокачал, колодки поменял, тесты на вакуумник делаю, всё в порядке с ним. Но вот с утра когда холодно утром и только трогаюсь, пару торможений схватывает тормоза отлично, или после мойки пару торможений колом встает, но потом всё просыхает и тормоза становятся плохими. Логика что нагревается и плохо тормозит. В чем может быть проблема, так же не должно быть

если колодки не разводятся узел будет греться и эффективность торможения упадет, все правильно.

проверить не клинят ли тормоза просто:
1. есть ли накат на небольшой горке? машинка должна разгоняться;
2. некоторое время двигатейсь по ровному участку, потом плавно затормозите, пощупайте рукой (осторожно!) передние диски и задние барабаны, они должны быть теплые, но не горячие и слева и справа примерно одинаковой температуры;
3. посмотрите на цвет тормозных дисков, они не должны быть синеватые (это уж совсем край :).

Какой у вас сейчас пробег? Диски меняли тормозные когда-нибудь?

IMHO, стоит заехать в сервис за услугой "комплексное обслуживание передних тормозов", это разборка, смазка правильными материалами, чистка привалочных поверхностей. вероятно, замену дисков порекомендуют.

не знаю насколько у вас живые диски на 130ткм, у меня на 46ткм толщина 20,5мм, и я еще езжу плавно.

Дисками этого добиться нельзя Усилие там чудовищное. В сосиску изношенные диски с металлом вместо колодок, не обеспечат эффективность, но будут хватать на юз.
Там либо пузырь плавает в системе, либо на шланге грыжа, либо главный перепускает. Поршень суппорта заклинить так тоже нереально - там перемещение требуется минимальное.

Значит шланги стоит смотреть, манжеты, трубки На машине, где диски настолько истончились, что ломаются руками, пока поршня не вылезли, на юз тормозить будет. Как и если от колодок ничего не осталось.

Как вариант - разделить два контура, перекрыв один и проверять их по-очереди. Но от направляющих, или поршней суппортов, а тем более от поршней в задних тормозных у барабанного, такого никогда не не будет. Единственные две ситуации, дающие такой эффект и связанные с поршнями - это если тормозуха из поршней льет рекой(но при всех барабанных), или заклинены поршни наглухо, так что закипание тормозной происходит. Честно скажу, было и то и другое на разных помоечных авто, но эффект закипания появляется минимум за полчаса езды, а никак не сразу, ну а при дисковых, течь тормозной жидкости не особо влияет на эффективность по конструктиву.

Без торможения тормоза не нагреваются? > Логика что нагревается и плохо тормозит.
+++ С чего бы им нагреваться. От резкого торможения тормоза тоже не перегреются, не успеют.

В теплую или жаркую погоду они сразу никакие, водой там хорошенько промоешь как вкопаные срабатывают, минут 5 и снова никакие,

Заезжаю на мойку и пистолетом хорошенько промываю колеса, направляю в сторону барабанов, суппорта, колодок, выезжаю с мойки, тормоза огонь, просыхает всё и снова тухлые

Барабаны сзади, спереди суппорта? > выезжаю с мойки, тормоза огонь, просыхает всё и снова тухлые
+++ Такое впечатление, что что-то клинит в сухом состоянии и колодки не прижимаются должным образом к дискам. А вода служит смазкой и какое-то время все работает как надо, пока не высохнет.

Вот я и спросил, какие они при обычной езде Хотя мне кажется, чтоб жидкость вскипела, это должен быть такой нагрев, что запах будет вокруг машины стоять и потрескивание при остывании, не заметить невозможно.

ой ладно -)) я, бывало, не замечал ручник и трогался с ним удивляясь, что туго едет -)))
тросики потом едва держали, конечно

Само по себе это правильно: нагревается и плохо тормозит.
Вопрос: а чего оно нагревается то?! Разбирать надо, если направляющие не двигаются так вполне может быть.

Можно попробовать зачистить колодки кордовой щеткой если дело в них и выгнан весь воздух

Суппорта все ходят хорошо?
Везде есть спец.смазка?
Что с дисками?
Какое прилегание к ним колодок?
Не превратились в сплошные бороздв?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Rio , прокачка тормозов Kia Rio , схема тормозной системы Kia Rio , ремонт тормозной системы Kia Rio , неисправности тормозной системы Kia Rio , нет тормозов Kia K Series , прокачка тормозов Kia K Series , схема тормозной системы Kia K Series , ремонт тормозной системы Kia K Series , неисправности тормозной системы Kia K Series

3. Педаль тормоза, вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр

Педаль тормоза

Кронштейн педали тормоза.
Выключатель стоп-сигналов.
Рычаг педали тормоза.

Снятие и установка педали тормоза

1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов (А).

4. Удалить шплинт (А) и извлечь соединительный штифт (В).

5. Отвернуть гайки крепления вакуумного усилителя тормозов (А).

Примечание:
Момент затяжки: 16.7 - 25.5Н·м.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка состояния педали тормоза

1. Проверить втулки на наличие износа.

2. Проверить педаль тормоза на предмет изгиба или кручения.

3. Проверить возвратную пружину педали тормоза на наличие повреждений.

Регулировка выключателя стоп-сигналов

1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Проверить зазор между выключателем стоп-сигналов и кронштейном.

Примечание:
Зазор в выключателе стоп-сигналов (А): 1.0~2.0 мм.

4. Если зазор между выключателем стоп-сигналов и кронштейном не соответствует норме, проверить состояние монтажного зажима и прилежащих компонентов выключателя.

5. Если повреждения отсутствуют, снять выключатель стоп-сигналов и установить заново.

Снятие выключателя стоп-сигналов

1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов (А).

4. Потянуть фиксирующую пластину (А) по направлению стрелки на рисунке.

5. Повернув выключатель стоп-сигналов на 45° против часовой стрелки, снять его.

Проверка выключателя стоп-сигналов

Подключив тестер к разъему выключателя стоп-сигналов, проверить непрерывность цепи при вжатом и отпущенном плунжере выключателя стоп-сигналов.

Выключатель стоп-сигналов исправен, если при вжатом плунжере цепь разомкнута.

Установка выключателя стоп-сигналов

1. Зафиксировать рычаг педали тормоза и вставить до упора выключатель стоп-сигналов, чтобы его контактная часть была скрыта из виду.

2. Вставив, повернуть выключатель стоп-сигналов (А) на 45° по часовой стрелке, после чего втолкнуть на место фиксирующую пластину.

3. Проверить зазор между выключателем стоп-сигналов и кронштейном.

Примечание:
- Зазор в выключателе стоп-сигналов: 1,0~2,0 мм.
- Если зазор между выключателем стоп-сигналов и кронштейном не соответствует норме, проверить состояние монтажного зажима и прилежащих компонентов выключателя. Если повреждения отсутствуют, снять выключатель стоп-сигналов и установить заново.

4. Подсоединить разъем выключателя стоп-сигналов.

Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель тормозов.
Бачок.
Главный тормозной цилиндр.

Проверка функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверить функционирование усилителя тормозов можно с помощью приведенных ниже несложных испытаний.

1. Запустить двигатель на одну-две минуты и остановить его. Если первое нажатие педали осуществляется полностью, а при каждом последующем нажатии педаль останавливается все выше и выше, то усилитель функционирует правильно. Если же высота педали остается неизменной, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажать педаль тормоза и запустить двигатель. Если педаль слегка продавливается, усилитель исправен. Если никаких изменений не происходит, усилитель неисправен.

3. При запущенном двигателе нажать на педаль тормоза, после чего остановить двигатель. Подержать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если высота педали не меняется, усилитель исправен. Если высота педали увеличивается, усилитель неисправен.

Примечание:
- Если три проверки, описанные выше, завершились с положительным результатом, работу тормозного усилителя можно оценить как хорошую.
- Если хотя бы одно из приведенных выше испытаний даст неудовлетворительный результат, проверить обратный клапан, вакуумный шланг и усилитель.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

3. С помощью шприца удалить тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Внимание:
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. В случае если это всё же произошло, немедленно смыть её водой.

4. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости (А). Отвернуть соединительные гайки и отсоединить тормозные трубопроводы (В) от главного тормозного цилиндра.

Примечание:
Момент затяжки:
- Версии с ABS: 13.7 - 16.7 Н·м.
- Версии с ESC: 18.6 - 22.6Н·м.

5. Отвернуть гайки крепления (А) и снять главный тормозной цилиндр (В) с вакуумного усилителя.

Примечание:
Момент затяжки: 9.8 - 15.7Н·м.

7. Удалить шплинт (А) и извлечь штифт (В).

8. Отвернуть гайки (А) крепления вакуумного усилителя.

Примечание:
Момент затяжки: 16.7 - 25.5Н·м.

9. Отсоединить вакуумный шланг (А) и разъем ISG (B), после чего снять вакуумный усилитель тормозов.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание:
- Перед установкой соединительного штифта нанести на его поверхности смазку.
- Заменять шплинт соединительного штифта новым после каждого снятия.

11. После установки удалить воздух из тормозной системы (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

Проверка компонентов вакуумного усилителя тормозов

1. Проверить состояние вакуумного шланга. Проверить обратный клапан в вакуумном шланге, подув в него сначала с одной, а затем – с другой стороны. Воздух должен проходить только в одном направлении.

Внимание:
Не снимать обратный клапан с вакуумного шланга.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра

3. С помощью шприца удалить тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Примечание:
Момент затяжки:
- Версии с ABS: 13.7 - 16.7 Н·м.
- Версии с ESC: 18.6 - 22.6Н·м.

5. Отвернуть гайки крепления (А) и снять главный тормозной цилиндр (В) с вакуумного усилителя.

Примечание:
Момент затяжки: 9.8 - 15.7Н·м.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

7. После установки удалить воздух их тормозной системы (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

Тормозная система: 1 – блок ABS; 2 – бачок гидропривода; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубки главного тормозного цилиндра.

Педальный узел: 1 – кронштейн педального узла; 2 – датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения; 3 – педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – датчик уровня рабочей жидкости; 3 – бачок гидропривода.

На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L, на суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.

Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками: 1 – суппорт с рабочим цилиндром; 2 – колодка; 3 – направляющая колодок; 4 – направляющая пластина.

Тормозной механизм переднего колеса.

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болты крепления суппорта к направляющим пальцам; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка.

К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа 2 и крепится противовибрационная пластина 1, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса на автомобиле: 1 – датчик ABS; 2 – тормозной шланг; 3 – трос стояночного тормоза; 4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 – защитный колпачок штуцера прокачки; 6 – направляющий палец; 7 – защитный чехол направляющего пальца; 8 – суппорт с рабочим цилиндром; 9 – тормозной диск.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса.

Резьбовой шток в цилиндре суппорта.

Поршень с резьбовым пальцем.

Привод стояночного тормоза на суппорте: 1 – рычаг; 2 – возвратная пружина; 3 – резьбовой шток.

Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 3 – регулировочная гайка; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – уравнитель.

Датчики скорости вращения переднего 1 и заднего 2 колес.

Блок ABS: 1 – блок управления; 2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 – насос; 8 – гидравлический модулятор.
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа.
В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения, его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата.
Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.
Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости.
На корпус бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже метки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий (колесный) цилиндр. Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, расположенным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.
Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).
Тормозной механизм заднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий (колесный) цилиндр.
Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.
Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Резьбовой палец в поршне поджимается (через упорный подшипник) пружиной.
Таким образом, по мере износа тормозных колодок резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.
Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Прикладывание больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в отверстие штока привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу балки задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах.
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него – к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики – индуктивного типа.
Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.
Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел неразборный).
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддержания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Kia Rio

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Замену колодок показываем на левом заднем колесе.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, а также гайка подходящего размера.

Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ: вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми

Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Читайте также: