Регулировка сцепления иж юпитер 3
Обновлено: 02.07.2024
шестерня 10 I передачи, свободно вращающаяся на левом конце вала; шестерня-каретка 9, свободно скользящая по шлицам вала и входящая в зацепление либо с шестерней 10, либо с шестерней 8, вращающимися на валу свободно.
Необходимая передача включается шестернями-каретками 4 и 9, передвигающимися с помощью вилок 12 и 13, управляемых копирным валом 14 и являющихся частью механизма переключения.
Коробки передач ижевских мотоциклов весьма надежны, поэтому при правильной регулировке и нормальной эксплуатации служат очень долго. Неисправности возникают чаще всего из-за грубого ударного переключения, плохой регулировки сцепления, несвоевременной замены масла или неквалифицированного ремонта, при котором нарушены элементарные регулировки.
Самопроизвольное выключение передач может наблюдаться при сильном износе вилок переключения, появлении сколов на зубьях шестерен, смятии кромок зубьев или при больших осевых люфтах копирного или вторичного валов. В таких случаях коробку необходимо разобрать и заменить изношенные детали. Регулировка люфта валов производится в следующем порядке.
В каждой половине картера отдельно надо измерить расстояние (глубину) от плоскости разъема до мест опоры валика переключения. Из суммы этих расстояний вычитают длину копирного вала плюс 1,4 мм (толщина толстой регулировочной шайбы). Таким образом устанавливают значение осевого люфта вала. Ввести его в нужные параметры можно, подкладывая соответствующее количество тонких регулировочных шайб под левый конец копирного вала. Сам же люфт должен быть в пределах 0,2. 0,4 мм.
Осевое перемещение вторичного вала проверяют при полностью соединенных половинах картера и затянутых винтах. Этот люфт должен составлять 0,4. 0,6 мм. Если он больше, первичный вал нужно сместить вправо с помощью легких ударов через трубчатую оправку, приставленную к наружному концу подшипника Освободившееся пространство между подшипником и его стопорным кольцом нужно заполнить регулировочными шайбами, наружный диаметр которых 47 мм, а внутренний — 38мм
Произвольное выключение IV передачи наблюдается при образовании люфта вторичного вала из-за выпадения
80
Мотоциклы, сделанные на Ижевском машиностроительном заводе — считались одними из самых надежных и удобных. Особенно отличались мотоциклы серии Иж-планета и Иж-Юпитер. Надежный и мощный двигатель, улучшенная коробка передач и смазка подшипников, удобный ремонт сцепления на Юпитер — все это делало данные мотоциклы лучшими в своем роде и мало кто в то время мог с ними сравнится.
Основную часть ремонта такого мотоцикла составляет замена сцепления на Иж Юпитер.
Инструменты
Для полного обслуживания сцепления, куда входит и проверка дисков сцепления на Юпитере, вам понадобятся такие инструменты:
- Гаечные ключи разных размеров.
- Съемник (его можно изготовить, приварив пруток к старому диску сцепления).
Барабан сцепления Иж Юпитер
Проводя ремонт сцепления на Юпитер, учитывайте, что основным элементом, подвергающимся сильным нагрузкам, является храповый механизм. Именно его нужно проверять в первую очередь. Для этого поверните корзину сцепления так, чтобы иметь доступ к храповику. Затем демонтируйте кольцо стопора и разберите храповый механизм. Обслуживание храповика производится в несколько этапов:
- Когда проводится замена сцепления на Иж Юпитер, еще одним элементом, подлежащим тщательному осмотру, являются клепки на храповике. Они изнашиваются и перестают надежно держать храповик. Вследствии чего, он может шататься. Для того, чтобы это проверить, просто пошевелите храповик рукой. Если он не закреплен надежно и присутствует двИжение, необходимо заменить клепки.
- Далее следует проверить состояние зубьев моторной цепи. Часто бывает, что зубья со временем деформируются. Если это вовремя не заметить, то они начнут заворачиваться в обратную сторону. В случае, когда это все-таки случилось, то единственным выходом является полная замена корзины. Продолжать эксплуатацию не имеет смысла. Не до конца выполненный ремонт сцепления на Юпитер обязательно приведет к тому, что однажды вам просто придется вручную толкать мотоцикл.
- Иногда же случается, что чугунный корпус корзины может треснуть. Единственный способ спасти такую корзину — это заварить трещину и затем проточить все швы с использованием токарного станка. Однако сварка чугуна — довольно проблематичное занятие и не каждый сварщик за это возьмется.
Внутренний барабан корзины сцепления
При совершении проверки, имейте в виду, что внутренний барабан, в отличие от дисков сцепления на Юпитере или барабана корзины, одна из самых надежных деталей в механизме и сломать его крайне сложно. Единственное, на что следует обращать внимание при осмотре внутреннего барабана — это износ болтов, закрепляющих нажимные пружины. Также изредка могут срезаться шлицы.
Для того чтобы оценить состояние барабана, наденьте его на вал и раскачивайте рукой. Если он будет свободно шататься и ездить по валу — проверьте шлицы, в случае, если они сломаны - следует сменить барабан, этот далее эксплуатировать не имеет смысла. Проблема может быть в болтах, тогда просто замените их или прочнее закрутите.
Цепь моторной передачи
Замена сцепления на Иж Юпитер состоит также и в том, чтобы проверить на пригодность цепь моторной передачи. Для того, чтобы оценить состояние цепи, в первую очередь установите звездочку на валы, а затем установите наружный барабан корзины сцепления и закрепите все с помощью болтов.
После этого можно проверять цепь на прогиб. В случае провисания более, чем на 2 см — необходимо заменить цепь.
Диски сцепления Иж Юпитер
При появлении проблем с работой сцепления в первую очередь стоит провести такую процедуру, как проверка дисков сцепления на Юпитере, так как именно из-за износа дисков чаще всего происходят поломки. Они могут деформироваться или лопнуть.В таком случае, как бы вы не регулировали и не ремонтировали другие части сцепления на Юпитере — ничего работать не будет либо они начнут функционировать не так, как нужно.
Узнать общее их состояние можно по состоянию пластиковых дисков, так как на металлических это не так заметно. Искать нужно трещины, вогнутости, сколы. Для того чтобы определить кривизну диска, можно положить его на ровную поверхность. Если диск будет раскачиваться из стороны в сторону — он погнут. Если явная деформация отсутствует, взгляните на выступы рабочей поверхности. Со временем они стираются и это может привести к негативным последствиям. В случае нахождения любых признаков плохого состояния дисков, при проведении проверки сцепления на Юпитере — их следует немедленно заменить.
Регулировка сцепления Иж Юпитер
Следующий пункт, входящий в процедуру замены сцепления на Юпитере — это регулировка соосности. Для того чтобы проверить соосность зубьев моторной передачи, необходимо следовать следующим пунктам:
- Наденьте шайбу регулировки и затем распорочную втулку на первичный вал КПП.
- Возьмите пружинную шайбу и оденьте ее на цапфу коленчатого вала.
- Установите внешний барабан и главную звездочку моторной передачи. Звездочку необходимо крепко закрепить болтом.
- С помощью линейки проверьте соосны ли зубья моторной передачи.
Теперь у вас может быть два варианта: либо зубья соосны и все в порядке, либо нет. Если зубья не сходятся, следует выровнять их положение, путем добавления или снятия необходимого количества шайб регулировки. После того, как вы отрегулировали зубья — снимите барабан и двигателя, но оставьте шайбы регулировки и распорочную втулку. Затем продолжайте ремонт сцепления на Юпитер согласно следующему алгоритму:
- Смонтируйте главную шайбу пружины возврата.
- Наденьте вал заводной лапки на вал, предназначенный для переключения передач и закрепите крючок возвратной пружины в специальный разъем.
Обратите внимание. Для того чтобы избежать травмирования в процессе замены сцепления на Юпитер, натяжение пружины кикстартера должно производится только заводной лапкой.
- Наденьте лапку на вал кикстартера, закрепите ее с помощью болта и затяните пружину.
- Далее следует установка корзины со звездочкой под моторную цепь и самой моторной цепью. Для максимально эффективного крепления звездочки, положите под цепь небольшую палочку, а затем как можно сильнее закрутите болт.
- Наденьте специальную контролирующую шайбу на вал барабана, после этого накрутите гайку и прочно зафиксируйте барабан. Важно, чтобы гайка была затянута максимально сильно.
- Продолжаем замену сцепления на Юпитере. Из набора металлических дисков для сцепления выберите диск с самой большой толщиной. Он является упорным, на нем базируется весь механизм. Если сомневаетесь, какой из дисков самый толстый, то ищите тот, у которого есть небольшая проточка на внутренней стороне поверхности.
- Установите выбранный диск на внутренний барабан от корзины сцепления внутренней стороной к двигателю. После этого поставьте пластиковый диск и далее, последовательно устанавливая диски, сформируйте корзину. Имейте в виду, что перед сборкой должна быть проведена проверка дисков сцепления на Юпитере на возможную деформацию или брак.
- Поставьте шток сцепления на главный вал коробки переключения передачи. Затем наденьте нажимной диск на корзину и вставьте стаканы для нажимных пружин в специальные отверстия в нажимного диска.
- Вставьте пружины в стаканы и закрепите их с помощью гаек.
- После того, как ремонт сцепления на Юпитер выполнен полностью, необходимо четко отрегулировать все механизмы.
Регулировку механизма управления сцеплением начинать с центрирования кулачка автомата относительно рычага с роликом, укрепленного на правой крышке картера. Эта операция проводится в том случае, если механизм переключения передач подвергался разборке, или после замены правой крышки и ее деталей. При ослабленном креплении
кулачка автомата установить шайбы между его торцем и шплинтом в таком количестве, чтобы зазор между шплинтом и шайбами был не более 0,4 мм. Слегка затянуть болт кулачка автомата с усилием, предотвращающим поворот кулачка под собственным весом. Установить правую крышку картера и закрепить ее винтами. Снять крышку люка сцепления на левой крышке
картера, ослабить контргайку 2 (рис.8) регулировочного винта 1, завернуть его до касания в стержень упорный , затем завернуть дополнительно на 2. 3 оборота. Передний конец педали переключения передач перемещать вверх-вниз на 15-20 мм, после чего осторожно снять правую крышку картера так, чтобы не сбить положение кулачка автомата. Завернуть болт крепления кулачка с усилием 2 . . . 2,5 кгм, не изменяя положения кулачка на валу. Вновь установить правую крышку картера, вывернуть (ослабить) регулировочный винт. Для окончательной регулировки автомата сцепления завернуть регулировочный винт до касания в стержень упорный, затем отвернуть его на ¼…½ оборота и закре пить контргайкой. При проведении этой операции из мотоцикле отсоединить наконечник троса от рычага управления сцеплением на руле.
Правильность регулировки проверяется нажатием на рычаг ножного переключения вверх или вниз. Перемещение переднего конца рычага переключения на 5. 6 мм от его первоначального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска, при дальнейшем нажатии диск должен перемещаться параллельно без перекоса. После этого регулировать рычаг выжима сцепления регулировочным винтом на кронштейне руля так, чтобы свободный ход конца рычага сцепления на руле был в пределах 5…10 мм.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Ну никак не могу настроить сцепление.
Ну никак не могу настроить сцепление.
Я действовал так: после регулировки биения одел левую крышку, через окно закрутил центральный винт до касания в шарик (как только теряется легкость вкручивания) и обратно на четверть оборота (перед этим освобождал тросик на ручке разумеется), контргаил. Вело. Далее я откручивал каждый грибок на четверть оборота через окно, повторял процедуру с центральным винтом. За четыре часа прошел туда и обратно всю длину резьбы на грибках. Не помогло.
Ну читай:
1. Грибки-гайки регулируют степень зажатия дисков сцепления. Закручивая или откручивая эти гайки регулируют равномерное прижатие дисков по гругу. Если они будут завернуты по разному, то при выжиме рычага, в одном месте нажимной диск отойдет больше, в другом меньше. В следствие чего сцепление будет "ВЕСТИ". При включении передачи будет треск шестеренок. А если удасться включить передачу, то мот будет ехать или заглохнет.
2.Тогда владелец начинает ЗАВОРАЧИВАТЬ центральный болт, чтобы отрегулировать сцепление. После этой операции обычно исчезает свободный ход рычага сцепления, рычаг ходит туго и т.п. И САМОЕ ГЛАВНОЕ на ходу сцепление "БУКСУЕТ". То есть когда двигатель начинает развивать приличный крутящий момент, диски начинают проскальзывать. Потому что сжать их пружинам НЕ ДАЕТ ЗАЖАТЫЙ ШТОК. Вроде понятно объяснил.
А теперь что нужно делать:
1. Собрав сцепление, проверить есть ли осевой люфт у внутреннего барабана . Если есть, то нужно обязательно его устранить (смотри материалы о коробке, есть в достаточном количестве).
2. Равномерно затянуть грибки-гайки. Подразумевается, что бы пружины были сжаты равномерно и давили с одинаковой силой. Не всегда это достигается при одинаковом выступе шпильки над гайкой. Равномерности следует достигать выжимая рычаг сцепления и проверяя отход нажимного диска относительно корзины сцепления по кругу. Нажимной диск отходит всего 1,5 - 2 мм., поэтому замерять удобнее штангенциркулем-глубиномером.
Вот так. В общем всё заключается в том, что бы пружины давили с одинаковой силой. ТОгда будет всё хорошо!
На счет "индикатора правильно настроенного сцепления" - моц уникальный!
Я всегда регулирую так: сливаю масло, снимаю левую крышку (мот конечно на центральной подставке), затем зажимаю гайки до упора и отворачиваю на 3 оборота назад, после выжимаю сцепление и фиксирую рычаг выжима какой-нибудь веревкой, затем прокручиванием за заднее колесо смотрю, где есть биение и там поджимаю гайки. Эта методика пока еще ниразу не подводила.
Я откручиваю на 2,5 оборота.
На Яве такая ерунда была - дело было в масле, слишком хорошее было, поменял на автол - как Бабка пошептала.
У меня М8 залито стандартное (с изображением нивы или еще чего-то там, в бутылке, в кторой винище на розлив продают) тем более у меня не буксовало еще ни разу, ведет все время. Спасибо всем за ответы, попробую сначала до упора и на N оборотов, не выйдет - разберу сцепление, все проверю и отпишусь.
Пинцет. Сегодня разобрал сцепление, убедился, что в принципе его работы я не заблуждался. Вроде в порядке все. Сразу встал вопрос: почему его у меня ведет, даже если центральный винт вкрутить до полного утопления?? Ведь тогда нажимной диск принудительно отодвинут от остальных! На этом я не успокоился, вкрутил грибки (неглубоко), отрегулировал биение очень аккуратно, проверил и вращением колеса, и просто отжимом, собрал, завел: ведет. Тогда я открутил грибки еще на один оборот (роковая ошибка) и снова отрегулировал биение и собрал. Завел. Один грибок так ударило о крышку картера, что вместе с пружиной его сорвало, и он вылетел через окошко (к счастью, открытое). Разобрал, посмотрел. Шпильку слегка изогнуло и она стала болтаться в ведомом барабане. Грибок и пружина восстановлению не подлежат. Я расстроен. Очень.
Есть движок от четверки, там со сцеплением все в порядке. Можно ли это сцепление поставить на пятерку? И как открутить гайку ведомого барабана (с левой резьбой), если (вроде бы) вал, на котором она сидит, раскернен? По крайней мере сегодня обычным ненарощенным ключом у меня не вышло. Сдается мне, сезон для меня окончен… Или нет?
Грибками регулируется плотность прилегания дисков (ведущих и ведомых) друг к другу. Затянешь сильно (без зазора пружины) сцепление будет буксовать при выжимании (имеется ввиду когда ты нажмешь на рычаг сцепления) Затянешь слабо, то при увеличении скорости движения они (диски сцепления в корзине) будут проскальзывать из-за того что "сила" пружин недостаточна для сдерживания проскальзывания. Поэтому мот наберет определенную скорость, а потом будет только развивать оборобы без увеличения скорости.
При нажатии на рычаг сцепления (потянуть к рулю) сила через тросик передается на шток сцепления который давит на крайний железный диск и отводит его. Тем самый происходит проскальзывание дисков относительно друг друга (ведовые и ведущие).
Когда ты сцепление отпускаешь (бросаешь рычаг сцепления) то "грибковые" пружины сближают диски до возникновения такой силы трения при которой проскальзывание дисков относительно друг друга невозможно и поэтому мот начинает свое движения.
Да глубина завертывания принципиальна, т.к. от мощьности пружины (ее сжатого состояния) зависит сила трения (а вернее отсутствие трения). Детально см. выше
2) Принципиально ли положение центрального болта, или он лишь регулирует выступание штока под правой крышкой, и, соответственно, зазор с рычагом отжима сцепления?
В каком смысле положение центрального болта?
Центральным болтом (а также болтом на ручке сцепления) регулируют свободный ход тросика. НО хода должно хватать на полное выключение сцепления (ручка сцепления выжата к рулю)
Только свободный ход. Но нсли переусербствовать то можно "выжать" сцепление (будет вести при движении).
И почему если его закрутить глубоко (ведь тогда получается, что сцепление всегда слегка выжато) при включении первой передачи (и полностью выжатом рычаге на руле) раздается этот мерзкий скрежет?
ИМХО батенька вам нпдо бы залесть в коробку и вы там много интересного увидите (в смысле стото там у вас сломалось)
Как уже говорилось выше коробка настраивается так: (чтобы не печатать много самому возьму выдержки из предыдущих постов)
1. закрутил центральный винт до касания в шарик, как только теряется легкость вкручивания - обратно на четверть оборота. (в принципе не зависит где центральный болт, в правой кришке или в крайней железной пластине сцепления.)
2. Равномерно затянуть грибки-гайки. Подразумевается, что бы пружины были сжаты равномерно и давили с одинаковой силой. Не всегда это достигается при одинаковом выступе шпильки над гайкой. Равномерности следует достигать выжимая рычаг сцепления и проверяя отход нажимного диска относительно корзины сцепления по кругу. Нажимной диск отходит всего 1,5 - 2 мм., поэтому замерять удобнее штангенциркулем-глубиномером,
или
сливаю масло, снимаю левую крышку (мот конечно на центральной подставке), затем зажимаю гайки до упора и отворачиваю на 3 оборота назад, после выжимаю сцепление и фиксирую рычаг выжима какой-нибудь веревкой, затем прокручиванием за заднее колесо смотрю, где есть биение и там поджимаю гайки.
3. Затем при уже собраном двигателе проверяем при движении. Завели, выжали сцепление, включили первую передачу. Мот пытается ехать? - освобождаем немного центральный болт (либо болт на ручке сцепления)
Не ведет, выезжаем на трассу. Развивает скорость а потом только обороты? Едем домой (если на левой половине нет лючка для регулирования) снимаем левую крышку - подтягиваем грибки (закручиваен немного) опять проверяем биение (см. п. 2).
И так до тех пор пока не будет найдена залотая серидина.
Мне удается на 2-3 раз добиться такого эффекта, при котором я могу стоя на месте с выжатым сцеплением переключить ВСЕ передачи и опять включить "нейтраль".
Читайте также: