Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов логан

Обновлено: 04.07.2024

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно.
1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту.
2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен.
3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Примечание. Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя необходим набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

2. Отсоедините от вакуумного усилителя шланг к впускной трубе, поддев отверткой обратный клапан шланга.

Примечание. При наличии у исполнителя достаточных навыков главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.

4. Поддев отверткой, снимите два держателя шумоизоляционной накладки…

5. …и снимите накладку.

6. Отсоедините от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя, для чего отстегните от педали пружинный фиксатор пальца…

7. …и, сжав пластмассовое стопорное кольцо…

8. …извлеките палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Примечание. Замените палец вилки толкателя усилителя тормозов, если он изношен или повреждены пружинный фиксатор и стопорное кольцо.

9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

9. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка…

10. …и снимите вакуумный усилитель.

11. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверьте регулировочные размеры усилителя (рис. 9.7) и при необходимости восстановите их вращением регулировочного болта штока усилителя (размер Х) и вилки толкателя при отпущенной контргайке (размер L).

Примечание. Регулировочный болт штока усилителя зафиксирован от самоотворачивания в процессе эксплуатации анаэробным фиксатором резьбы.

Господа, сделал поиск - вообще ничего не нашел подобного.
Утром завожу машину, нажимаю на тормоз. и слышу характерное шипение, а при шипении стрелочка тахометра подрагивает %)
Бага репродюсится на 100%, пробег - 10 тыс фактически исключительно городского пробега. Записался на осмотр.

Неужели я первый, у кого навернулся вакуумник?

2007-11-08 17:13:31

2 Ответ от Дядя Федор 2007-11-08 17:13:31

нажимаю на тормоз. и слышу характерное шипение, а при шипении стрелочка тахометра подрагивает %)

Скорей всего вакуум. Если машина на гарантии следует настаивать на гарантийной замене узла (главный тормозной плюс вакуум)! Дело в том, что не взирая на стандартность в изготовлении элементов сей системы, все же при сборке в единый узел происходит регулировка (подгонка). В условиях СТО, в том числе и у "официалов" того не делают - нет соответствующего оборудования. Если гарантии нет, то . лечить можна в некоторых случаях. Для того следует определить место "течи". Бывает, что на сальнике со стороны педали теряется уплотнение, в результате попадания на шток песка или иного мусора в результате разрушения (или просто не одели) пыльника. Очень схожи симтомы описаные с хворью ( на столько на сколько точно можна поставить диагноз на растоянии. ). Когда при не нажатой педали тормоза шипение не слышно, а после выключения двигателя минут 10- 15 розряжение в "ваккуме" сохраняется (проверить можна нажав на педаль через 10-15 минут после выключения двигателя) то уплотнение между ГТЦ и вакуумом не повреждено. Если нажать на педаль пару - тройку раз с не работающим мотором, а потом нажав на педаль тормоза пустить двигатель и будет ущутимое перемещение педали после того, как двигатель откликнется, то мембрана должно быть цела и "течь" именно в том уплотнителе. Остается демонтировать его (как правило фиксируется стопорным кольцом), подобрать замену и установить на место.

3 Ответ от pacak 2007-11-08 17:43:47

Когда при не нажатой педали тормоза шипение не слышно, а после выключения двигателя минут 10- 15 розряжение в "ваккуме" сохраняется (проверить можна нажав на педаль через 10-15 минут после выключения двигателя) то уплотнение между ГТЦ и вакуумом не повреждено. Если нажать на педаль пару - тройку раз с не работающим мотором, а потом нажав на педаль тормоза пустить двигатель и будет ущутимое перемещение педали после того, как двигатель откликнется, то мембрана должно быть цела и "течь" именно в том уплотнителе. Остается демонтировать его (как правило фиксируется стопорным кольцом), подобрать замену и установить на место.

Разрежение сохраняется, но не надолго. Т.е. минут 30 - еще держит, с вечера на утро - уже все, педаль "тугая" (раньше разрежение сохранялось после ночной стоянки).
В принципе, пусть ковыряются, на то и гарантия записали на след неделю, о результатах отпишусь.
з.ы. Так быстро (напомню, и года не прошло, 10 тыс пробега) ваккумник не сдыхал у меня даже на ВАЗ-ах!

4 Ответ от Властелин Кубика 2007-11-08 20:01:31

5 Ответ от pacak 2007-11-09 14:04:56

Без обид, но сложилось впечатление, что в этой ветке российского форума 90% постов людей, совершенно не разбирающихся в вопросе.
ИМХО, несложные знания об устройстве + опыт эксплуатации других машин = ничего при нажатии на педаль тормоза не должно шипеть.
Докажут ли мне, что это новое слово в вакуумных усилителях от Рено гарантийные сервисмены - узнаем на след неделе

6 Ответ от RED 2007-11-09 14:36:18

pacak
Держи в курсе. Очень интересный вопрос! :storstark:

7 Ответ от Дядя Федор 2007-11-09 17:43:15

Согласен, что несколько не "в ту степь" обсуждение пошло ( на ссылке глядючи). Касаемо проблемы - если в динамике усилитель работоспособен (определяется после пары- тройки нажатий на педаль тормоза с выключенным двигателем, а потом с нажатой педалью запуск двигателя вызывает перемещение педали) то мембрана цела. Шипение с заведенным двигателем и перебои (не ровная работа - дрожание стрелки тахометра) в нем свидетельствуют о разгермитизации системы выкуумной. Обратить внимание надобно конечно на вакуумный трубопровод и плотность соединений оного с коллектором и вакуумным усилителем. Но при работающем двигателе в результате не плотности на том тракте шипение в салоне врят ли слышимо будет. От того следует искать именно в салоне источник звука. Когда усилитель в статике (педаль не нажата) разряжение уравновешено как до так и после мембраны по средством клапанов соответствующих. Пружина отводит назад мембрану связанную со штоком и авт расторможен. Так вот ежели прохудился сальник (уплотнительная манжета) штока, связанного с рычагом педали тормоза возможно описанное явление - шипение, не ровная работа двигателя и т.п. И когда на сервисе будут утверждать, что в норме все, дескать после выключения двигателя вакуум есче с пол часа есть. То не есть верным и шипящий узел (вакуум + ГТЦ) менять обюязательно. Иначе движок запороть что "два пальца о гудроновое дорожное покрытие. ".

8 Ответ от pacak 2007-11-13 15:23:21

Показывался на СТО, атчот: завели, понажимали. Звук шипения есть (у меня не галлюцинации), стрелка тахометра при нажатии немного дергается. Но: сказали что это "не бага а фича", и в подтверждение продемонстрировали такое же шипение на другом логане. Так как возразить мне стало нечего, на этом осмотр и завершили.

Итого: я честно говоря все равно считаю что это не нормально (ну не шипело так чтобы я это расслышал раньше, я уверен), но пока более явные симптомы не проявятся - буду ездить и так (настоящая бага себя проявит, если она есть). Думаю, все же где-то какая-то герметичность нарушилась.

9 Ответ от Дядя Федор 2007-11-13 15:58:07

Показывался на СТО, атчот: завели, понажимали. Звук шипения есть (у меня не галлюцинации), стрелка тахометра при нажатии немного дергается. Но: сказали что это "не бага а фича", и в подтверждение продемонстрировали такое же шипение на другом логане. Так как возразить мне стало нечего, на этом осмотр и завершили.
Итого: я честно говоря все равно считаю что это не нормально (ну не шипело так чтобы я это расслышал раньше, я уверен), но пока более явные симптомы не проявятся - буду ездить и так (настоящая бага себя проявит, если она есть). Думаю, все же где-то какая-то герметичность нарушилась.

"Проявит", конечно. Только вот чего движку это проявление стоить будет!? Вопрос открыт. Иными словами смиренно ждать конца истории не рекомендую, при чем настоятельно не рекомендую. Письмецо подготовить надобно с описанием проблемы в двух экземплярах и под роспись с входящим номером на втором экземпляре представителю ответственному сервиса. Пущай дают официальный ответ письменный по всей форме. Откажутся бумагу принимать - заказным с ближайшего отделения связи в адрес СТО направте. В любом случае - документ, требующий ответа весьма весомым аргументом в подобных ситуациях есть. А вот демонстрация подобного дефекта на ином авте - не есть аргумент. Так, что пущай отпишут - так мол и так, не герметичность вакуумного усилителя, приводящая к подсосу воздуха во впускной коллектор по мимо дозирующих систем и вызывающая изменения в работе двигателя в результате самопроизвольного, не контролируемого обеднения смеси, влекущее ухудшение мощностных характеристик и ездовых качеств, а равно к преждевременному износу в сопряженных парах, выгоранию клапанов, разрушению катализатора, лямбдозондов и пр. есть нормою для автомобилей, предусмотренная заводом - изготовителем. Ежели так ответят - есть основанием требования обращать к диллеру (ежели конечно в договоре купли-продажи подобный легальный дефект не предусмотрен), при чем в плоть до возврата истраченых на авт денег в соответствии с его сегоднешней стоимости ( втом чиле сборы, регистрация, и пр. затраты). Но думаю скорше сервис, взирая на Вашу настойчивость и серьезный подход заменит узел и на том точку поставит.
Нельзя позволять такое отношение к себе. Надобно действовать и своего добиваться.

Что будет, если убрать колдуна?

Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.

Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.

Правила обслуживания

Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.

Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:

Вычищайте все от ржавчины.
Убирайте старый резиновый кожух.
Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.

Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.

Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.

Процесс нанесения смазки:

Поднимайте Рено на подъемнике.
Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.

Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы.

В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы

Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали).

Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это, расстояние должно быть 100-105 мм.

Разница размеров при двух измерениях и является Полным рабочим ходом педали, который должен быть 60

Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону.

Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.

Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8 -10 мм.

Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

— повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

— неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 1);

— неправильно отрегулирован размер X (см. рис. 1) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

Если рабочий ход педали больше значения. приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

Удалите воздух из гидропривода

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра.

Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр.

Читайте также: