Регулировка сидений газ 31105

Обновлено: 04.07.2024

Как-то так получилось, что летом 2008 года, на пару месяцев я остался без руля, поскольку одну из машин в семье (Гольфика GTI) я уже продал, Форд долго и мучительно чинился, а Вольво я еще не купил. Получилось, что в семье не оказалось ни одной ездящей машины и тогда, родственник, во втором поколении волговод, с опытом, и не одной волгой в наличии, дал попользоваться гарантийной ВОЛГОЙ 31105. Я мог пользоваться этой машиной без ограничения по времени, хоть месяц, хоть год, поскольку она оказалась лишней в его семье.
Волга эта была изначально куплена для его сына, который вкусив прелестей сего автомобиля быстро пересел на мазду 3, а потом и мазду 6. Волга стала им не нужна, но продавать ее в тот момент не стали, поскольку за первый же год жизни машина потеряла 1/3 своей цены, а в нее было уже кое-что вложено. Вот и оставили ее в резерве "на всякий случай".
Случай выпал мне.
В 2009 году, когда писался этот рассказ, все семейство Волг, базировавшихся на старой платформе не выпускалось. Эти машины, еще гарантийные, еще пахнущие свежей краской, которые можно купить недорого - в один момент превратились в историю, и унесли с собой целую эпоху, начавшуюся с ГАЗ 24 в далеком 1970 году. До своего 40 летия этот кузов не дожил на конвейере всего один год.

Об умерших - или хорошо или никак. Этого принципа придерживаться я не буду, Да, могу заблуждаться - но буду делать это искренне. Просто хочу рассказать всем как не должно быть. Рассказ будет большим, кто-то может со мной не соглашаться, но я обещаю главное - быть честным.
Надо сказать, что на Волгах я и раньше ездил, у деда была 21, потом она досталась моему отцу, сам я ее не водил, но ощущения от нее хорошо помню. Водил и 24. но немного, по случаю. Ездил так же, не один раз и по нескольку месяцев, когда не было своей машины, на 3102 этого же дядьки, который дал мне 31105.

Волги - мягко скажем, специфические автомобили и не случайно в автомагазинах запчасти к ним продают в отделе грузовиков
Особенно постараюсь сделать сравнение с тем как меняются волги от модели к модели на примере отдельных узлов, агрегатов, деталей появляющихся на новых моделях.

1. Первые впечатления и внешний вид
Машина доставшейся мне модели и комплектации начала выпускаться ГАЗом весной 2007 года и преподносилась ГАзовцами как "вершина эволюции": еще бы - новый салон, разработанный самыми настоящими немцами, регулируемый во всех положениях руль, климат (!), магнитола с СД (настоящий блаупункт), хоть и скромный. симпатичная и информативная приборка, велюровый салон и все 4 электростеклоподъемника в сочетании с надежным, проверенным десятилетиями шасси, в которое добавлены шаровые опоры и стабилизатор поперечной устойчивости сзади, известный всем мотор 406 и незатейливый впрыск, токсичность Евро 2 (с 2008 года - Евро 3) и 5 ступенчатая коробка. Зеркала с обогревом и поворотниками. И все это - как принято говорить теперь - в базовой комплектации. (хотя, другой и не было)
Одним словом - мечта россиянина.

К тому времени как машина досталась мне в середине 2008 года - пробег ее был около 12.000 км, цвет - черный, Забегая вперед скажу, что по прошествии двух зим по москве (с очень небольшими пробегами и всяческим уходом) - машина начала тупо гнить. На малейших сколах стали появляться ржавые пятна. Т.е. и металл, и качество окраски кузова - ниже всякой критики.

Может, кому-то эта машина и нравится внешне, но лично у меня она оставляет впечатление достаточно тяжелое. При трезвом взгляде на нее очевидно, что делая эту модель, конструкторы и дизайнеры, несмотря на полное осознание обреченности этой идеи - пытались совершить невозможное и совместить несовместимое, а именно сделать симбиоз эпох, совместить величественные 70 е и лихой электронный 21 век.
Я не знаю ни одного случая, чтобы такие опыты удавались.
Только умным людям дано учиться на чужих ошибках, поэтому каждый сам оценит степень умственных способностей тех, кто делал этот автомобиль.

Толи дизайнеры и инженеры понимали свою обреченность, толи просто не имели вообще никакой квалификации, но в любом случае это сказалось на виде машины: автомобиль получился спереди не то скучно-унылым, не то грустно-озлобленным.
Передние фары - такие же как на машинах начиная с 2004 года, но решетка другая. на мой взгляд старая лучше, хотя все они - убожество.
Фары, решетка и бампера уверенно создают стиль унылых корейских мыльниц начала XXI века.
Фары, кстати, прилично светят, но у меня и к фарам от 3102 (они же от Супер-Маза) претензий не было, и в общем, никаких эмоций фары не вызвали.
Кстати, фары от 3102 - это американский габаритный стандарт фар. (т.н. большие фары, применяющиеся одиночно), а у ОКи - тоже фары американского габаритного стандарта - т.е. фары применяющиеся попарно. В США фары стандартизованы по размерам. Так что может быть кому-то будет интересно заказать фары для 3102 или для ОКи из США от именитого производителя.
Задние же фонари с кругляшами появились именно на этой модели с 2007 года.,
На вкус и цвет, как говорится, но мне показалось, что это скорее похоже на вариант оформления сракерских 2105.
Эти кругляши не сочетаются в облике машины вообще ни с чем и выглядят реально инородно. Фонари от обычной 31105 выглядят, может, и несовременно, но все таки лучше, чем от 31105. В конце концов, москвич 412 выпускали больше 30 лет без изменений в форме задних фонарей, и ничего, кому была нужна именно такая машина - брали.

В общем, законченности образа, не говоря уж о красоте, в подобном дизайне усмотреть не получалось.
Это не удивительно, все же современные дизайнерские задумки, в духе подражания которым были сделаны новые перед и зад, требуют принципиально иных линий всего кузова, которых взять было неоткуда.

Дверные ручки
В машине новые дверные ручки снаружи, которые появились в 2004 году на более ранних машинах. Ручки удобные, простые, надежные и функциональные.
Старые ручки образца 3102 (2410) – это верный враг женских ногтей, да и вообще они неудачные, дизайнерский изыск – не более.
Конечно, высший шик - ручки от ГАЗ 24. Но сочетаются они по стилю только с самим 24. С самой лучшей, самой надежной, самой красивой из всех этих уродцев, машиной.

бампера
Бампера на 31105 объемные, как бы надутые с хромированными накладками сверху. Эти бампера появились примерно в 2000 году еще на модели 3110. Каждая вторая машина ездящая по москве даже через год уже имеет накладки с более чем явными следами коррозии. Все просто - накладки горизонтальные, расположены параллельно земле и весьма широкие, грязь налипает на них, не стекает, засыхает и все разъедает.

Кроме того, эти бампера с хромом зрительно перегружают и перед и зад, дисгармонируют с машиной в целом, потому что хромовых элементов стало на кузове не так и много, даже ручки стали не хромированные а окрашенные в цвет кузова, красивых колпаков на колесах какие были на 24 и 3102 - уже тоже нет, молдинги переднего и заднего стекла - давно не хромированные и этим ярким пятнам хрома на бамперах просто не с чем сочетаться.
Меньше всего этот дисбаланс ощущается на новых машинах серебристого цвета, на них хром в глаза не бросается, поэтому считаю, что для этого уродца самый лучший цвет - именно серебристый.

Надо сказать, что эти новые бампера неудачны еще и тем, что они очень мягкие.
Может, это и травмобезопасно для пешеходов, но при малейшем касании бампером чего либо, он мгновенно проминается до хромированной накладки, и на ней остаются очень заметные и очень некрасивые вмятины.
Вместе с обычной ржавостью этих накладок - вид сразу получается блевотно убогий.
Такое впечатление что конструкторы и дизайнеры - живут в каком-то вакууме, по улицам не ездят, и машины видят только на картинках.
Если это правда - что они делают на заводе, если неправда - то они или засланные диверсанты или просто дебилы.

Помимо неудачного внешнего вида новые (объемные) бампера имеют и еще один веселый недостаток, состоящий в том, что с момента появления этих бамперов, задние брызговики начали крепить непосредственно к нижней кромке бампера, т.е. к жиденькой пластмасске.
На старом варианте крепления начиная с первых ГАЗ 24 и до обычных 3110 – крепление было выполнено в виде железяки, ввареной в полик багажника за задним колесом. К могучей железяке крепился сам резиновый брызговик. Через 10 лет езды по Москве железяка, конечно, отгнивала, и падала вместе с брызговиком на асфальт, но пока она держалась, оторвать брызговик было занятием непростым, а в случае потери этой железки – новая такая же продавалась в любом магазине где есть запчасти ГАЗ, стоила копейки, как и услуги сварщика.

Новая же конструкция, оказалась катастрофически ненадежной, при парковке задом к бордюру, в момент, когда бордюр касается брызговика, крепление брызговика, которое является частью пластмассового бампера, просто лопается. Крепление брызговика не существует как отдельная деталь, и поэтому в случае отрывания брызговика надо менять бампер целиком, или колхозить что то. Учитывая, что качество рессор со времен СССР упало катастрофически и все эти машины даже с небольшим пробегом падают на брюхо просто от четырех человек в салоне даже без багажа - отрывания брызговиков не такой уж и редкий случай.
Это способ повышения продаж бамперов или просто дебилизм?
Завод ГАЗ любит своих покупателей и бампера можно купить окрашенные в цвет кузова.
То, что краска не самая лучшая и выгорает довольно быстро - видимо никого не волнует.
НУ или не избалованы волгари точным попаданием в цвет. Им итак сойдет. в конце концов - не это самое страшное.

Когда машина приседает на заднюю ось (а делает это она чаще и быстрее чем хотелось бы, по описанным выше причинам) начинается интересное - брызговики начинают тереть по дороге и объемный и одновременно пустотелый задний бампер начинает резонировать - работает как барабан, по которому скребут гвоздем.
Волга никогда тихой как хорошая иномарка не была, но в такие моменты, можно сказать, что в салоне стоит грохот, который отчетливо слышен сквозь шум мотора и корбки. Когда это случилось в первый раз - я подумал, что сзади отвалился подкрылок и начал тереться о заднее колесо. Вроде, беды ничто не предвещало, но я выбежал, осмотрелся - все на месте. Походил кругами, ничего не поняв - в движении все началось снова. Так было несколько раз. Потом догадался.
Надо ли говорить, что при старом креплении брызговиков этот неприятный шум был в принципе невозможен. как невозможно было и проседание машины "до земли" все лишь от 4х человек в салоне.

Волга - не мерседес, и в первую очередь это функциональный недорогой автомобиль. Именно поэтому, я считаю, что самыми удачными бамперами для нее были бампера 31029 (они же 3110 первых лет выпуска). Просто кусок неокрашенной пластмассы, как и следует утилитарному автомобилю.
Нет на нем никаких накладок, не гниет, снизу не торчит, не скребется, Поцарапал - это не видно, слегка примял - он отыграл, Если повредил сильно - поменял без покраски и все. Дешево, надежно и практично.
На 3110-31105 попытались сделать с претензией. И обосрались. Как всегда.
Почему, во имя чего отказываются от разумных идей?
Почему не умеют понимать что такое хорошо для одной машины, и что такое хорошо для другой?
Видимо желание получить "на грош пятаков" - это исконно русская черта.


С одной стороны взять иномарочное, поставить и горя не знать, с другой, вот например мне нравиться когда в машине стоковые сиденья. Стоковые, но сидеть на которых в разы удобнее чем и на стоке, этакий волки в овечей шкурке.

Снял подробное видео как и что лично я сделал с водительским сиденьем Волги 31105, в тексте и фото будут общие черты, самое интересное увидите на видео практической части работы по доработке сидений.

Видео будет скомпоновано и залито после того как зазову в гости несколько не предвзятых людей, которые не сидели (или сидели на штатных волго сиденьях небольшое время) и сниму их впечатления о штатном (пассажирском) и модернизированном (водительском) кресле.

Если есть желающие из Гродно поучаствовать в этом мероприятии и стать звездами ютуба ))) — пишите в личку.

На словах — пассажирское сиденье штатное, за мелким исключением


Снята обшивка, выстирана, одета с двойным креплением, подклеен поролон спинки, поставлены доп хомуты на нижние пружины и перенесено крепление подголовника, он стоит более "круто" к затылку


Водительское хотел сделать симбиозом из ранее доработанного сиденья от 3110 (что одно уехало в Соболе в Москву а второе сейчас стоит на ЕрАЗа)


Но разбор подушки показал что подушки, увы не взаимозаменяемы( Поэтому от 10-тошного взял только железный каркас

Сразу про отличия — все отличий сидений 31105 и 3110 — это чуть другие поролоновые подушки (они на моей практике бывают трёх типов жесткости, от желейно-мягкой, до очень жесткой), 105-ые чуть тоньше плюс в подушке спинки сделаны прорези для боковой поддержки и есть одно отличие в спинке — это приваренные с завода кронштейны боковой поддержки


Которые закрыты пластиковыми вставками, которые в свою очередь режут неподготовленный с завода поролон насквозь и со временем это получается не езда — а массаж ребер пластиком. На иномарочных сиденьях в этих местах поролон армирован тканью, на Волге такого нет


Водительское у меня тут дырявое с двух сторон.
Если вы много ездите или имеете большой вес — вы в зоне риска того же самого


Разбираю 10-тошное, скидываю нижнюю обшивку


Только что от 10-ки низ прочнее, шире рёбра по бокам, есть ребро жесткости


в 105-ом его нет, есть небольшая штамповка. Да и в целом, как везде, чем новее — тем хилее(


Подушка от 105 у меня желейно мягкая, на ней сидишь — скатываешься в бок, всё под задом "вихляет". Более жесткой замены ей у меня сейчас нет, поэтому к варианту проверенной доработки в плане: вырезать центр и вставить мягкий вкладыш под попу.

вот доработанная ране подушка от 3110, справа видно как сделал ранее. Вырезаете центр и ставите туда более мягко-приятный для пятой точки поролон


За счет этго получается и комвортная посадка и ортопедический эффект, когда у низа сиденья пропадает "желейный" эффект

… дополняю сваркой, путем наварки небольшой поддержки для бедер. Болт + шпилька + сварка, 5 минут и готово


Скажу сразу — меньше размером не делаете, делай я сейчас — раза в полтора сделал бы больше.
Может ещё когда и повторю с пассажирским и после заменю низа

Вставляю подушку, провожу острым ножом и после поддержка спрячется в поролоне


Скрепляю пружины хомутиками-стяжками, прокладываю по краям кембрик и обматываю изолентой. Теперь пружины не будут скрипеть (как это обожают делать отечественные сиденья)


Застилаю джинсовую ткань, готовлю подушку (на видео будет, вырезал центр и сделал вкладыш под пятую точку из низа заднего сиденья М-2141, тот поролон идеально подошел по мягкости и фактуре), ставлю подушку и креплю выстиранную ранее обшивку. Креплю на двух хомутиках на одно крепежное место, развожу их по бокам- так осуществляется более "пухлый" и ровный вид обшивке



По верху -восстанавливаю поясничный подпор (разогретый саморез мне в помощь) + шайба на сварку на штифт, что бы не выпал.

Кронштейны боковой поддержки чуть подгибаю внутрь ((мне штатная широковата, под пластиковые вставки подкладываю ткань от велюра волго обшивки)


За счет этого поддержка немного увеличится.


Заклеиваю поролон спинки (клей Поролон-2), приклеиваю куски велюровой обшивки с подлокотника волги перед этим пластиком и по наружке по краям, жаль материала было мало, идеально проклеить весь поролон сиденья, будет гораздо приятней!

про велюр отдельная тема — если есть возможность- купите сиденья с велюром, он в поворотах обеспечит дополнительный "зацеп" за одежу, от ткани такого не добьешься

Обесшумливаю пружины, сцепляю их в паутинку стяжками, переставляю оси крепления подголовника в положении "ближе к голове" (работы с ним — открутить один болтик на М6 и закрутить по другому) и собираю


На фото виден наклееный по краям на поролон велюр. Это и предохранит края увеличенной боковой поддержки от износа и повреждения и добавит комфорта

Собираю и вставляю подголовник, ставлю спинку на низ, ставлю пластик по бокам, перекручиваю салазки, устанавливаю сиденье в машину


Тестирование… Не сказать что ВАУ с больших букв, но гораздо приятней штатного, не скрипит, под пятой точкой нет "желейного" эффекта, края у бедер стали плотнее и не прогибаются до каркаса, когда садишься за руль.
Боковая поддержка стала именно там где нужно и за счёт выросшей высоты держит гораздо приятней.


Ну и само собой при установки сидений -подогнал их положение по высоте под себя (на волге плавная регулировка спереди 4-ре степени подгона высоты сзади).

Теперь жду сторонних непредвзятых наблюдателей, что бы провести сравнительное тестирование, добавить в видео и опубликовать оное.

Читайте, смотрите, повторяйте, если не брать в расчет сделанную поддержку для бедер, то всё остальное не требует абсолютно ничего сверх ординарного для повторения. штук 200 хомутов, джинсовая ткань, немного велюровой обшивки с любого автосиденья и клей для поролона., всё что вам пригодиться. Ну и вечер времени и ещё ночь и утро, если будете стирать старые обшивки, аккурат высохнут!

Жду отзывы повторивших в комментариях!

Да состояние сидений на фото до произведённых работ есть в Бортовике Серебра

Не мытые с завода, засаленные до состояния блеска, бррр((((

Теперь по ним имею вид почти нового авто, все затраты — покупка пластиковых стяжек, банки клея по поролону и немного стирального порошка.

September 11, 2017 at 12:59PM Tags: ремонт и доработка автомобильных сидений , доработка волго сидений

Разобраться в конструкции системы и принципе работы печки не так уж и сложно. Стоит начать искать причину неисправности, и, вполне возможно, просто найдётся перегоревший предохранитель, поменяв который вы восстановите правильную работу печки и вернёте тепло в свой автомобиль.

Техническое руководство по автомобилю ГАЗ 31105 2004-2008

Кузов автомобиля цельнометаллический, несущей конструкции. На автомобиль устанавливают продольно четырехцилиндровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40621 с системой впрыска топлива (по заказу может быть установлен карбюраторный двигатель ЗМЗ-402) и пятиступенчатой коробкой передач. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя — на продольных рессорах. Тормозная система двухконтурная с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными — на задних. На все автомобили устанавливают радиальные бескамерные шины. На рулевой колонке установлено противоугонное устройство, встроенное в выключатель (замок) зажигания. В зависимости от комплектации на автомобили могут быть установлены: рулевое управление с гидроусилителем, передние сиденья с электрообогревом, омыватель ветрового стекла с электрообогреваемыми жиклерами, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, противотуманные фары.

На окончательном этапе модернизации предусмотрена установка легкосплавных дисков колес оригинального дизайна, новой системы выпуска отработавших газов с каталитическим нейтрализатором, системы улавливания паров топлива и электрического топливного насоса погружного типа, установленного непосредственно в топливном баке.

Краткое содержание руководства ГАЗ 31105 2004-2008

  • Общие сведения об автомобиле
    • Общие сведения об автомобиле
    • Особенности конструкции
    • Паспортные данные автомобиля
    • Ключи автомобиля
    • Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию
    • Правила техники безопасности и рекомендации
    • Проверка автомобиля перед выездом
    • Обкатка автомобиля
    • Инструменты и принадлежности
    • Пользование домкратом
    • Буксировка автомобиля
    • Неисправности в пути
    • Двигатель не заводится
    • Неисправности системы впрыска топлива
    • Перебои в работе двигателя
    • Автомобиль плохо разгоняется
    • Двигатель заглох во время движения
    • Упало давление масла
    • Перегрев двигателя
    • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
    • Появились посторонние стуки
    • Проблемы с тормозами
    • Прокол колеса
    • Двигатель
    • Полезные советы
    • Снятие и установка брызговика двигателя
    • Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра
    • Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
    • Замена опор силового агрегата
    • Снятие и установка двигателя
    • Замена уплотнений двигателя
    • Ремонт привода газораспределительного механизма
    • Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
    • Система смазки
    • Система охлаждения
    • Система питания
    • Система выпуска отработавших газов
    • Трансмиссия
    • Сцепление
    • Коробка передач
    • Карданная передача
    • Задний мост
    • Ходовая часть
    • Передняя подвеска
    • Задняя подвеска
    • Рулевое управление
    • Проверка технического состояния рулевого управления
    • Регулировка зазора в рулевом механизме
    • Рулевая колонка
    • Механизм рулевого управления без гидроусилителя
    • Рулевая трапеция
    • Механизм рулевого управления с гидроусилителем
    • Тормозная система
    • Проверка и регулировка тормозной системы
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Снятие и установка педали тормоза
    • Главный тормозной цилиндр
    • Вакуумный усилитель
    • Регулятор давления
    • Тормозные механизмы передних колес
    • Тормозные механизмы задних колес
    • Стояночный тормоз
    • Электро-оборудование
    • Аккумуляторная батарея
    • Предохранители и реле
    • Генератор
    • Стартер
    • Система управления двигателем
    • Освещение и световая сигнализация
    • Замена выключателей
    • Звуковой сигнал
    • Стеклоочиститель
    • Омыватель ветрового окна
    • Кузов
    • Полезный совет
    • Замена буферов
    • Снятие и установка облицовки радиатора
    • Капот
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Передняя дверь
    • Задняя дверь
    • Крышка багажника
    • Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
    • Сиденья
    • Снятие и установка навесного оборудования салона
    • Отопитель
    • Уход за кузовом
    • Антикоррозионная защита кузова
    • Уход за автомобилем
    • Проверка автомобиля перед выездом
    • Мойка автомобиля
    • Покупка запасных частей
    • Моторное масло
    • Трансмиссионные масла
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
    • Поездка на СТО
    • Полезные советы
    • Зимняя эксплуатация автомобиля
    • Как подготовить автомобиль к зиме
    • Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
    • Что полезно купить к зиме
    • Полезные зимние советы
    • Приложения
    • Схемы электрооборудования
    • Табличные данные

    Руководства по маркам

    • Audi
    • BMW
    • Chevrolet
    • Citroen
    • Daewoo
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • Jeep
    • Kia
    • Lexus
    • Mazda
    • Mercedes
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Renault
    • Saab
    • Skoda
    • Subaru
    • Suzuki
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • АЗЛК
    • ВАЗ
    • ГАЗ
    • Иж
    • УАЗ

    AutoDocBook

    © 2020 Все права защищены.
    Незаконное копирование запрещено.
    E-mail: [email protected]

    Замена проводки


    Проводка на Газель 406 двигатель с распиновкой клемм разъема ЭБУ

    Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.

    Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:

    1. проводка Газель 406 интегрируется в штатную электрическую систему в подкапотном пространстве;
    2. соединяются с помощью клемм электронные компоненты и контрольные приборы;
    3. проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения.

    После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.

    Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля

    Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок

    Демонтажные работы

    В подавляющем большинстве случаев, когда отказал блок управления печкой, его приходится снимать.

    Но полный демонтаж не так прост, как может показаться. Для начала следует учесть, что процедура снятия элемента отличается, в зависимости от того, какого года выпуска ваш ГАЗ 31105.

    Чтобы демонтировать блок, сначала снимаются ручки управления. Делается это вручную, или можно помочь себе немного, поддев их плоской отвёрткой. Только не сломайте пластик. Далее аккуратно вынимается сам блок с платой. Для его разборки просто отжимаются усики крышки, и вы получаете доступ ко внутреннему пространству блока управления.

    Но можно пойти дальше, демонтировав весь узел с разъёмами, тросиками и пр. Здесь официальное руководство по эксплуатации предлагает следующую последовательность действий:

    • отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль;
    • открутите пару винтов и уберите накладку с приборной панели;
    • снимите поворотные ручки на блоке управления, потянув их руками на себя;
    • на накладке блока управления открутите винты фиксации, немного оттяните накладку и отключите разъёмы;
    • открутите ещё пару винтов, которые крепят блок управления;
    • извлеките блок и отключите многоконтактный жгут с проводами;
    • снимите выключатель вентилятора из самого блока;
    • с помощью отвёртки отогните язычки и снимите крышку с платы;
    • надрежьте зажимы крепления тросов;
    • освободите тросики из зубчатой ленты и вытащите их.

    Для обратной сборки выполняется те же процедуры, только в зеркальной последовательности.


    Разбирая узел, его можно параллельно проверять, тестировать мультиметром или другим прибором, а также менять вышедшие из строя компоненты.

    Суть демонтажных работ вы уловили. Теперь следует разобраться с потенциальными неисправностями и особенностями их устранения.

    Поскольку здесь используется уже электронная схема управления печкой ГАЗ 31105, придётся затронуть вопрос платы и некоторых элементов электроники.

    Нет ничего сложного в снятии и замене тех же тросов, крутилок и переключателей. Просто извлекаете с посадочных мест сломанные компоненты, и на их место ставите аналогичные новые.

    Куда проблематичнее, если отопление не работает по причине отказа или неполадок в электронике. Тогда управляющий блок придётся разбирать, проверять и искать, в чём же причина и как устранить неисправность.

    Будет ли штраф

    Законодательством не установлены конкретные штрафы за нарушение Технического регламента. Соответственно на сегодня штрафных санкций никаких по этому поводу не предусмотрено.

    Однако законопроект о применении штрафов уже выпущен на согласование.

    На территории страны действуют штрафы за использование изношенной зимней резины. Сумма такого штрафа равна 500 рублей. Применить такой штраф можно наложить на водителя, эксплуатирующего зимние шины с глубиной протектора меньше 4 мм в самом изношенном месте. Применить такую санкцию можно в случае если автомобиль эксплуатируют на обледеневших или заснеженных участках дорог.

    Особенности модификации

    Конструкторы учли слабые места предшественницы – ГАЗ 3102, и оснастили новую модель:

    1. Корректором фар с электроприводом;
    2. Подогревом форсунок омывателей лобового стекла;
    3. Двухрежимным обогревом заднего стекла.

    Это потребовало изменений электропроводки, в результате чего ее дооснастили дополнительными жгутами и разъемами.

    Однако, более серьезные преобразования коснулись использования бесконтактного зажигания, в результате чего:

    1. Подкапотная схема проводки ГАЗ 3110 была основательно переделана;
    2. Использование более мощных импульсов в электросети заставило конструкторов изменить контакты большинства электронных приборов (см. также схему электропроводки УАЗ 31512).


    Совет: при обслуживании авто своими руками, использование наждачной шкурки и любого другого абразивного материала для зачистки контактов запрещено. Дело в том, что любая инородная частичка вызывала неплотное прилегание контактов, что сразу приводило к их обгоранию и выходу из строя.

    Карбюраторный двигатель

    На момент выпуска ГАЗ 3110 у автопроизводителя был только один силовой агрегат, способный обеспечить автомобилю приемлемые скоростные характеристики. Это ЗМЗ-402 объемом в 2,4 л.

    Он имел некоторые отличия:

    1. Модификация ЗМЗ-402.10 была рассчитана на работу на бензине с октановым числом 92;
    2. Вариант для такси и для семейства Газель был рассчитан на бензин с октановым числом 76.

    Инжекторный вариант

    Рядный бензиновый двигатель объемом 2,3л с управляемым впрыском топлива ЗМЗ-406.2 считался более прогрессивным (см. также схему электропроводки Нива 21213).

    Для улучшения его характеристик, на автомобиль устанавливалась электронная система зажигания, которая имела немало новинок для отечественного автопрома:

    1. Электронный блок управления (ЭБУ) с возможностью вывода кодов ошибок;
    2. Две катушки зажигания;
    3. Электронный коммутатор.


    Несмотря на то, что все комплектующие были импортными, автопроизводитель смог освоить выпуск моторов, использовавших разные типы бензина:

    1. Двигатель со впрыском топлива работал на бензине с октановым числом 92;
    2. Карбюраторная версия мотора могла работать как на 76-м бензине (версия 406.1), так и на 92-м (версия 406.3)

    Позже автопроизводитель неоднократно менял поставщиков электронных блоков, в результате чего проводка ГАЗ 3110 на инжектор имела отличия, связанные с комплектацией ЭБУ различными моделями:

    1. МИКАС 5.4;
    2. СОАТЭ;
    3. ИТЭЛМА VS 5.6;
    4. МИКАС-7.1.

    7.12. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402


    Диагностика ГАЗ 3110

    • блок управления (ЭБУ);
    • датчики – положения распредвала/ коленвала/дроссельной заслонки, расходомер;
    • регулятор холостого хода;
    • топливные форсунки;
    • электропроводка;
    • электробензонасос;
    • реле;
    • диагностический разъем.

    Если на приборной панели зажигается лампа Check Engine, сигнализирующая о появившейся ошибке в ЭСУД, для выявления неисправности можно провести самодиагностику двигателя. Вычисляется ошибка по кратковременным вспыхиваниям контрольной лампы – код определяется по количеству сигналов. Например, если неисправен датчик положения распредвала, лампа должна загораться следующим образом:

    • пять коротких вспышек/пауза;
    • четыре коротких вспышки/ пауза.

    Рекомендации завода-изготовителя

    Производитель рекомендует доверять ремонт и обслуживание автомобиля официальным автосервисам, которые имеют дилерскую лицензию. Мастера на ней специально обучены и изучили последовательность ремонта.


    Этот автомобиль хоть и был экспериментальным, но получил признание у автолюбителей, и полюбился им так же, как и ГАЗ-31105 с 406-м двигателем.

    ГАЗ 2705 | Регулировка рулевого управления

    8.3.1 Регулировка рулевого управления

    Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона Регулировка подшипников винта рулевого механизма Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма Регулировка механизма фиксации рулевой колонки …

    8.3.2 Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона


    Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал ру…

    8.3.3 Регулировка подшипников винта рулевого механизма


    8.3.4 Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма


    Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм. Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма. Послед…

    8.3.5 Регулировка механизма фиксации рулевой колонки


    Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

    Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

    Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.



    Приступаем к работе:
    1. Снимаем штатное сидение и видим 3 точки штатного крепления сиденья к кузову (отмечены кружками).


    2. Примеряем и монтируем стальной уголок на штатные точки креплений, делая в уголке отверстия, отмеченные по месту.


    Точно также монтируем уголок и для проушины в передней части.


    3. Из ДВП, картона или подобных материалов изготавливаем макет новой плоскости, постоянно примеряя его к сиденью. В моих сиденьях кроме отверстий под болты также был и стопорный штырь, необходимо было так изготовить макет, чтобы штырь не оказался вне плоскости.
    Крепления моих сидений находились по углам подушки, и все же, не образовывали квадрат – скорее неравностороннюю трапецию. Поэтому приходилось все примерять несколько раз и делать отверстия, только примеряя по месту. После окончательной доводки заготовки – примеряем ее в авто. Прикладывая к уголкам, центруем поверхность. Проверяем, чтобы ни поверхность, ни сиденье не упиралось в элементы интерьера. По макету из ДВП вырезаем рабочую деталь из фанеры, сверлим отверстия.



    4. Монтируем поверхность на уголки. Я использовал 4 точки крепления (хотя изначально намечал 6) – этого, думаю, вполне достаточно.



    На фото видно, насколько неправильной получается форма поверхности.
    5. Протягиваем болтовые соединения и на поверхность монтируем сиденье (будьте аккуратны, электрические сиденья гораздо тяжелее обычных). Сиденье монтируется на 4 точки.



    Сзади-слева, рядом с точкой крепления находится стопорный штырь (для левого сиденья он соответственно сзади-справа).


    6. В отличие от водительского, у пассажирского сиденья нет электрорегулировки по высоте и углу подушки, поэтому угол мы можем регулировать только вращением штатного болта. Думаю, для пассажирского сиденья этого вполне достаточно.


    7. Подключаем электрическую часть (Обязательно скиньте клемму с аккумулятора ДО начала работ с электрикой). Электрическое сиденье со встроенной подушкой безопасности имеет два выходящих наружу пучка проводов. Внимательно посмотрите к каким контактным группам в сиденье они идут и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подключайте к питанию 2 провода, идущие от желтого разъема. Это провода подушки и при подключении питания на эти провода вы пронаблюдаете лишь скорость их раскрытия.


    8. Итак, смотрим на второй жгут проводов. В нем их 5 штук – это питание обогрева спинки и подушки, а также электромоторов.


    1. Желтый провод – это +12 на электроприводы;
    2. Черный толстый – масса на электроприводы;
    3. Черный тонкий – масса обогревы;
    4. Серый с синей и красной полосой – это +12 на обогревы спинки и подушки;
    Массу проще всего подключить в передней точке крепления нашего уголка к кузову.
    Мой тумблер рассчитан на токи до 10А, поэтому к управлению подогревами он допущен без реле.

    9. Подключаем +12 к сиденьям. Я использовал второй пока свободный канал питания с АКБ.



    10. После того как вся проводка подключена, накидываем клемму, не затягивая ее (чтобы в случае чего легко и быстро скинуть), и проверяем функциональность сидений. Во многие сиденья встроена защита обогрева по весу, потому проверить работоспособность обогрева можно лишь усевшись на сиденье.



    11. Пользуемся, радуемся удобной посадке, обогревам, электрическим регулировкам: спинки по углу, подушки по высоте, высоте передней части, высоте задней части, а также адаптивным подголовникам и уникальности нашей ласточки :)

    Читайте также: