Реле стартера мотоцикла 12 вольт сколько ампер

Обновлено: 05.07.2024

nikittka

суть такова надо менять реле стартера, в наличии поблизости ни у кого нет, заказывать с москоу ждать неделю((( может тупо пусть электрик поставит автомобильное, ну переделает проводку маленько, так же предохранитель и усе готово! Какие мыслы или пожелания будут по данному вопросу, может кто то переделывал уже?

а да. стелс 300ка у меня.

purgen

DrRust

purgen

DrRust

mish0k

не подойдет, оно не размыкается после замыкания. проверял. покупать надо именно реле стартера, оно гораздо мощнее, да и пружинка я там думаю посильнее стоит. по теме - от 500 ставил на 300 только провода тонкие местами поменять. ну или самый оптимальный вариант - купить втягивующую (видел недавно на авторынке в сборе отдельно продается, это и есть наше реле стартера по большому счету. тоесть самое важное что бы была мощная пружина откидная.

DrRust

lart55

Правильная мысль . Обсолютно согласен с вами . У реле должна быть мощная контактная группа - с запасом и . и пружина которая возращает эти контакты в исходное состояние -размыкает . А то можно и контакты приварить и поиметь лишние проблеммы со стартером .

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Аккумулятор до 5в просадка. Если тестер подключен напрямую к клеммам и хороший контакт, тогда только замена. Это при условии что он заряжен полностью.

Александр, брал с другого vtx аккумулятор заряжен и свежий, показатели не изменились.

Вадим, или еще отцепи + от стартера и нажми кнопку стартера, если просадки не будет, значит проводка нормальная.

Александр, и стартер разбирал чистил (выработки на якоре совсем нет, щетки почти новые) контакты проводов тоже хорошие везде, реле на прямую перемыкал) итог такой же. Читал где то что в переднем цилиндре на распредвалу стоит механический декомпрессор, типа в нем может быть проблема.

Вадим, да может и он. Тогда замерь компрессию,если в обоих горшках одинаковое давление, может декомпрессор.

Вадим, после заливки в цилиндры дряни для раскоксовки на старом аккумуляторе ваще перестал поворачивать, на новом акуме такая же ситуация, значит компрессия в норме

Денис, такого-то не должно быть!

Денис,

У меня 1300, 2006 год, купил, ездил месяц, пару раз замечал такую хрень, причём не зависит, первый старт на холодную или прогретый двигатель. А бывает и нету долго. Спонтанно возникала в общем такая пауза при нажатии кнопки стартера. Через месяц наглухо сдох аккум, но это он сам по себе сдох, уставший был, проверяли и стартер и генератор, всё норм, поменял аккум, взял на 14 ампер током. Отъездил 2 сезона, аккум норм, после зимы запуск хороший, но вот эти паузы при старте тоже бывают. А так же спонтанно. Версия про цилиндр и декомпрессор заслуживает внимания Дискутируем дальше

У меня такая же проблема но не всегда,вот заводил после зимы через зарядку с пускаем норм,ее отключил так же провал потом крутит грешу на аккум, потому что с зарядкой включенной так называемой (Тещей) без проблем сразу завелся

Как вариант, просмотреть и проверить все контакты, начиная от батарейки, заканчивая стартером. Бывает еще, износилась втулка направляющая в стартере (игольчатый подшипник), стерлись щетки, плохо контачат.
Ну и сам аккамулятор, осыпалась (закоротила) одна банка, нужное подчеркнуть.
А, да! Говорят декомпрессор плохо работает, тяжело мотору работать, провернуть коленвал.
Больше не знаю причин.

Дмитрий, кроме декомпрессора всё проверил- в норме! Стартер вообще как новый! Несколько дней назад разбирал. Плохо прокручивает примерно 50/50% и не важно горячий или холодный двигатель.

Вадим, по стартеру, надо снять и отвезти туда, где их ремонтируют, они все проверят, заменят щетки, подшипники если надо.
А аккамулятор нагрузочной вилкой проверял, или как?

Стартера наверное одинаковые что на 1300 что на 1800, возможно не хватает силенок в стартере провернуть двигатель.

Я видел видео,где чувак тоже озвучиаал такую проблему,и говорил, что надо провод массы открутить,зачистить и обратно поставить, типа помогло.

Именно Ампер-час (Ач или Ah), а не Ампер в час (А/ч)! В Ампер-часах измеряется номинальная ёмкость аккумулятора – это одна из основных характеристик. Например, если разряжать аккумулятор током, равным 1/20 от его емкости (при 12 Ач ток составит 0,6 А), то аккумулятор разрядится до напряжения 10,5 В за 20 часов. Это такая методика, понятная лишь специалистам.

Так что аккумулятор 12 Ач при токе разряда 1 А разрядится за 10 часов, а при разряде 12 А – за 35 минут. Эта зависимость нелинейная. Ёмкость аккумулятора величина не постоянная, зависит от степени заряда, температуры и возраста аккумулятора. Чем старше батарея, тем ниже его ёмкость и стартерные характеристики.

2. Что означает характеристика Ампер (А) в маркировке аккумулятора?

В Амперах (А) обозначают ток холодной прокрутки (CCA) или стартерный ток (пусковой ток) - это вторая из основных характеристик. В маркировке указывают 180А (EN).

EN – это один из многих стандартов технических испытаний аккумуляторов. EN – европейский, DIN – германский, SAE – американский, JIS – японский, IEC – международный.
Проще говоря, чем выше стартерный ток, тем батарея легче заведет двигатель мотоцикла.

3. Возможно ли использовать автомобильное зарядное устройство для зарядки мото аккумулятора?

Можно, если зарядное устройство автоматическое или в зарядном устройстве предусмотрена регулировка тока заряда. В случае ускоренной зарядки происходит перегрев пластин аккумулятора его ресурс существенно снижается. Помните, что максимальный ток заряда не должен превышать 1/10 от емкости аккумулятора в Амперах! Так для аккумулятора 12 Ач ток заряда не должен превышать 1,2 Ампер.

4. Зачем нужно поддерживать уровень электролита?

В обслуживаемых или малообслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, который представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. В процессе эксплуатации вода испаряется, а концентрация серной кислоты повышается.

Концентрированная кислота способна вызвать ускоренную коррозию внутренних элементов аккумулятора, что приводит к образованию осадка, который впоследствии может привести к замыканию разнополярных пластин.

5. Что делать, если понизился уровень электролита в аккумуляторе?

Необходимо приобрести дистиллированную воду и долить ее в аккумулятор. Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту. В процессе эксплуатации аккумулятора происходит лишь незначительное испарение воды, которую и требуется доливать.

Ни в коем случае нельзя доливать новый электролит, только дистиллированную воду! Нужно периодически проверять плотность электролита специальным устройством, ареометром, выполняйте проверку в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аккумулятору!

6. Шум при зарядке аккумулятора?

Во время зарядки аккумулятора, электролит вступает в химическую реакцию со свинцовыми пластинами, составляющая его кислота выделяет газ (водород) в виде пузырьков. Т.е. то, что вы слышите является процессом слабого газообразования в аккумуляторе. Визуально это выглядит как кипение.

7. Объясните различия в обозначениях аккумуляторов CTX12-BS и YTX12-BS?

Первая буква в маркировке обозначает идентификатор производителя. Разные производители используют разные буквы. Например, YX12-BS – обозначает завод Sprint, CTX12-BS – Exide, GTX12-BS – Delco. Эти обозначения действительны для большинства свинцово-кислотных, AGM и гелевых аккумуляторов. Но есть исключения.

8. Как проверить полностью ли заряжен мото аккумулятор?

Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть не ниже 12,8 Вольт. 12,5 Вольт соответствует полузаряженной батарее. Также следует проверять аккумулятор под нагрузкой, нагрузочной вилкой или специальным тестером. Напряжение исправного аккумулятора при проверке не должно падать ниже определённого значения, в зависимости от величины нагрузки.

9. На мотоцикл установлен новый аккумулятор, но каждый раз после зарядки он быстро разряжается. Какие причины?

Причин быстрой разрядки аккумулятора может быть несколько. Далее перечислим наиболее распространенные:

Неисправна охранная сигнализация или сигнализация, включенная на длительное время. Любая утечка тока снижает заряд аккумулятора.
Неисправное реле заряда может привести к тому, что аккумулятор попросту не будет дозаряжаться от генератора во время поездки. Проверить работоспособность этого устройства можно включив фару и повысив обороты двигателя – яркость должна увеличиться. Если яркость уменьшается – скорее всего ваш регулятор нуждается в замене.
Неисправный генератор. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно померить напряжение на аккумуляторе, при работающем реле-регуляторе и генераторе должно быть не менее 13,8 Вольт, на 2-3 тысячах об/мин и включенном ближнем свете фары.

10. Что нужно знать о заряде/разряде аккумулятора?

Если напряжение на аккумуляторе не ниже 12,5 Вольт – ничего страшного, но зарядить надо как можно быстрее, иначе разовьется сульфатация. Важно другое – глубокие разряды сокращают срок службы батареи. А вот если напряжение на батарее ниже 12,5 Вольт, что свидетельствует о недопустимо глубоком разряде, то батарея действительно в скором времени выйдет из строя, так как начались необратимые процессы.

11.На какой срок эксплуатации рассчитан мото аккумулятор?

Срок эксплуатации большинства мото аккумуляторов составляет три года. В значительной мере, этот показатель зависит от условий эксплуатации аккумулятора, исправности электрооборудования мотоцикла и правильности его хранения АКБ в зимнее время года.

12. Когда я устанавливаю аккумулятор на мотоцикл, какую клемму необходимо подключить первой?

Первой к аккумулятору необходимо подключить положительную (+) клемму, закрепив и закрыв защитным колпачком. Затем отрицательную (-), при этом убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся жидкостей, поскольку подсоединение клемм может вызвать искру, если в сети есть утечка тока.

13. Что произойдет, если перепутать полярность?

В лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем – Вам потребуется купить новый аккумулятор.

14. Что за белый налет образуется на клеммах аккумулятора?

Белый налет – это кристаллы солей. Не путать с сульфатацией! Процесс образования белого налёта связан с испарениями из вентиляционных отверстий и в редких случаях негерметичности токовыводов и крышки аккумулятора. Рабочее место аккумулятора должно иметь вентиляцию, никогда не закрывайте аккумулятор целиком.

15. Что такое сульфатация и что приводит к сульфатации?

Сульфатация - это электрохимический процесс протекающий в аккумуляторе при разряде. Разряд бывает разным, стартерный и длительный, малым током.
При длительном разряде малым током (утечка тока при бездействии) или недозаряде с генератора, пластины покрываются сульфатом свинца. Этот процесс обратимый, называют десульфатацией (происходит в процессе заряда).

Существует ряд причин, приводящих с сульфатации:

Частый или постоянный недозаряд, работа аккумулятора в отрицательном балансе (отдаёт больше чем принимает).
Длительное хранение аккумулятора в недозаряженном состоянии. Напряжение ниже 12,5 Вольт.
Глубокий разряд. Особенно опасен разряд ниже 10,5 Вольт. Тогда сульфатация становится необратимой. Аккумулятор сильно теряет свою ёмкость и зарядить его невозможно.

Многие ошибочно считают, что сульфатация возникает при перезаряде, перегреве и высоких нагрузках при низкой или высокой температуре окружающей среды. Но это не так. При этих условиях возникает оплыв активной массы пластин в шлам, коробление решёток.

16. Как предотвратить сульфатацию?

Прежде всего, необходимо поддерживать электрическую систему мотоцикла в исправном состоянии. Аккумулятор должен возобновлять заряд, потраченный во время запуска мотоцикла. Если Вы не планируете использовать мотоцикл длительное время, необходимо отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумулятора. В случае нерегулярной эксплуатации мотоцикла заряжайте аккумулятор специальным зарядным устройством.

Устранение cульфатации возможно посредством заряда аккумулятора длительное время слабым током. В лучшем случае с случае с сульфатацией справится зарядное устройство имеющее функцию заряда импульсным током. Существует и необратимая сульфатация, при которой аккумулятор не поддаётся зарядке. Корпус таких аккумуляторов как правило имеет вздутия и сильно греется при попытках зарядки.

17. Если отсоединить аккумулятор – будет ли он разряжаться?

Отключенный от электрической схемы, даже исправный, аккумулятор все равно будет терять заряд, хотя происходить это будет гораздо медленнее, чем тогда, когда он подсоединен к мотоциклу. Этот процесс называют саморазрядом. И чем старше аккумулятор, тем быстрее протекает саморазряд.

18. Почему аккумуляторы отличаются размерами?

Размеры аккумулятора зависят от количества и размеров свинцовых пластин. От этого, в свою очередь, зависит емкость аккумулятора (Ач) и отдаваемая мощность. Иногда аккумуляторы с одинаковой ёмкостью также имеют разные размеры, это связано с различными стандартами производителей мототехники.

19. Насколько сильно должны быть закручены болты на клеммах аккумулятора?

Болты на клеммах аккумулятора должны быть закручены максимально надежно, но без фанатизма. Поскольку слабое крепление клемм может привести проблемам с запуском двигателя, окислению клемм, подгоранию и оплавлению контактов, к искрению (и как следствие к взрыву аккумулятора).

20. Что такое аккумуляторная кислота и является ли она едкой?

Как мы уже писали выше, аккумуляторная кислота (электролит) – это ни что иное как разбавленная серная кислота. Она очень опасна и требует очень осторожного обращения с использованием защитных средств, таких например, как специальные перчатки, фартук и защитные очки! Избегайте ее контакта с кожей, глазами и одеждой!

21. Как хранить аккумулятор зимой?

Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла, протестировать и при необходимости подзарядить. Лучше если заряженный аккумулятор будет храниться при низкой температуре, тогда электрохимические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов зарядки малым током, чтобы компенсировать саморазряд. Заряжать следует, когда аккумулятор прогреется в тёплом помещении. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной.

22. Меры предосторожности при работе с кислотами.

Аккумуляторные батареи содержат ядовитую и чрезвычайно агрессивную кислоту. Для предотвращения травм, повреждения одежды или мотоцикла необходимо применять следующие методы работы при доливке, проверке удельной плотности электролита, снятии, установке или переноске аккумуляторных батарей:

Обязательно надевайте соответствующую защитную одежду (фартук или аналогичное средство защиты), защитные очки, защитную маску и подходящие перчатки.
В случае попадания кислоты на одежду или на тело необходимо немедленно нейтрализовать ее, затем смыть чистой водой. В качестве нейтрализатора можно использовать раствор пищевой или кальцинированной соды или бытового нашатырного спирта.
При попадании кислоты на кожу поражённый участок нужно тщательно промыть водой. При попадании в глаза промывайте пораженный участок холодной чистой водой в течение примерно 15 минут, затем срочно обратитесь к врачу.
Если кислота из аккумуляторной батареи попала на какие-либо детали мотоцикла, ее необходимо нейтрализовать раствором соды и промыть чистой водой.
При смешивании кислоты с водой выделяется тепло. Если требуется приготовить электролит с определенной удельной плотностью, МЕДЛЕННО и понемногу вливайте концентрированную кислоту в воду (не воду в кислоту), постоянно помешивая раствор. При заметном нагревании электролита дайте ему остыть. Обязательно используйте неметаллические емкости и/или воронки (исключение могут составлять резервуары из свинца или со свинцовым покрытием). Не храните кислоту в местах со слишком высокой температурой или на прямом солнечном свету.
При зарядке обслуживаемых кислотных аккумуляторов необходимо выкрутить все пробки, т.к. при зарядке выделяются газы и тепло. Бывают случаи когда аккумуляторы взрываются!

23. Меры предосторожности при работе с аккумуляторными батареями.

Аккумуляторные батареи постоянно выделяют взрывоопасный водород, особенно во время зарядки. Для предотвращения потенциального риска воспламенения при выполнения работ вблизи аккумуляторной батареи следует соблюдать следующие правила:

Читайте также: