Ремонт дроссельной заслонки лачетти

Обновлено: 05.07.2024

Очень интересная и до сих пор не раскрытая тема про дроссельный узел Лачетти и ремонт регулятора холостого хода на Лачетти 1.4 и 1.6 с фото и видео отчетом.

Уже давно меня беспокоила ситуация со всевозможными проблемами в дроссельном узле. Лично я ещё не пострадал от выхода его из строя, но многие участники нашего сообщества уже были вынуждены потратить не малую сумму денег на новый или бывший в употреблении, но рабочий дроссельный узел.

Во всех случаях виновником отказа дроссельного узла являлся небольшой электрический моторчик регулятора холостого хода. Учитывая тот факт, что про этот моторчик нет никакой информации и дроссельный узел считается неразборным, то приходится из-за этого небольшого механизма расставаться с вполне рабочим дроссельным узлом.

Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что после 150 тыс.км. пробега можно ждать “сюрпризов” от этого моторчика в любой момент. Поэтому оставлять данную ситуацию на самотёк нельзя и необходимо что-то предпринимать. Чем я, собственно, и занялся.

Забегу на перёд и скажу, что после оценки увиденного в дроссельном узле, я задумался о том, что этот моторчик может доставлять проблемы не только после 150 тыс.км., но даже и с новья. Он создан, чтобы доставлять проблемы.

Симптомы проблем с моторчиком РХХ:

нестабильный холостой ход
тяжело трогаться с места, необходимо подгазовывать, чтобы двигатель не остановился
рывки при отпускании педали газа и торможении двигателем
увеличение расхода топлива
самопроизвольное повышение или понижение оборотов холостого хода в больших пределах
зависание оборотов при переключении передач
рывки и провалы при переключении передач

Как определить неисправность и износ моторчика РХХ:

Первым дело необходимо прислушаться к дроссельному узлу при включенном зажигании. Должен быть слышен постоянный и не прерывистый писк. Если писк прерывистый, значит уже начинаются проблемы.
На графиках диагностики “Реальное положение ДЗ Шаг” не имеет ровной линии, а постоянно пульсирует
Читаем статью Как проверить ДПДЗ и если сопротивление между контактами 61 и 62 колодки ЭБУ увеличилось или постоянно изменяется при постукивании по дросселю, то моторчик готовит Вам “сюрприз”. Сопротивление между этими контактами должно быть 3,9 Ома.

Вот одна из тем нашего форума, где мы обнаружили эту проблему с моторчиком РХХ – Провалы оборотов на холостом ходу

Собственно, моя задача заключалась в том, чтобы добраться до этого моторчика, снять с него размеры для поиска замены и заодно попробовать его реанимировать.

Изначально я предполагал, что у Лачетти стоит похожий моторчик, как и на других автомобилях с похожим электроприводом дроссельной заслонки (Audi, VW, BMW, Ford и т.п.). И после разборки мои предположения подтвердились и это является очень хорошим сигналом, что моторчик можно всё-таки купить и заменить, а не покупать весь дроссельный узел в сборе.

Разборка дроссельного узла Лачетти

Для работы нам понадобятся такие вещи:

Биты Torx Т20 и Т10. Я потратил почти целый день в поисках Т10. Поэтому приготовьте их заранее, чтобы не бегать потом
паяльник
плоскогубцы
средство для защиты и очистки контактов (желательно)
молоток
свёрла и дрель (желательно)
омметр для проверки результатов
зубочистка или что-то похожее
мелкая шкурка (наждачная бумага)
терпение и аккуратность

Внимание! Если Вы не уверенны в своих силах и не имеете достаточного опыта работы хотя бы молотком, тогда будьте очень аккуратны и трезво оценивайте ситуацию! Там есть, что сломать. Поэтому это всё Вы делаете на свой страх и риск!

Откручиваем дроссельный узел и кладём его на что-нибудь, чтобы он был выше и охлаждающая жидкость не вытекала при отсоединении шлангов. Глушить шланги тогда не придётся. Как снять дроссельный узел показано на этой странице

Плоскогубцами сжимаем хомуты и отключаем шланги от дроссельного узла. Как видим, так мы не потеряем ни капли охлаждающей жидкости

Отключенные шланги имеет смысл подвязать, например, за проволоку

Теперь берём отвёртку или ключ Т20 и откручиваем болты крепления крышки дроссельного узла

Также необходимо срезать пломбу, если до этого крышка ещё не снималась

Отделяем крышку от корпуса дроссельного узла и аккуратно отвёрткой придерживаем прокладку, чтобы она осталась на крышке и не порвалась

Вот, собственно, снятая крышка

Вот такая картина получается после снятия крышки

Вот выключатель холостого хода

А это датчик положения дроссельной заслонки. За 200 тыс.км. следы работы видны, но проблем это не вызывает никаких. Всё работает чётко

А это датчик положения регулятора холостого хода

Всё качественно и надёжно. Если бы не моторчик РХХ…

Регулятор холостого хода Лачетти

Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо добраться до привода регулятора холостого хода, то есть, до моторчика. Без небольшого вандализма это сделать практически не реально.

Первым делом необходимо выбить ось большой шестерни и снять шестерню. Для этого откручиваем той же отвёрткой Т20 электрический разъём, чтобы он немного “гулял” и у нас было меньше шансов принести ему вред

Возле этого разъёма увидим небольшое отверстие. Если в это небольшое отверстие засунуть что-то тонкое длинное и прочное, а затем побить молотком по этому тонкому и прочному, то можно выбить ось шестерни.

Но у меня не было тонкого и прочного. Да и, вообще, у меня почти ничего не было. Даже электричества для паяльника.

В общем, для лучшего удобства и более быстрой разборки дроссельного узла в будущем, было решено увеличить диаметр отверстия путём сверления. Но сверла у меня также не было, да и дрели тоже

Поэтому я включил глухонемого, вспомнил поговорку, что упорство и труд всё перетрут и погнал перетирать корпус дроссельного узла отверткой

Главное не сдаваться и держать дроссельный узел вверху, а сверлящую отвертку внизу, чтобы стружка не попала в дроссель.

Смеркалось. Я поддал оборотов. Сверлилось медленно, но уверенно. Хотя смеркалось ещё уверенней. Пришлось выйти на максимальные обороты. Отвёртка грелась, но уверенно въедалась в корпус дроссельного узла.

Спустя некоторое время мои глаза радовало идеальное отверстие нужного диаметра

Теперь укладываем дроссель на подставки, чтобы не повредить механизм. Упирайте только в корпус дроссельного узла!

Берём что-то подходящее и вставляем в отверстие. У меня из подходящего под моё идеальное отверстие был только напильник без ручки

Пара ударов и ось с шестерней извлечена

Увиденное дальше начало меня немного беспокоить. Я понял, что конструкторы и здесь перемудрили, сделав ещё несколько промежуточных контактов от проводов питания до самого коллектора двигателя. Контрольный замер сопротивления показал, что Омы прыгают до тридцати. А иногда дело доходит до обрыва при легких ударах по моторчику. О какой нормальной работе автомобиля в такой ситуации можно говорить?

Взял я дроссельный узел и поехал туда, где есть электричество. Отпаял два провода питания моторчика и открутил два болта его крепления отверткой Т10

В общем, провода припаяны не к моторчику, а к пластинам. Потом эта пластина одевается сверху на моторчик, прижимаясь к контактам моторчика (на фото видно два отверстия с контактами). Очередное место потери контакта

Но, как оказалось, и это не самое страшное. Идем дальше.

Поддеваем отверткой контактную пластину и перемещаем её вверх, снимая с моторчика

Аккуратно отводим пластину в сторону, освобождая моторчик РХХ

Убираем эту металлическую не знаю что

Аккуратно вынимаем моторчик

Будьте внимательны и не потеряйте пружинную шайбу

Смотрим на него и понимаем, что без Китая никуда

К слову, понять, что это Китай, можно не только по надписи. Вернее, по надписи, которая от нескольких прикосновений стёрлась до нечитаемости

Отгибаем крепления корпуса моторчика с обеих сторон

И вынимаем ротор из двигателя

Вот такая картина становится перед глазами. Всё в ужасном состоянии. Коллектор весь изуродован и весь в канавках с раковинами. Такое чувство, что его недавно пытали

Тут я понял, что простыми очистителями коллектору не поможешь, поэтому необходимо применять более грубые средства. Оставалось только воспользоваться мелкой наждачной бумагой и пройтись ей по коллектору. Лучше так не делать на электродвигателях, но тут выхода другого уже нет. Хуже уже точно не сделаешь. В общем, одна печаль. Но как оказалось, это был не последний сюрприз этого механизма регулятора холостого хода.

Чистим коллектор. Зубочисткой удаляем продукты износа из щелей между ламелями. Проверяем сопротивление обмоток ротора, которое составляет значение около 2 Ом.

Обработал коллектор средством для защиты контактов, всё протёр и установил щётки

И тут меня ждал удар ниже пояса. Проверяю сопротивление на контактах моторчика, а оно составляет 20 Ом…

Первая мысль была выкинуть его в окно, но вовремя одумался и вспомнил, что мне завтра необходим автомобиль.

Проблема оказалась, как я и думал – в щётках! Вернее в конструкции щёток и держателя щёток. Я, вообще, не понимаю с каким умом такое было сделано В детских игрушках и то электромоторчики продуманней и надёжней.

Дело в том, что контакт теряется между щёткой и держателем щёток

Щётка в него просто вставляется и там болтается. Причём не люфтит, а реально болтается. То есть, нет четкого и постоянного контакта! Если бы моторчик всегда крутился в одну сторону, то проблема не была бы такой явной. Щетки прижались бы к одному краю и был бы контакт. А здесь моторчик постоянно вращается в разные стороны и щётка гуляет там, как на качелях.

Почему нельзя было сделать, как на всех нормальных электромоторах – щётка с проводом?

Необходимо будет это доработать и установить щётки с проводом.

А пока я держатели щёток очистил и обработал средством для защиты контактов. Сразу всё пришло в норму! Вопрос только в том – надолго ли? Но пока всё в норме. Сопротивление составляет 3,9 Ома и не скачет (1 Ом сопротивление самих щупов)

Собираем всё в обратном порядке.

Внимание! Не перепутайте полярность и устанавливайте моторчик в том же положении, как он и был!

Я ориентировался на круглую метку в крышке моторчика. Она должна быть ближе к углу корпуса дроссельного узла

При подключении шлангов к дроссельному узлу, я штуцера немного смазываю смазкой для поршней суппортов. Так легче их одевать и легче потом снимать

Давайте подведём некий итог.

Я сделал всё, что планировал:

Оценил ситуацию и нашёл слабые места
Сделал профилактику электромоторчику РХХ и получил реальные результаты
Узнал номер моторчика и снял с него размеры, чтобы подобрать замену

Теперь кратко пройдёмся по каждому пункту.

Я ожидал увидеть там именно этот моторчик, но не ожидал такой печальной китайской картины. На пробеге в 200 тыс.км. моторчик ещё работает, но уже находится в плохом состоянии и готов преподнести сюрприз в любой момент. Исполнение моторчика ужасное и ему необходима доработка хотя бы в виде других щёток. Питание моторчика снова сделано через пятую точку, неужели нельзя подать питание сразу на моторчик, избегая промежуточных соединений? Я эти места также обработал средством для защиты контактов. Я в печали… Но есть и положительные моменты – к моторчику вполне реально подобраться и его восстановить, а не тратить большие деньги на покупку нового дроссельного узла. Тем более не факт, что там моторчик в адеквате и не начнёт через пару месяцев терять контакт…
После профилактики привода регулятора холостого хода (моторчика) результаты просто поразительные. Самый большой эффект – это трогание с места. Авто обрело былую приемистость при трогании (а может даже ещё лучше стало ). Педаль газа можно даже не трогать, авто уверенно и без клевков трогается с места. Эффект потрясающий! Переключение передач также изменилось. Если раньше могли встречаться провалы при отпускании педали сцепления при переключении, то сейчас идет заметный подхват и переключения идут плавно. Торможение двигателем также стало более мягким. Я на форуме писал, что если сделать подсос воздуха во впускной коллектор, то авто начинало дёргаться при сбросе газа. Это происходило из-за конструктивных особенностей дроссельного узла и от моторчика РХХ. Так вот эти рывки сгладились. По мере дальнейшего износа моторчика, рывки незаметно вернутся. Поэтому профилактику такую желательно иногда делать. Тем более второй раз это будет уже проще и отвёрткой сверлить больше не понадобится
Снял замеры моторчика. Вот фото

Артикул моторчика РХХ дроссельного узла Шевроле Лачетти

Артикул моторчика имеет вид 993647060

Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти 993647060

Сейчас уже 2021 год и прошло уже почти 5 лет с момента ремонта моего дроссельного узла. Всё прекрасно работает и по сей день.

За это время я восстановил ещё не один десяток дроссельных узлов. Но не всегда получается реанимировать моторчик, ибо встречаются такие износы, что там уже просто нечего реанимировать и приходиться покупать новые моторчики.

Поэтому, если моторчик совсем вышел из строя или нет желания его разбирать, тогда можно купить новый моторчик регулятора холостого хода – Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти

Также китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне интересной цене

Проверка и ремонт дроссельного узла Лачетти на видео

Вот обещанное видео о разборке дроссельного узла и реанимации моторчика РХХ.

Это более старое видео, где разбирал дроссельный узел

А вот новое видео, где ко мне приехал автомобиль, на котором отсутствовал холостой ход. Здесь я показал, как диагностировать вину дроссельного узла, как проверить электрические цепи внутри дросселя и, как восстановить моторчик РХХ. К слову сказать, он был в очень ужасном состоянии и проработал уже более 450 тыс.км

Честно говоря, уже давно было пора взяться за эту работу, но все никак времени не хватало, да и с желанием были проблемы. На этот раз твердо решил сделать работу - выполнить чистку дроссельной заслонки и промыть топливные форсунки.

Так как сам я ни разу подобным не занимался, нужно было посмотреть в интернете - а как это вообще делается. Информации более чем достаточно: люди рассказывают про личный опыт, делятся некоторыми секретами, обсуждают где купить те или иные запчасти. Не буду рассказывать о том, чем хороша промывка дроссельного узла.

У меня с Шевроле Лачетти никаких проблем не было, данная чистка проводится скорее в профилактических целях, но ведь лучше так, чем после поломки, когда уже будет поздно, не правда ли? В процессе эксплуатации в дроссельном узле скапливается большое количество нагара, ну и наш низкокачественный бензин форсунки "съедает". Ну что же, приступим.

Дабы в процессе никто не получил ожог, чистку лучше производить на полностью остывшем двигателе. В первую очередь скидываем минусовую клемму с аккумулятора. Отворачиваем крышку с расширительного бачка, стравливаем лишнее давление с системы охлаждения. После этого выдергиваем гофрированный шланг с короба воздушного фильтра, который ведет к дроссельной заслонке, следом отворачиваем четыре винта фиксации крышки короба воздушного фильтра.

Берем плоскогубцы и ими ослабляем натяжку хомута, удаляем резиновую трубку, через которую происходит вентиляция картера от шланга подвода кислорода к ДЗ. Вытаскиваем крышку воздушного фильтра, убираем ее в сторону, вместе с самим воздушным фильтром. Теперь у нас появился доступ к дроссельной заслонке.

В моем случае там есть приличный черный нагар, так что чистка весьма своевременна. Я видел в интернете видео, как один автолюбитель выполнил чистку дроссельной заслонки при помощи очистителя карбюратора, причем, как он утверждал, сделал за пять минут и не снимая узел с автомобиля. На самом деле это полная ерунда, ведь основная грязь скапливается с обратной стороны заслонки.

Так что если уж взялись чистить, то дроссельный узел надо демонтировать. В руководстве по эксплуатации и ремонту Шевроле Лачетти прочитал, что дроссельный узел можно демонтировать не сливая антифриз с системы. Нам для этого пригодятся пара болтов на 10 (будут служить пробками). Я все это сделал, но чтобы охлаждающая жидкость гарантированно не уходила, использовал дополнительно несколько обычных струбцин. Пережимаем струбцинами шланги, по которым подводится антифриз к ДУ, потом плоскогубцами ослабляем хомуты, отодвигаем их. Выдергиваем шланги, через которые охлаждающая жидкость подводится к ДУ.

Выдергиваем разъем с проводами, потом отсоединяем наконечник троса. Отворачиваем гайки крепления. Демонтировать узел надо крайне аккуратно, дабы не порвать уплотнительное кольцо, которое находится в пазу впускного трубопровода. С другой стороны дроссельного узла видим грязь. Вот после снятия узла почистить и промыть его на самом деле можно за пять минут, используя тот же очиститель для карбюратора. С дроссельным узлом вопрос решен, идем дальше - чистка форсунок. Убираем пластиковую накладку силового агрегата Лачетти, выдергиваем разъем от датчика и от форсунок.

Отворачиваем гайки крепления с кронштейна впускного трубопровода, отсоединяем его от топливной рампы. Потом откручиваем болты с самой рампы и снимаем ее в сборе с форсунками. Разбираем конструкцию. Чистку выполняем очистителем карбюратора.

Также в интернете я видел всевозможные устройства для промывки форсунок, которые я бы никак не назвал удобными и простыми. Там нужно подключать аккумулятор, протягивать провода, вкручивать лампочки, да еще и помощник для этого нужен. Я же пошел по простому и надежному пути. Мне понадобился шприц на 5 мл (он идеально вставляется в форсунку), переключатель кнопочный, батарейка, разъем, штекер для форсунок. Все это было собрано на пластмассовом креплении домового термометра.

После промывки идет сборка, затем проверяем уровень охлаждающей жидкости в системе, при необходимости доливаем. Ставим аккумулятор, запускаем мотор.

Дроссельный узел снимаем для замены вышедшего из строя его уплотнительного кольца, для замены самого узла при выходе из строя регулятора холостого хода или датчика положения дроссельной заслонки (объединенных в один блок), а также при демонтаже впускного трубопровода.
Снимаем крышку двигателя (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания).
Отсоединяем от пластмассового сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. Замена троса привода дроссельной заслонки). Отсоединяем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу от патрубка воздушного фильтра (см. Снятие воздушного фильтра).

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода воздуха к патрубку дроссельного узла.

Снимаем шланг с патрубка дроссельного узла и отводим его со шлангом вентиляции картера в сторону.

Нажав на фиксатор с нижней стороны колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от разъема дроссельного узла.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга повода охлаждающей жидкости к блоку подогрева дроссельного узла, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера узла.
Во избежание утечки жидкости вставляем в отверстие шланга заглушку, например болт М10.

Аналогично с другого штуцера дроссельного узла снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости от блока подогрева.

Для наглядности элементы крепления дроссельного узла показаны на снятом впускном трубопроводе.

Снимаем дроссельный узел со шпилек впускного трубопровода.

Соединение фланцев впускного трубопровода и дроссельного узла уплотняется резиновым кольцом.
Если на кольце имеются повреждения в виде порезов, разрывов, замятий или кольцо потеряло эластичность, его необходимо заменить.
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения и при необходимости доливаем жидкость.

Правильная работа двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу очень важна. Холостой ход позволяет осуществлять пуск, прогрев двигателя, работу на малых оборотах. Автомобиль Шевроле Лачетти оснащен специальным датчиком холостого хода. Статья раскроет принцип работы ДХХ, его основные неисправности, способы проверки, метод замены, советы по поддержанию рабочего состояния этого важного узла.

Назначение

Датчик холостого хода предназначен для регулировки подачи воздуха при закрытой дроссельной заслонке. Эта запчасть по сути является клапаном и регулирует подачу кислорода. РХХ (регулятор холостого хода) автомобиля Лачетти находится в общем дроссельном узле, который состоит из:

датчика положения дроссельной заслонки;
регулятора холостого хода;
электрического двигателя.

Вся система зависит друг от друга и позволяет осуществлять равномерную подачу топлива и воздуха в систему двигателя.

Принцип действия

РХХ работает по принципу определения положения дроссельной заслонки, а точнее угла ее открытия. На холостом ходу дроссельная заслонка полностью закрыта, из-за чего воздух не может попадать в камеру сгорания. Тем самым топливная смесь не получает достаточно кислорода для воспламенения, а РХХ за счет электромотора выдвигает шток в специальное отверстие. Это происходит в момент запуска двигателя, и закрытая заслонка не может препятствовать попаданию воздуха в камеру сгорания.

Если в момент пуска двигатель не получает достаточно кислорода, либо является очень холодным, электромотор двигает шток еще глубже. Это позволяет увеличить обороты двигателя без открытия заслонки. Такой принцип является пошаговым. Перед пуском двигателя, РХХ находится в нулевом положении. После запуска электромотор выбирает положение угла наклона, а клапан открывается на определенный шаг. На прогретых моторах этот шаг варьируется от 50 до 120. Если двигатель после долгого простоя, шаг регулируется от 150 до 250. Такой подход позволил осуществлять подачу кислорода в камеру сгорания в момент работы двигателя на оборотах ниже 1000.

В момент, когда дроссельная заслонка открывается, блок управления двигателем отключает регулятор холостого хода. Электродвигатель просто сдвигает шток обратно, система холостого хода отключается.

Возможные неисправности

На автомобиле Лачетти, водителя о поломке системы холостого хода оповестит код неисправности Р2119.

трудный пуск холодного двигателя;
двигатель глохнет сразу после пуска;
обороты холостого хода неустойчивы;
двигатель глохнет на нейтральной передаче;
расход топлива увеличивается на 15–25 %.

Все эти признаки могут быть причиной неисправности всего дроссельного узла, либо его отдельных элементов.

Причиной возникновения неисправности может стать:

Грязь и нагар в дроссельном узле. Эту проблему легко устранить простой промывкой бензином или растворителем.
Выход из строя РХХ, а точнее иглы регулировки подачи воздуха.
Выход из строя электродвигателя.
Обрыв проводки или окисление контактов дроссельного узла.

Не все из этих проблем можно решить простой заменой. Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора холостого хода, его необходимо проверить.

Проверка узла

Регулятор холостого хода является частью блока дроссельного узла. Этот узел не поддается ремонту или замене отдельных частей, поэтому весь блок придется менять полностью. Но отдельные элементы этой системы все же можно проверить на работоспособность.

Весь дроссельный узел необходимо тщательно промыть растворителем или карбюраторной жидкостью. В случае большой концентрации масла или нагара под крышкой дроссельного узла, можно сделать вывод о неисправности маслоотделителя или его прокладки. После тщательной промывки необходимо опробовать работу двигателя на холостых оборотах.
Прозвонка проводного соединения. В состав этого соединения входит 4 провода с клеммами A, B, C, D. Эти провода входят в гнездо блока управления. Прозвонить магистраль можно при помощи мультиметра с замером сопротивления. Клеммы С и В должны показать обрыв, так же как A и D. Между этими клеммами нет соединения. Сопротивление может показать соединение клемм A с B, а также C с D, оно должно варьироваться от 30 до 100 Ом.
Замер входного напряжения с датчика холостого хода. Эту проверку можно осуществить при помощи тестера. Его подключают к клемме А и массе. При включении зажигания и запуске двигателя входящее напряжение должно быть 5 В.
Проверка работы штока осуществляется при открытой крышке дроссельного блока. Необходимо дотронуться до этого штока и проверить его ход при включении зажигания. Если шток не двигается, его следует очистить и проверить еще раз.

Частой причиной неисправности датчика холостого хода может являться износ иглы, регулирующей поступление кислорода. Также может быть увеличено отверстие, в которое входит эта игла. Такие неисправности не подлежат ремонту.

Замена датчика

Заменить РХХ очень просто. Для этого понадобится дождаться полного охлаждения двигателя. Далее выполнить следующее:

Установка нового датчика выполняется в обратном порядке. На различных моделях Лачетти для замены РХХ потребуется демонтаж воздушных трубок. После установки нового узла нужно включить зажигание, но не производить запуск двигателя. Блок управления должен определить новый РХХ и отрегулировать его работу.

Выбор датчика

Для того чтобы заменить неисправный регулятор холостого хода, потребуется приобрести новую деталь. Современные производители маркируют детали специальным кодом или артикулом. Европейские производители маркируют этот узел номером 1920 для автомобилей Лачетти.

Стоит помнить, что приобретенные некачественные детали или бывшие в употреблении, не гарантируют долговременную и стабильную работу автомобиля. Приобретая РХХ или весь блок дроссельной заслонки, стоит обратить внимание на следующее:

Корпус детали не должен иметь несимметричных отверстий крепления, повреждений и оплывов пластика.
Соединительные клеммы должны быть выполнены из толстого металла. Они не должны сгибаться или болтаться.
Пружина РХХ должна иметь столько же витков, как и оригинальная, а также иметь схожий диаметр.

Все эти нюансы помогут определить оригинальные и качественные запасные части регулятора холостого хода. Увеличить срок службы этого узла помогут некоторые полезные советы:

четко следить за чистотой внутри дроссельного блока;
чаще промывать РХХ растворителем;
не допускать перенапряжение в цепи питания, коротких замыканий;
не допускать одновременную работу фар, подфарников, кондиционера и магнитолы, во время работы двигателя на холостом ходу.

Включение большого количества электронных элементов негативно влияет на работу генератора, что может стать причиной выдачи неправильного кода повреждения.

Читайте также: