Ремонт эур lexus gs300

Обновлено: 04.07.2024

Приветствую владельцы Lexus GS в третьем кузове. Надеюсь на вашу помощь.

У меня GS 300 AWD с полным приводом. Неделю назад загорелась ошибка P/S на панели приборов, после чего руль крутить стало очень тяжело. Как позже понял, почитав интернет, это перестал работать электроусилитель руля, скорее всего из-за поломки рулевой рейки. Вспомнил, что уже некоторое время иногда обращал на себя мое внимание небольшой скрежет при повороте руля. Замечал редко, не придавал значения.

Решил ехать к ОД, машину забрали на диагностику. Вердикт — надо менять рейку. Сказали неремонтопригодна. Завели в ремзону, показали люфт. За замену хотят чуть ли не в районе 3000$.

Дома нашел артикул родной рейки 44200-30492, по ценам от 2000$. Б.у. ставить не хочу — во-первых неизвестно сколько ей осталось, а во вторых не люблю разборки, где разбирают в основном угнанные машины. Принципиально.

Поискал и нашел аналоги китайской фирмы ALNSU (номер 4420030360) и немецкой MOTORHERZ (номер E40841RB). Что можете сказать про эти рейки? Можно ставить?

Или все-таки можно отремонтировать?

osiris

Спасибо, позвонил нашему официальному дилеру — ответили, что для этих машин все сервисные компании по замене реек давно закончились. Резонный вопрос если они были объявлены, значит был признан брак самим производителем, то почему не поменяете? Сказали, раз сроки вышли, производитель оплачивать им эту замену не будет. Вот и все. На официальном сайте представительства Lexus в Украине вообще никаких номеров телефона не указаны. Только форма обратной связи. Четыре часа назад туда написал, так и не ответили и не перезвонили.

Видимо буду ремонтировать. Кто рейку на GS ремонтировал поделитесь опытом, если не сложно. Спасибо.

Мой опыт по ремонту рейки на GS III:

При повороте руля начались постукивания, стали все громче и громче ощущаться. В какой-то момент завожу авто, на приборке горит ошибка p/s, ЭУР отказал, руль еле-еле крутился. Поехал поменял тяги с наконечниками, подшипники, все смазали. Как мне сказали причина была в подшипниках, которые пришли в негодность из-за попадания влаги. Это у нас конструктивная особенность — попадает влага и рейки больше 6-7 лет не живут. По стоимости смысла писать не вижу: во-первых до кризиса это было, а во вторых в России.

Repka

Приветствую владельцы Lexus GS в третьем кузове. Надеюсь на вашу помощь.

Или все-таки можно отремонтировать?

Могу продать новую на полный привод

База знаний

Автор: Slava.mark11

Всем привет! Проблема закусывания, шоркания и щелчков при вращении руля ,всплывающая ошибка P/S, не работающий усилитель при запуске(решается быстрыми поворотами руля в разные стороны) постигла многих владельцев GS, в том числе и меня .
Информации по ремонту нет, поэтому пришлось всё решать по ходу. Скажу сразу, что разбирал рейку я два раза. Первый-всю промыл, поменял пыльники, смазал и измерил подшипники. Второй- собственно, замена подшипников.Результатом очень доволен, теперь никаких скрежетов, закусований, ну и тем более отключений электроусилителя нет. Для вас уже готовый вариант в картинках. Работа несложная, но к ней необходимо подготовиться. Цена вопроса около 1000р.

Необходимые инструменты:набор головок(10,12,19) с удлинителями, головка под звездочку на 10, ключ на 41 , хорошие тиски,ключи 10,14,24,19, молоток, ну а остальное по фото посмотрите.

Начнём. Первые пункты без фото, т.к. всё как обычно.

1.Загоняем машину на яму, ставим руль ровно,подкладываем под задние колеса.Снимаем защиту двигателя и маленькую защиту под рейкой(4 болта на 10).
2.Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
3.Отсоединяем 3 разъёма проводки с рейки и откручиваем её(2 болта на 10) и массу(1 болт на 10).
4.Делаем метки на рулевом валу и рулевой рейке в месте их соединения. Отворачиваем 2 болта рулевого карданчика(на 12) и поднимаем его вверх по шлицам на валу. С рулевого вала не снимаем, пусть там и висит.
5.Помечаем(измеряем) положение рулевых наконечников и отворачиваем их. Этот пункт необходим для замены пыльников. Раз у вас возникла такая проблема с рейкой, то у вас пыльники либо рваные, либо потеряли свои свойства и пропускают воду. Я нашёл в гараже пыльники от марка 90 в отличном состоянии, которые успешно подошли на лексус. Родные же были рваные сверху и дубовые,как пластмассовые, а с Тойоты мягкие. Натянулись потуже, что даже лучше.
6. Снимаем хомуты и пыльники.
7.Отворачиваем рулевые тяги, для чего сначала выравниваем стопорную шайбу. Удерживая рейку ключом на 24 (по-моему), откручиваем тяги ( ключ около 30 , точно не знаю, не мерил. В моем случае это разводной ключ). Этот пункт можно исполнить после снятия рейки на верстаке.
8.Отворачиваем саму рейку(2 болта с гайкой на 19),для чего с задней стороны держим гайку ключом, а спереди откручиваем трещёткой. вынимаем рейку с наконечниками

Снятая рейка на столе, идем дальше:

0.Оставшиеся на рейке разъемы НЕ ТРОГАЕМ. не нужно их отворачивать , они нам не интересны.
1.отворачиваем болты-звездочки на корпусе(8 звездочек на 10). 2 болта на части, которая соединяется с рулевым валом немного длиннее.
2.Снимаем эту самую часть, немного покручивая. не потеряйте уплотняющее колечко Если не идет, бейте ОЧЕНЬ аккуратно деревянным молотком или чурочкой. Алюминий очень легко ломается .

Нижняя часть вала,что на фото в рейке крутится в роликовом подшипнике. В моем случае при разборе я обнаружил только сломанные ролики и каретки. Вытащить обойму не смог, поэтому использовал подходящую втулочку из второпласта(нашел в гараже)

3. Снимаем правую часть рейки(длинную). Закрепляем рейку в тисках. НЕ СЖИМАЕМ, а просто зафиксируем среднюю часть рейки, уперев выступающую часть в рейке в край тисков(чтобы не уезжала). Принцип тот же- крутим и АККУРАТНО постукиваем по выступающим частям. Сняться должна достаточно легко,т.к. сидит только на резиновом уплотнительном колечке.

4. Далее снимаем среднюю часть. Для этого несильными ударами выбиваем трубой с подходящими по размеру насадкой(в моем случае-шестерня) внутреннюю часть. Стучим не по валу, а по трубе с прорезями. Не бойтесь, краю там с фаской.Выходит потуже первой части.

5. вот что получилось

Отворачиваем большую гайку. Спец ключ тут конечно желателен ,но не необходим. Я сварил себе ключ на месте,но так и не смог им открутить. Поэтому берем тупое зубило, молоток. Закрепляем в тисках рейку(удобно за ухо-сайлентблок крепления рейки)и отворачиваем зубилом против часовой стрелки. Резьба у нас в местах ударов сомнется немного, но как видно на фото, запас её большой. Она просто не достанет не корпуса.Также будете и заворачивать.
6.Теперь выбиваем правую часть корпуса. Она тоже достаточно легко выходит.

7. Далее откручиваем чайку, фиксирующую подшипник(ключ на 41), можно головкой.
Обматываем магниты тряпкой,т.к. они покрыты сверху очень нежным металлам, типа фольги. Удобно использовать квадратные напильники для фиксации вала. Там есть площадки под ключ, в них и упираем с двух сторон, чтобы избежать кручения вала при откручивании гайки. хорошо насаживаем ключ и ударом молотка по ключу срываем её с места.

8.Выбиваем подшипник с вала. Идет легко. Оставшуюся часть постукиваем зубилом потихоньку равномерно со всех сторон

9.Выпрессовываем подшипник со средней части корпуса

10.Вынимаем вал с корпуса магнитов, для чего заворачиваем тонкую часть вала во внутрь. Вал выходит с другой стороны. Делайте это над столом, т.к. могут посыпаться шарики.Не бойтесь, их легко вставить на место. Оставшиеся вынимаем пинцетом.

грязь, вода

11.Все детали чистим, моем,сушим феном, чтобы влаги не было совсем. После этого смазываем все трущиеся детали смазкой(в моем случае литол) и собираем назад
12.Запрессовываем заранее приготовленные подшипники на место
Тоненький в корпус

и толстый на корпус магнитов.
13. ставим заранее приготовленные(или старые) шарики на место также пинцетом. в этой обойме несколько дорожек и тоннелей, по которым шарики возвращаются опять на свою дорожку. Ставим только на рабочие дорожки, для этого смотрим,где есть эти тоннели. Проталкиваем шарики через тоннель и смотрим куда они выходят,так и заполняем. крайние дорожки не используются. шарики со смазкой не упадут.
14.Вкручиваем вал
15.Затягиваем гайку на 41
16.Одеваем правую часть корпуса
17.Закручиваем тупим зубилом большую гайку
18.Надеваем среднюю часть. После того как одели, убедитесь, что подшипник средней части корпуса стоит на месте. Скорее всего его необходимо будет подбить, иначе будет люфт.

19.Надеваем длинную часть корпуса и все закручиваем.
20.Выставляем вал ровно и вставляем верхнюю часть, идущую к рулевой колонке. Не забываем про прижимное колечко и резиновую прокладку. Жёлтая метка на шлицах должна смотреть ровно назад по ходу машины.
21.Ставим рейку на машину в обратном порядке.Одеваем карданчик,аккумулятор и едем проверять ровно ли стоит руль,если нет, то переставляем карданчик.

Может что-то уже забыл. Писал долго, глаза уже закрываются.Если что, поправляйте.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.

Ошибка P/S и ремонт рулевой рейки Lexus GS

Опции темы

Приветствую владельцы Lexus GS в третьем кузове. Надеюсь на вашу помощь.

Или все-таки можно отремонтировать?

osiris

Видимо буду ремонтировать. Кто рейку на GS ремонтировал поделитесь опытом, если не сложно. Спасибо.

Мой опыт по ремонту рейки на GS III:

Repka

Приветствую владельцы Lexus GS в третьем кузове. Надеюсь на вашу помощь.

Или все-таки можно отремонтировать?

Могу продать новую на полный привод

Lexus GS300 2008 европеец EMPS проблема с усилителем руля

Всех приветствую. Проблема с усилителем руля. В блоке есть три ошибки с1511 torque sensor, с1515 torque sensor zero point andjustment undone, с1525 rotation angle sensor initialization undone. Руль собственно крутится туго - усилитель не работает. Машина была в ДТП, до дтп все работало. Руль не снимали, рейку не снимали, но отключали усилитель руля и снимали все блоки стоявшие в авто за торпедо. Сейчас все собрано, автомобиль работает,не работает усилитель руля. Провести адаптацию с течстрим не получается, ругается на ошибки. Ошибки не стираются. Все провода к усилителю подключены, все предохранители целы, проводку проверил уже даже не знаю куда смотреть. Подскажите пожалуйста если у кого-нибудь был опыт с такой проблемой.

Пока еще не проверял, после завтра гляну. Спасибо за совет. Просто сразу не полез туда, т.к. все кроме усилителя руля работает.

Приветствую. Не работает ЭУР. В ESP были две ошибки с1555 и с1554. Первая стёрлась. Вторая-"неисправность реле питания", не удаляется. На реле ESP, силовой и управляющий плюс приходит, нету управления минусом. При принудительном включении реле через контрольку, реле включается, появляется плюс на эбу ESP (тот который стоит под аккумом). На всякий случай подменил реле. Но ошибка не гаснет и эур не работает. Поставил перемычку вместо реле, всё так же. Подскажите что ещё проверить? Или сразу искать другой эбу?

Вообщем договорились на дату и время, приехали к ним, сразу сделали диагностику ходовой, сказали что нужно менять тяги рулевые, нижние шаровые и втулки стабилизатора передние.
Так как ранее заезжал на диагностику ходовой, уже были приобретены нижние шаровые и втулки стабилизатора

Отдал машину в 9:00, забрал в 16:00 готовую.

Порекомендовали еще поменять после зимы:
1. Сайлентблоки передних нижних рычагов
2. Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов
3. Сайлентблоки задних верхних рычагов
4. Сайлентблоки верхних поперечных рычагов
5. Задние плавающие сайлентблоки

Плюсы +
1. Самое основное это качество работы и гарантия на 6 месяцев 👍🏼
2. Время работы 👍🏼
3. Обстановка и общение в сервисе 👍🏼

Минусы —
1. Смутило то, что когда общались мне сказали что вкруг все сделают, а в итоге оказалось что у них не делают "развал/схождение" и мне пришлось искать самому сервис где делают развал/схождение, время было уже 16 с копейками и оказалось проблематично записаться буквально "сейчас приеду"
2. И еще момент что после того как выехал с сервиса, руль стал туго крутиться и сам не возвращался обратно. Пообщавшись в группе лексусоводов меня успокоили что такое имеет место быть, через месяц все вернется в свое русло, мол притрется.

Lexus ES - "проверьте электроусилитель рулевого управления" - с чем проблема?

Купил сегодня Lexus ES по программе Lexus select (2014 год). В салоне поменяли резину на зимнюю, пока ехал, горел датчик давления шин (сказали, должно пройти скоро, но не прошло). Остановился на парковке, проехал немного, и вдруг вылезла ошибка: "проверьте усилитель рулевого управления". Руль стал тугой, еле поворачивается. Выключал/включал машину - не помогло. С чем может быть беда? На машине стоит охранный комплекс, может в этом суть?

А именно из-за этого случается такое? Руль тяжёлый стал и т.д., как будто, знаете, аккумулятор на ладан дышит.
Спасибо за ответ: уже записался на сервис, не сильно приятная ситуация на самом деле. Всё это в Лексусе Новорижском происходило, в сервисе салона Лендровер, вроде (там большой мультибрендовый комплекс и машины загоняют там, где свободны посты).

Нет, это не выглядело как то, что я обратился к ним с уже имевшейся проблемой. Они мне сказали, что датчик давления в шинах загорится на какое-то время, а потом потухнет (сразу после шиномонтажа). Так и вышло, загорелся. А вскоре вместе с этим отказал усилитель. Правда, я не помню, что за чем следовало. Вот теперь, надеюсь, устранят. Всё равно немного впечатление о тачке подпорчено. У меня вон приус был долго (двадцатка), так с ним за 11 лет ничего не случилось.

По датчикам давления в шинах, реально МОЖЕТ, загореться после переобувки, потом само потухнет, НО это при условии что ВСЕ колеса накачаны одинаково и скорее всего настройки не изменялись, давлением не ниже 2,3 бар. Самое главное не забыть что есть еще и 5-е колесо, в нем так же должно быть давление в норме, т.е не иже чем в основных колесах (если докатка то 4,2 бар. если мне память не отшибло, таблица давлений относительно размерности колес есть на средней стойке проема водительской двери). Если датчик загорелся, то он может потухнуть сразу, может через пару минут, может и через 10-20 км пробега, причем непрерывного пробега. Кстати при резком похолодании он снова может загореться, потухнет когда давление в колесах придет в норму от нагрева, ну или потеплеет/подкачают колеса, но опять же МОЖЕТ не сразу.
PS: у меня GS300, собственно эта система идентична, такое поведение описано даже в инструкции по эксплуатации, т.е. является нормальным и никто кататься на клиентской машине ради того что бы потух датчик не будет. Реально у меня после переобувки на летнюю, потухло через 2-3 минуты езды. после переобувки на зимнюю, накачав 2,1 (ибо 2,3 жестковато на 17-й резине) и сброса системы (кнопка под рулем в районе разъема OBD, нажимаешь и держишь пока не проморгается на экране надпись про инициализацию системы), потухла сразу как только машина поехала, зато помтом после похолодания пришлось по бегать вокруг машины выставляя одинаковое давление - потухло после пробега в 10 км примерно и больше не загорается.

А да, если наипнутся датчики то не просто будет гореть датчик и писать типа "Low tire" - "низкое давление" а напишет "Chek system" примерно, так что если просто горит и пишет про давление, датчики исправны, система их видит и да, действительно скоро само пройдет, там опрос датчиков не ежесекундный, а через интервал времени, вот так совпало :)

По рейке: Ты купил машину, в салоне, пусть и пробежную, что то с ней делали при тебе, после чего загорелось про рейку - ехать назад, пусть разбираются. Часто, на сколько я понял из форумов, достаточно снять и подключить разъемы на рейке, попутно проверив их на исправность и сухость.

Я уже записался на сервис. Думаешь, там именно в рейке дело? Не могли пока меняли колёса что-то там намутить случайно? Я просто в инете сколько ни искал, не нашёл аналога моей проблемы, видимо, редко у этих машин (и у камри, наверное, как у аналога) так быстро сдаются рейки.

У меня, в принципе, elm есть, глянул им. Но он по рулевой ошибки не кажет, только по движку. По движку есть одна - 1604, но это из-за того, что я код для сигналки не ввёл и машину она заглушила.

С ELM, попробуй разные программы в смартфоне, не все все берут, жадные :) тот же мотордата, если заплатить будет казать все, да еще и с подробностями расшифровывать ошибки. в мотордате, кажись, я включал "долгий" алгоритм обзвона блоков, и по рулевой мне выдало что ОК. Короче вариантов куча.

Отвёз сегодня на диагностику. Сказали, что какая-то странная история. Сначала оказалось, что плохо контачит разъём в этот электроусилитель (не вдавался в подробности). Поправили, запитали, заработало, но снова перестало. Посмотрели, на разъёме контакты какие-то не такие. Их подогнули и т.д., опять заработало, и снова перестало. Теперь будут делать какую-то лин-шину или что-то типа того, прозванивать, и проч. Всё это на субботу, раньше большого окна нет. Ох, боюсь, надолго всё это.

С ELM, попробуй разные программы в смартфоне, не все все берут, жадные :) тот же мотордата, если заплатить будет казать все, да еще и с подробностями расшифровывать ошибки. в мотордате, кажись, я включал "долгий" алгоритм обзвона блоков, и по рулевой мне выдало что ОК. Короче вариантов куча.

Читайте также: