Ремонт клапана термоса приус 20

Обновлено: 30.06.2024

ЗАМЕНА Охлаждающей Жидкости ДВИГАТЕЛЯ
а)Откройте капот. Отверните 6 клипс крестовой отверткой примерно на 15 минут против часовой стрелки. Я говорю про клипсы, которыми крепится декоративная пластмассовая крышка, которая прикрывает радиатор.
Проще всего вынуть клипсы, поддев их пальцем снизу и затем просто вытолкнуть вверх. Затем снять сам кожух потянув его чуть вверх и далее в сторону лобового стекла. Учтите, что спереди, кожух немного как бы заходит под фальшь-радиаторную решетку и таким образом прочно фиксируется с ней. При обратной сборке, сначала вставьте/зафиксируйте переднюю часть кожуха обратно под фальшь-радиаторную решетку и уж затем вставляйте крепежные клипсы обратно в свои посадочные места. Это просто.
б) Снимите/отвинтите крышку радиатора ТОЛЬКО после того, как двигатель достаточно остыл! Не открывайте пока ОЖ в системе горячая!
Помните, что ОЖ и пар находятся в радиаторе под давлением. Открывая не обожгитесь. Если не терпится, прикройте крышку радиатора сверху какой нибудь тряпкой и уж затем потихоньку отвинтите крышку.
Расположение кранов для слива ОЖ из радиатора:
в) Подсоедините шланги* к сливным кранам.
*Заранее купите 3 прозрачных шланга.
Для слива достаточно иметь два прозрачных шланга по 1-1,2 метру (диаметром 8мм) и для залива в ДВС - еще один шланг на 6мм. длиной 60-80 см.
г) Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость, отвернув/открыв сливные краны. Не сливайте старую ОЖ прямо на землю. Берегите природу.
д) Слейте остатки старой ОЖ из расширительного бочка радиатора.
Кое кто. не будем говорить кто: ), для этого просто использовал свои, не прокуренные, легкие и выдул так остатки старой ОЖ из бочка. Либо можно воспользоваться путем замещения старой ОЖ, новой, заливая и промывая бочок новой ОЖ или дистиллированной водой (с открытыми сливными кранами) пока все не вытечет наружу.
Примчание:
Вокруг клапанов крышки и посадочных мест заливной горловины не должно быть ни грязи ни ржавчины. Если есть, очистите.
Если ОЖ грязная, мутная, если на дне расширительного бочка увидите хлопья, осадок, то обязательно, перед заливкой новой ОЖ, промойте бочок и всю систему! Чем? Думаю, лучше всего дистиллированной водой. (продается в автомагах и даже в аптеках). В принципе и простой, проточной можно, главное чтобы после этого в системе не осталось этой простой воды. Для того, чтобы от нее избавиться, не закрывая сливные краны, залейте в систему пол литра/литр новой ОЖ.
е) Для Приусов из ссылка: Завинтите сливную пробку термоса (резервуара ОЖ) и снимите шланг. Учтите, что ОЖ в термосе-резервуаре, даже если двигатель уже холодный, все равно может быть горячим. Не обожгитесь. Фото термоса в сл. посту.
ж) Завинтите сливную пробку блока цилиндров и снимите шланг.
Момент затяжки: 13 Н м.
з) Завинтите сливную пробку/крышку радиатора и снимите шланг.
и) Подсоедините шланг к воздушной пробке радиатора и к расширительному бачку(т.е. внутрь расширительного бачка) См. фото ниже:
Вывод воздуха через заглушку в радиаторе
к)шестигранником на 6мм удалить воздушную пробку через сервисное отверстие опоры радиатора
л) Залейте ОЖ в систему охлаждения двигателя в количестве, соответствующем заправочным емкостям.

После заправки сожмите/пожумкайте/помнИте шланг радиатора несколько раз, с целью вывести возможные пузырьки воздуха из патрубков.
Если уровень ОЖ упал, долейте по необходимости, охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бочок.
Примечание:
Используйте охлаждающую жидкость Тоуоtа Super Long Life Coolant(розового цвета) или Toyota LLC (красного).
* В случае, если вы приобрели ОЖ в виде концентрата, разводите его в соотв. с инструкцией на этикетке только де минерализованной или дистиллированной водой, в соответствии с инструкциями изготовителя и условиями эксплуатации.
* Во избежание повреждения системы охлаждения, никогда не используйте спиртовые и силикатные антифризы!

* Еще раз заправочные емкости:

Приусы для Японии - 5,3 л
Приусы для США - 8,6 л
Приусы для Европы - 5,5 л

м) Шестигранником затяните воздушную пробку

user posted image

н) Снимите/уберите шланг

о) Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок

п) Завинтите крышку радиатора обратно.

р) Включите автомобиль нажав кнопку POWER, включите отопление.

с) Прогрейте двигатель до открытия термостата.

т) Заглушите двигатель и проверьте еще раз уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. Долейте при необходимости.

у) Если уровень охлаждающей жидкости после прогрева упал, долейте ее в расширительный бачок до отметки FULL.

Затем еще раз убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Видео Промывка печки приус20 Toyota Prius (20). Частичная замена антифриза канала DmiytiyDmitriev

Типовые неисправности Приуса в 20 кузове (Клапан VVT-i)

В наш "Гибрид-сервис" своим ходом прибыл Приус в 20 кузове из Екатеринбурга. Причину посещения нашего "Гибрид-сервиса" пояснил владелец автомобиля:
- Машина вообще не тянет!

Категорично так сказал и немного удивленно, мол, "приус и не тянет?". Надо полагать, что до этого времени машина его не подводила, отсюда и некоторое удивление.

Делаем диагностику и устанавливаем причину. Наш дилерский сканер тут же показал ошибку:

Ошибка Р0010. Что она обозначает? А обозначает она то, что не работает клапан системы VVTi.
Что это за система и для чего она служит?
На Приусе (хоть на 10, хоть на 11 или 20, 30 кузове) установлена система VVTi второго поколения.
Как она работает?

VVTi - название происходит от английского "Variable ValveTiming with intelligence", что в переводе означает "интеллектуальное изменение фаз газораспределения".

Устройство фаз открытия клапанов на Приусе сделано таким образом, чтобы ДВС наиболее эффективно работал на низких оборотах – имел хорошую тягу на "низах", причем с небольшим расходом топлива. Но на больших оборотах клапана должны открываться по-другому. Как изменить это? Вот тут-то у нас и вступает в работу муфта. Работает она за счет давления масла. Чем выше обороты ДВС, тем больше давление масла. Когда клапан открывает путь маслу к муфте VVTi, этот момент распределительный вал поворачивается относительно своего шкива. За счет этого впускные клапана откроются раньше, а закроются позже. Это позволяет увеличить наполняемость цилиндров на больших оборотах ДВС, поднять мощность и увеличить момент на высоких оборотах.

Есть видео, где все можно увидеть наглядно, смотрите (только прошу обратить внимание, что в этом ролике показана система с электроприводом, а на Приусе - гидравлика).

Toyota VVT-iE, Variable Valve Timing

На чем мы остановились? Да, на клапане. Но клапан этот, хоть и не капризный, но довольно часто выходит из строя (на фото ниже):

Основных причин выхода его из строя три:
- плохое масло (или несвоевременная замена), когда клапан начинает зависать из-за нагара
- обрыв внутри клапана обмотки
- механическое повреждение клапана при обслуживании или ремонте ДВС.

В нашем случае второй вариант: внутренний обрыв. Проверяется клапан просто, как любая катушка – "на прозвон".
Ремонт. В этом случае поможет только замена. Откручивает один болтик на 10. Снимаем клапан и меняем на исправный.
Клиент уезжает на тест-драйв своего отремонтированного автомобиля. Приезжает со словами:
- Я и не думал, что мой Приус может ТАК ездить!

После небольшого ДТП и последующего кузовного ремонта перестала работать печка в салоне. Не работала печка,когда мотор глушился. Работа отопителя на этом автомобиле организована следующим образом.

Пока работает бензиновый мотор,антифриз циркулирует при помощи механического насоса (помпы) двигателя. Когда же мотор глушится,а автомобиль движется на электротяге - в работу включается электронасос и дальше прокачивает антифриз в радиатор салона. На испытуемом автомобиле хозяин жаловался что замерзает. Причем,когда работал бензиновый мотор-в салоне было тепло, а когда глушился, теплый воздух быстро остывал. Было ясно,что не включается в работу электронасос.

Управление работой электронасоса осуществляет электронный блок управление ДВС. В нужный момент он включает реле, которое запускает электронасос. Необходимо было проверить всю цепь. Разработчики заложили возможность активации электронасоса при сканировании системы климат контроля - это самый быстрый способ проверки цепи. Но тест не дал результатов - насос не включался, не включалось и реле. Тест лишь дал подтверждение неработоспособности электронасоса. Локализовать проблему наскоком не удалось. Для разных рынков японского, европейского и американского схемы управления электронасосом существенно отличаются. Для внутреннего рынка Японии в схеме управления нет даже системы защиты (нет предохранителя в цепи).Коммутирует электронасос слаботочное реле (сопротивление обмотки R300 Ом, ток управления 30 мА), которое интегрировано в блок реле и установлено в коробке предохранителей в моторном отсеке. Где установлено реле управления я не знал на тот момент. Поэтому сначала демонтирую дворники и добираюсь до насоса. На поверку насос оказался рабочим - значит, нет управления. По проводам вычислил, где установлено реле. При демонтаже блока реле проблема выявилась достаточно неожиданно. Обмотка реле управления электронасосом была распилена ножовкой! Зачем, при кузовном ремонте, пилили реле - оставалось только гадать.

Подскажите как убрать термос и трехходовой клапан, и правильно переподключить систему охлаждения? (для удаления ошибок по термосу приобрел японский ЭБУ 89661-47130)

Разобрались с своей проблемой. Тоже хочу убрать, не пойму как. В инете почти толком нет информации.

Ту трубку, что помечена крестом - глушишь. С эл.помпы печки в двс. Остальное - термос, клапан, трубки ВЫКИДЫВАЕШЬ.

Что бы не плодить темы про любимый термос спрошу тут.
Я сам из Петрозаводска, у нас приусов совсем немного ездит. Спустя какое-то время после поездки в Пермь, у меня начала появляться ошибка, которая говорила про сломанную помпу термоса, сначала я ее сбросил и погрешил на то, что заправился на печальной заправке плохим бензином и по этому вылезла ошибка. Недавно вылезла уже другая ошибка, которая говорила про разницу температур в двс и термосе(р1116).
Пошерстив в гугле и на форумах, нашел только то, что многие удаляют термос и ездят дальше с ошибками, немного меньше тех, кто удаляет термос и иногда катализатор и едут прошиваться(цена вроде немного ниже, чем новая помпа или клапан), а некоторые удаляют термос и ставят мозги от японцев, но есть одно "но", у некоторых не работает печка и еще что-то, из-за того что распиновка другая на блоке ЭБУ.
Ну вот собственно и вопрос, если я закажу себе блок 89661-47130 , то на самом деле кривовато будет машина работать?(печка, датчик топлива или еще что-то) Просто хотелось бы малой кровью отделаться
Приус 2003 года из Америки

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 11997
Репутация: 367

в том то и дело что чек горит постоянно, если б не горел я бы и не парился, а он меня напрягает,да и неизвестно может что другое случится, а я все буду думать что термос.

несколько лет назад произошла небольшая авария — догнал шкоду. ни чего серьезного, но бампер пострадал, подкрылки (уже на тот момент находившиеся не в лучшей форме) решили что нам больше не по пути + некоторая проводка полетела включая проводку всеми любимого термоса.

в него, если я правильно понимаю, проводка заходит с двух сторон: на помпу и на датчик температуры. на помпе проводка есть (точнее, была до сего дня), а на датчике — пустое гнездо. от этого горит чек и бьется ошибка p1118. сегодня делал диагностику. одна единственная ошибка жжет бедный диод.

приус служил верой и правдой 7 лет, но сейчас пришло время с ним расставаться и для нового владельца приводим машину в порядок. убирать термос, заклеивать чек или выпаивать диод очень не хотелось бы — не по-православному. ехать к Фермеру тоже не ближний свет да и со временем напряг. посему обращаюсь к Вам.

может кто подсказать (а лучше глянуть у себя и прислать фотки) какие провода куда должны заходить?

первое фото. на руке разложены 6 проводов. пара крайних левых была замкнута на помпу. остальные были замотаны изолентой и упиханы в патрубок. думается что кто-то из них должен быть подан на датчик температуры (или может они должны быть спарены — я хз).

на втором фото — гнездо помпы (за левым передним подкрылком. но тут есть понимание что куда идет)
на третьем — гнездо датчика (за левой туманкой. тут хз что как)

да, чуть не забыл, машина — америкос 07 года.

пол дня работы в сервисе и ответ найден.

датчик температуры опрашивается, передает показания и все вроде ок.

в виду долгого простоя и непродолжительного но достаточно нежелательного катания без левого подкрылка произошла печпльбеда. помпа отказывается запускаться. кидая питание напрямую, она подает признаки жизни — пыжится, но не запускается. в воскресенье снимем и попробуем почистить. будем надеяться на лучшее. но если это не поможет, то есть 5 вариантов решения проблемы:

1) купить новую или контрактную помпу и не париться (по состояние на день написания данного поста контрактная помпа у Фермера стоит 4200₽);
2) вкорячить помпу гидроника или любую другую подходящую по сопротивлению (1.5 ом если не путаю);
3) вырезать термос и поставить блок от другого примуса;
4) полоска черной изоленты;
5) выпаять диод.

есть у кого что сказать по этому поводу?

Помпа BOSCH безколлекторная + разъём к ней в любом ВАЗовсом магазине (от генератора). И счастья полные штаны и ценник не как у Фермера за Б/У помпу

дошли руки до помпы.
облился горячим антифризом (пластиковые хомуты — не лучший выбор), снял помпу, отколупал крышку с контактами. до последнего момента надеялся что дело в забитой сеточке. но оказалось все чуть хуже:

новую помпу, естессно, не приобрел заранее и, после открывшейся дивной картины, уже планировал ставить старую на место, но черт дернул проверить удачу и во второй половине воскресенья отправился в магазин (хз какой, в лютой промзоне). милая продавщица нашла подходящий аналог (к моему великому удивлению):

900 рублей и проблема решена! правда, пришлось отрезать с трудом найденную фишку — из новой помпы красным проводом выходил плюс (папа), а массу (по задумке автора) нужно присобачить к корпусу.
минут 10 повозились с проводкой и креплениями. после того как родная планка не встала, было принято стратегическое решение закрепить адову приблуду на хомуты. на неделе смастерю нормальное крепление и все будет ок.

однако сейчас помпа работает в штатном режиме, датчик температуры не ругается.
можно сказать что я доволен.

покупать черт знает где антифриз я не стал (зря, зря) и залил литрушку имеющегося — надеялся что хватит дотянуть до нормального магаза (наивный чукотский мальчик). минут за 15 поездки раза 4 загорался красный восклицательный знак и появлялась пиктограмма закипания на магнитоле. но она пропадала буквально через пару секунд. возможно это были воздушные пробки, я хз. залив еще полтора литра и покатавшись с часик, могу констатировать что ни каких проблем больше не проявлялось.

Китайская коллекторная помпа, работает как трактор, жрёт как слон. Зато не долго, но дешево.
Масса на кузов, жди там коррозию скоро, электролиз аднака.


	Китайская коллекторная помпа, работает как трактор, жрёт как слон. Зато не долго, но дешево. Масса на кузов, жди там коррозию скоро, электролиз аднака.

за неимением горничной. на неделе озадачусь покупкой подходящей помпы бошовской или, если дорога ляжет в сторону екб, то возьму у фермера. а пока поработает эта. имхо, лучше так чем кататься со с поломанной. объективно, это лучшее что можно было найти в воскресенье вечером в далеко не лучшем магазинчике (у черта на рогах))
что же касается массы, она не на кузове. в родной фишке 2 провода — плюс и масса. они и подведены. плюс обжат мамой и подключен к выходящему из помпы проводу. масса же прикручена к корпусу детали. я хз что будет если пользовать это устройство долгое время и в морозы и проверять не буду. но несколько дней походит так. как временное РАБОЧЕЕ решение — очень даже ок

минут за 15 поездки раза 4 загорался красный восклицательный знак и появлялась пиктограмма закипания на магнитоле. но она пропадала буквально через пару секунд. возможно это были воздушные пробки, я хз. залив еще полтора литра и покатавшись с часик, могу констатировать что ни каких проблем больше не проявлялось.

Я как-то ночью откатал около 10 км с пробитой системой ОЖ (до этого с протекающей еще около 40км). Утром в систему долилось 2.5л. Движка выжила просто чудотворно.

Не стану приукрашать рассказ о том, как сложно собрать машину назад, в обратном порядке. Кто сам хоть раз делал подобное, понимает, что разобрать в данном случае проще, чем собрать. Итак, все собрано, прибрано, заизолировано, подвязано, машина помыта и готова к вручению хозяину. Делаем пробный выезд на площадку перед гаражом — все ОК. Выезжаем за территорию, отъезжаем от гаража метров на 300 — щелчок под капотом, потом хруст, треск и машина не едет. На дворе 1-й час ночи…

Читайте также: