Ремонт коробки передач toyota
Обновлено: 05.07.2024
Японский концерн Тойота, выпуская доступные версии автомобилей премиум-класса, дал возможность многим почувствовать себя крутыми владельцами именитого импортного создания. Но производитель, поставляя машины на наш рынок, не учел тяжелой ситуации с дорогами и изменчивой непредсказуемой погоды. Трансмиссия Тойота Corolla откровенно страдает из-за сложной дорожной ситуации, манеры вождения водителей-лихачей, постоянных продолжительных пробок. Ремонт механической КПП не сложный, но трудоемкий.
Виды КПП Тойота Королла
На автомобилях устанавливаются либо 5-ступенчатая механика, либо 4-скоростной автомат. На десятой версии встречается 6-скоростная механическая КПП, а также Королла 150 снабжена механической роботизированной коробкой. На автомобилях с двигателем 1.3 л стоит коробка переключения передач C150 с мотором 1.6 и 1.8 – С50, С52, С56. Механическая КПП разных моделей Тойота Королла конструктивно похожи. Коробка передач Тойота Королла и дифференциал находятся в картере из двух секций, выполненном из алюминия. Отличие состоит в передаточном числе передачи номер 1.
Королла на автомате легко управляется. Автоматическая КПП отличается от механической КПП увеличенным расходом топлива. Автомат не переносит резкой езды. Для этого идеальна механика. Автоматическая КПП начинает подтормаживать и дергать. Новинка управления – роботизированная механика. Требует привычки. Передачи при разгоне включаются рывком. Необходимо плавно разгоняться, чтобы обеспечить комфортное вождение.
Возможные проблемы механической КПП
О скорых больших проблемах в механике говорит тяжелое переключение передач. Если для этого приходиться прикладывать большее усилие, появляется вибрация, слышится скрип, шум или просто клинит, тогда необходимо провести диагностику коробки и ремонт. Переборка механической КПП требует определенных навыков. Придется иметь дело со множеством деталей. Необходимо соблюсти последовательность и расстояние между ними.
Алгоритм сборки противоположный разбору. Доверьте это дело профессионалу и снимите с себя большую головную боль и дополнительные траты. В коробке Тойота Королла C150 проблемные передачи первая и задняя. У Короллы в 180 кузове часто выскакивает третья передача.
Распространенной причиной выхода механической коробки из строя является разрушенные подшипники первичного или вторичного валов. Это может произойти по разным причинам. Если залить в трансмиссию масло плохого качества или забыть вовремя его сменить, то мелкие твердые частицы, образующиеся в результате трения деталей, станут шлифовать подшипники.
Появляется шум и вибрация, которые с каждым днем усиливаются. Переключая передачи, шум усиливается. Сливая масло, можно увидеть блестящие вкрапления, которые постепенно оседают – металлическая стружка. Дополнительное собственное загрязнение коробки приводит к окислению и коррозии составных частей, роликов и поверхностей качения подшипников. Если долго не обращать на это внимания, то коробку заклинит на 1 передаче.
Не надо забывать менять трансмиссионное масло раз в 50 тысяч км. Если машина эксплуатируется редко, то замена производится раз в год.
Покупая подшипники, необходимо убедиться в их целостности и исправности. Детали с дефектом, или неправильна установка хороших запчастей, приводит к поломке коробки. Подшипники могут растрескаться, разлететься, перестать крутиться.
Если коробка шумит больше обычного – износ подшипников первичного вала. Ремонт КПП в этом случае несложный и не затратный, если не менять подшипники вторичного вала.
Недостаток масла также влияет на шумность работы коробки. Она начинает визжать, передачи переключаются с трудом. При минимальном количестве смазывающих материалов происходит нагрев шестерней. Длительная эксплуатация приведет к их поломке. Это прямой путь к покупке нового агрегата.
На сухой механической коробке можно проехать не больше 50 км.
Разрушение зубов шестерней сопровождается стуком. Отремонтировать такой мотор получиться только на ранних стадиях возникновения проблемы.
Появление скрипа и дребезжащего звука при переключении свидетельствует о проблемах со сцеплением.
Повышенный уровень шума в коробке на нейтральной передаче говорит об износе подшипника ведущего вала.
Механическая коробка передач автомобиля Corolla С150 грешит самостоятельным выключением передачи. Она конструктивно слабее других вариантов. Надо обратить внимание на вилку рычага переключения, целостность подшипника вторичного вала, шестерни, муфты синхронизатора.
Ремонт КПП
МКПП на автомобилях Тойота Королла достаточно надежные. Поломка коробки не происходит моментально, если, конечно, не произошла ее резкая деформация в результате сильного удара или быстрая утечка трансмиссионного масла. Сначала звук работающей коробки усиливается, потом к нему присоединяются стук и побочные звуки, затем начинаются проблемы с переключением передач.
Ремонт МКПП на Тойота Королла начинается с диагностики. Приступая к разбору коробки, надо точно представлять, где произошла поломка, иначе работы по замене испорченной запчасти превратятся в полную переборку агрегата, а это дополнительное время, нервы и траты. Для проведения работ по ремонту МКПП потребуются специализированный инструмент, в частности, съемники для шестерней, тиски, набор ключей, а также позаботьтесь о правильном герметике и трансмиссионном масле.
Подведем итоги
Как видим, свои преимущества и недостатки есть как у механической, так и у автоматической коробки передач автомобиля. А что по этому поводу думаете вы? Расскажите о своем мнении в комментариях
Но о главном: большинство автовладельцев уверены, что агрегатный ремонт японских иномарок — процесс настолько сложный, что выполняется исключительно в условиях профессионального автосервиса с использованием огромного количества спец-ключей. Но это далеко не так. На практике же, ремонт подержанных Toyota 1990–2001 года выпуска оказывается гораздо проще ремонта ВАЗов аналогичных годов, не говоря уже про новые модели.
Речь пойдет про старенькую, но очень бодрую Тойоту.
А если по существу, то ремонт механической коробки передач на Тойоте занял у меня 2 дня. Причём делал я всё неспешно. Предлагаю вам ознакомиться с подробной инструкцией по ремонту с фотографиями процесса.
Зачем я взялся за ремонт МКПП своей Тойоты?
Сюрприз выглядел вот так
Понятно, что даже синяя изолента здесь уже не поможет! В итоге пришлось срочно искать новую коробку. Нашёл на авторазборе за 150 км от дома КПП S54-03A от Toyota Carina E — она полностью идентичная моей, за исключением установленного в ней датчика скорости.
Привёз коробку и сразу же её поставил, залил масло. Запускаю мотор и ясно слышу гул, как от идущего на взлёт самолёта. Поначалу даже не понял, в чём причина, думал, может маховик за защиту цепляется. Всё тщательно осмотрел под капотом — всё в норме.
Снова поломка: теперь уже точно никаких покупок
До последних чисел апреля я передвигался на машине, имитируя доносящимся из-под капота звуком низколетящий истребитель. С целью снижения уровня шума я, начитавшись хвалебных отзывов на форумах, залил в коробку Супротек — присадку, якобы восстанавливающую поверхность узлов трения. После заливки мне показалось, что звук стал потише. Но, вероятнее всего, это было просто самовнушение.
Притащил машину на верёвке в гараж и пошёл думать, что же мне делать. Покупать очередную контрактную КПП что-то желания совсем не возникало.
На следующий день обзвонил все работающие неподалёку СТО — минимальная сумма, которую мне предложили за ремонт механической коробки, составляла 7 тысяч рублей, а по срокам как-то расплывчато все сказали. Не совсем выгодные условия, учитывая, что коробку я купил за 6 тысяч. В итоге решил сделать её своими руками.
Снятие коробки с машины
Снятие КПП — наиболее простая задача, занявшая у меня от силы 2–3 часа. Процедура выполняется следующим образом:
- Поддомкрачиваем переднюю часть машины и устанавливаем на опоры. Я использовал берёзовые чурочки.
- Сливаем масло с КПП. В этой модели коробки 2 пробки — расположенная сбоку пробка используется для заливки масла. Для слива необходимо открутить пробку, находящуюся ниже отверстия для установки правого привода.
- Затем нужно отключить и убрать аккумулятор — в дальнейшем он будет мешать процессу.
- Снимается стартер (он прикреплён 2 болтами на 14), рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12), снимаются обе тяги, идущие на рычаг переключения передач.
- Затем нужно залезть под машину и на обоих колёсах открутить нижние крепления шаровых опор. Затем с помощью монтажки приподнять ступицу колеса и вывести её вместе с опорой за рычаг подвески. Это даст нам необходимое для удаления приводов из КПП расстояние. Многие предпочитают откручивать ступичную гайку и полностью снимать приводы — но, как по мне, это бесполезная трата времени и сил.
- Далее нужно открутить заднюю и переднюю подушку крепления КПП. Везде используются болты на 14.
- Под двигатель (допускается прямо под поддон, но тогда лучше дополнительно подложить мягкую ткань во избежание его повреждения) подкладывается подпорка. Ведь после снятия коробки передач мотор останется висеть на одной подушке, что не очень-то хорошо.
- Далее коробку нужно открутить от двигателя. Два болта на 17 находятся прямо под головкой цилиндров, один болт на 17 расположен в месте установки (уже снятого цилиндра сцепления, ещё один болт (на 14) находится с обратной нижней стороны КПП — примерно в месте крепления задней подушки.
- На последнем этапе нужно открутить правую подушку КПП. Чтобы она не мешала, её приходится разбирать полностью. То есть сначала нужно выкрутить длинный центральный болт, соединяющий подушку с лапой, затем открутить основную часть подушки, прикреплённую к лонжерону на 4 болта, и уже на последнем этапе открутить лапу подушки, прикреплённую к самой КПП.
Привод Caldina/Corona/Carina с подвесным подшипником
Чтобы вытащить такой привод из коробки, нужно сначала открутить подшипник в сборе от двигателя — он крепится двумя болтами на 14.
Остаётся скинуть коробку — для страховки нужно продеть ремень или трос под неё (я использовал буксировочную ленту), затем снять её двигателя. У меня коробка сидела на моторе довольно плотно, поэтому мне пришлось сначала отстучать её молотком через деревянный брусок, затем уже руками стянуть с двигателя.
Разборка и ремонт КПП
Теперь переходим к самому ответственному этапу — ремонту механической коробки. Нужно запастись следующими материалами:
- сальник первичного вала. Я установил Febest 95GBY30420707R;
- сальники приводных валов — Febest 95HAY35550915C;
- новые подшипники валов. Их я решил поставить со старой сломанной КПП, так как они находились в идеальном состоянии;
- герметик. Я использовал красный герметик Abro 11ABCH32R.
Процесс разборки коробки выглядит следующим образом:
- Сначала снимается крышка задней и 5 передачи. Сразу очищается от герметика и тщательно промывается.
- Откручивается гайка вторичного вала. Внимание! Гайка с обратной резьбой!
- Откручивается и снимается вилка выбора передач.
- Далее нужно снять механизм 5 передачи. Для этого нужно демонтировать стопор, после съёмником поднять шестерню вверх.
- Далее вытаскиваем шплинт из нижней шестерни первичного вала и также снимаем его.
- Затем снимается шестерня со вторичного вала.
- Потом нужно открутить 8 болтов, прикрепляющих металлическую планку, закрывающую посадочные гнёзда подшипников. Снять 2 стопорных кольца, удерживающих подшипники.
У меня в коробке было полно стружки от подшипника!
Полная разборка КПП производится в следующей последовательности:
Открывается свободный доступ к подшипникам на обоих валах. Но, чтобы снять их, мне пришлось греть их газовой горелкой — видимо, так сильно они прикипели. Хотя с коробки-донора они были демонтированы без каких-либо проблем.
Затем я тщательно отмыл все валы с шестерёнками и корпус коробки, после чего приступил к сборке. Сборка выполняется в обратной последовательности. Все места соединений тщательно промазал герметиком.
Установка коробки и проверка
Итак, коробка была собрана — попытался даже руками покрутить первичный вал — никаких посторонних звуков обнаружено не было. Спокойно руками переключал передачи: никаких подклиниваний и неисправностей не обнаружилось. Пора ставить отремонтированную КПП на место!
Но перед установкой я заменил все сальники. Старые я удалял, вкручивая в них саморезы и потом вытягивая за них сальники. Новые просто подставлял и через старый сальник лёгкими ударами молотка по кругу загонял в посадочное гнездо.
Затем приступил к установке коробки:
- Поднял её вверх на ремнях и накинул на двигатель. Затем прикрепил её к мотору на верхние болты.
- Установил заднюю подушку КПП. Вначале нужно прикрепить лапу подушки к самой коробке, затем прикрутить подушку к подрамнику.
- Прикрутил к коробке лапу правой подушки, затем прикрутил саму подушку к лонжерону и полностью её собрал.
- Убрал подпорку с двигателя и установил переднюю подушку КПП.
- Поставил на место оба привода, закрепил подвесной подшипник.
- Установил на место шаровые опоры ступиц. Еще раз протянул все болты крепления мотора и КПП
- Установил тросы рычага переключения передач, рабочий цилиндр сцепления и стартер.
На завершающем этапе ремонта я залил масло в КПП (в неё входит 2,6-2,8 литра масла GL-4 вязкостью 75–90) и прокачал сцепление, установил аккумулятор.
Уже затем я опустил машину с опор и сделал тестовый заезд — всё работает великолепно!
Вывод
Как видно, ремонт механической коробки передач на старенькой Toyota не отличается сложностью. Главное, не бояться экспериментировать. Ну а, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, планирую поставить полноценную металлическую защиту картера ДВС и КПП. И обязательно составлю для вас подробный отчёт об установке с фотографиями.
1. Передний подшипник выходного вала
2. Герметизирующее кольцо выходного вала
3. Передний подшипник входного вала
4, 6. Сальник
5. Магнит
7. Крепление выжимного подшипника сцепления
8. Выжимной подшипник сцепления
9. Вилка выключения сцепления
10. Чехол вилки выключения сцепления
Переборка механической коробки передач – очень сложная задача для простого автолюбителя. Она требует разборки и сборки очень большого количества мелких деталей. Необходимо очень точно выдерживать массу зазоров и изменять их, при необходимости, устанавливая новые шайбы или стопорные кольца. Поэтому, если с коробкой передач возникнут проблемы, простой автолюбитель может снять и установить коробку передач, но ее переборку необходимо доверить специалистам. Вы можете, также, приобрести уже восстановленную коробку передач – поищите на авторынке или в автомастерских. В любом случае, время и деньги, потраченные на самостоятельную переборку коробки передач, почти всегда превышают стоимость покупки уже восстановленного агрегата.
Несмотря на это, автолюбитель, обладающий необходимым оборудованием, может провести восстановление коробки передач, если будет выполнять работу последовательно и аккуратно.
Инструменты, которые необходимы для переборки коробки передач, включают плоскогубцы, съемники, скользящий молоток, набор пробойников, циферблатный измеритель и, возможно, гидравлический пресс. Также, необходимы большой, устойчивый рабочий стол и тиски.
При разборке коробки передач, запоминайте положение установки всех элементов, чтобы сделать сборку проще и точнее. В главе приведены схемы, на которых показаны элементы механической коробки передач (cм. рис. Элементы механической коробки передач 1, рис. Элементы механической коробки передач 2 и рис. Элементы механической коробки передач 3).
Перед началом разборки коробки передач желательно, чтобы вы примерно знали, какая часть коробки передач вышла из строя. Некоторые проблемы могут быть обусловлены неисправностями в строго определенных областях коробки передач, что может значительно упростить процесс осмотра и замены неисправных элементов. Обратитесь к подразделу 1.9 для получения дополнительной информации.
Автомат коробка на Toyota RAV 4 и U 140
Особенность Автомат коробки.
Тойота Королла E150 (2010+). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи. -Неисправна реактивная тяга. -Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки. -Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам. -Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача. -Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата. -Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов. -Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием. -Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали. -Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска. -Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос). -Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик). -Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом. -Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника. -Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура. -надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется. -биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака. -поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП); -выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника. -не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
содержание .. 132 133 134 135 ..
Поломки АКПП на Toyota Corolla
В первую очередь речь идёт о АКПП U341F – четырёхступенчатой автоматической трансмиссии классической конструкции, которая по праву считается неубиваемой. При правильной эксплуатации и своевременной замене рабочей жидкости и фильтров U341F может проработать безо всяких проблем весь срок эксплуатации автомобиля. Единственная проблема, изредка случающаяся с этой коробкой – это поломка гидравлической плиты, что иногда приводило к замене блока соленоидов.
Toyota Corolla | Характерные неисправности коробки передач и возможные причины
| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
| Стук на малой скорости | Износ внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) |
| Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала | |
| Повышенный шум при движении на повороте | Шум шестерен дифференциала |
| Стук при ускорении и замедлении автомобиля | Ослабление креплений двигателя |
| Износ внутреннего ШРУС | |
| Износ оси сателлитов и посадочных отверстий в корпусе дифференциала | |
| Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала | |
| Стук при движении на повороте | Износ наружного ШРУС |
| Вибрация | Вибрация подшипников |
| Погнута полуось | |
| Некруглость шин | |
| Дисбаланс колес | |
| Износ ШРУС полуоси | |
| Значительный углы в ШРУС (нарушение статического хода подвески) | |
| Самовыключение передач | Износ или нарушение регулировки привода переключения передач |
| Заедание привода переключения передач | |
| Поломка или ослабление фиксирующих шайб подшипников первичного вала | |
| Износ или деформация вилки переключения | |
| Повышенный шум на нейтрали в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу | Износ подшипников блока шестерен первичного вала |
| Износ подшипника выключения сцепления | |
| Износ шестерен первичного вала | |
| Износ шестерни или подшипника 1-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 2-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 3-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 4-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ подшипников вторичного вала | |
| Повышенный шум только на 1-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 1-й передачи |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 1-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 2-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 2-й передачи |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 2-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 3-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 3-й передачи |
| Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 3-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 4-й передаче | Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 4-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 5-й передаче | Износ синхронизатора 5-й передачи |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на передаче заднего хода | Поломка, сколы зубьев или износ промежуточной шестерни передачи заднего хода, износ шестерен первичного и вторичного валов |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ ведущей шестерни главной передачи | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Повышенный шум на всех передачах | Недостаточный уровень масла |
| Износ подшипников | |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен первичного и/или вторичного валов или износ валов | |
| Утечка масла в зоне расположения сцепления | Картер трансмиссии |
| Рычаг подшипника выключения сцепления | |
| Утечка масла в середине картера трансмиссии | Картер трансмиссии |
| Механизм переключения | |
| Выключатель фонаря заднего хода | |
| Утечка масла в левой стороне картера трансмиссии | Крышка картера |
| Утечка масла из главной передачи | Крышки подшипников и уплотнения главной передачи |
| Поддон главной передачи | |
| Поддон главной передачи | |
| Скрежет шестерен при включении передач | Рычаг подшипника выключения сцепления |
| Привод выключения сцепления | |
| Первичный вал или блок шестерен | |
| Синхронизатор 5-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 5-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 1-й передачи | |
| Синхронизатор 1-й и 2-й передач | |
| Шестерня или подшипник 2-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 3-й передачи | |
| Синхронизатор 3-й и 4-й передач | |
| Шестерня или подшипник 4-й передачи | |
| Шестерня передачи заднего хода |
Автомат коробка на Toyota Camry
Toyota Land Cruiser и акпп
На Тойоте Ленд Крузер 80 и TLC 100, начиная с 1995 и заканчивая 2002 годом, устанавливались заслуженные АКПП серий 30-43LE и A343F. Особенность этих Автомат коробок – практически полное отсутствие управляющей электроники, которая использовалась только для включения первой передачи. Коробки блокировались с раздаткой.
Диагностика АКПП Тойота.
Компьютерная диагностика автоматической коробки передач проводится БЕСПЛАТНО.
3 вида диагностики:
- Визуальная: с проверкой состояния и уровня масла в трансмиссии, исправности механических деталей, креплений.
- Компьютерная: подключение ЭБУ к сканеру и считывание кодов ошибок, если они есть.
- Тест выезд: Помогает при неполадках в трансмиссии, которые не выявляет сканер.
Стоимость работ в автосервисе Тойота в таблице ниже. Точная стоимость замены масла и ремонта автомобиля рассчитывается индивидуально, исходя из запчастей, которые необходимо заменить и объема/марки масла при замене.
Читайте также: