Ремонт мкпп шкода рапид
Обновлено: 05.07.2024
1. Провод, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с "массой" (корпусом) автомобиля, следует отъединять при выключенном зажигании.
2. Снять верхний декоративный кожух двигателя.
3. Удалить вакуум-проводы с держателем (1) с воздушного фильтра и отсоединить разъем жгута электропроводки (3), потянув его в направление стрелки, как показано на рисунке ниже.
4. Отвинтив электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75- с держателем (2) -стрелка-, положить с вакуумпроводом на двигатель.
5. Извлечь комплектный воздушный фильтр с воздушным шлангом.
6. Извлечь аккумуляторную батарею и держатель аккумуляторной батареи (см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
7. Удалить крышку водонепроницаемого кожуха и переднюю стенку кузова, отделяющую моторный отсек от салона.
Примечание. Чтобы не повредить заборный шланг (А), ведущий от усилителя тормозного привода (В) к двигателю, необходимо удалить ее с усилителя тормозного привода (стрелка 1), как показано на рисунке ниже.
8. Извлечь резиновую опору (стрелка 2) заборного шланга из проушины (С) на двигателе, как показано на рисунке ниже.
9. Затянув стопорный механизм тросового привода Боудена устройства селективного управления переключением передач вперед по направлению стрелки 1 до упора, зафиксировать его затем поворачиванием в левую сторону по направлению стрелки 2, как показано на рисунке ниже.
10. Извлечь прижимный зажим (стрелка 1), показанный на рисунке ниже, из отверстия в рычаге преселектора.
11. Извлечь рычаг селектора из его опоры в крышке привода переключения передач вместе с фиксирующим устройством троса Боудена.
Примечание. У некоторых автомобилей направляющий рычаг селектора застопорен фиксатором.
12. Удалить стопорное кольцо (стрелка 2) тросового привода переключения передач с рычага переключения передач (А), как показано на рисунке ниже.
13. Снять тросовый привод переключения передач с цапфы.
14. Извлечь рычаг переключения передач (А), для чего необходимо отвинтить гайку (стрелка 3), как показано на рисунке ниже.
15. Извлеките контропору гибких валиков (тросов Боудена) из коробки передач (стрелки), привязать ее вместе с тросовым приводом переключения передач и тросовым приводом для устройства преселективного управления переключением передач в сторону вверх.
16. Сняв кронштейн (В) с коробки передач, если он имеется, снять его с трубо и шлангопровода (А), как показано на рисунке ниже.
17. Извлеките рабочий цилиндр привода выключения сцепления (стрелки), отложить его в сторону и зафиксировать; не отсоединяя шланги.
Внимание. Не нажимать более на педаль сцепления.
18. Удалить верхние болты, соединяющие двигатель и коробку передач, как показано на рисунке ниже.
19. Отсоединить штекерный соединитель (стрелка 1) от выключателя для фар заднего хода -F4-, как показано на рисунке ниже.
20. Отсоедините, показанный на рисунке ниже, штекерный разъём (стрелка 2) и провод (стрелка 3) от стартера.
21. Отсоединенные провода оставить свободно лежать.
22. Удалить верхние болты соединяющие двигатель и коробку передач.
23. Извлечь верхний винт крепления стартера.
24. Отсоединить штекерный соединитель (стрелка) от датчика спидометра -G22- (если установлен), как показано на рисунке ниже.
25. Вывинтив гайку (стрелка), отнять держатель электропроводов.
26. Удалить стартер (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
27. Извлечь подкрылок колесной арки (крыла) левого переднего колеса (подробнее. см. соответствующий раздел в главе Кузов).
28. Отделив выпускной трубопровод в месте двойного хомутика, отцепить его на балке крепления подвески оси.
- I — Оригинальный ходовой винт
- Размер -а- = 442 мм
- Размер -х- = 100 мм
- II — укороченный ходовой винт МР9-200/10 (10-222А/10)
- Размер -b- = 342 мм
30. Если вблизи от проушины на двигателе для закрепительного подвесного устройства (МР9-200 (10-222А)) находятся соединения шлангов и проводов, то сейчас необходимо разобрать эти соединения.
31. Установить подвесное устройство (Т30099) с опорной балкой (Т30099/1), как показано на рисунке ниже.
32. Подвесить оригинальный шпиндель (A) в проушину на двигателе впереди вправо, как показано на рисунке ниже.
33. Надеть укороченный ходовой винт (B) на адаптер -10-222 А/3- показанный на рисунке ниже.
34. Подвесное устройство (10-222 А/12) сзади слева следует зацепить в проушину на двигателе.
Внимание. Необходимо, чтобы заборный шланг свободно двигался в проушине (стрелки). Исключить его повреждение.
35. Затем следует соединить подвесное устройство (10-222 А/12) с укороченным ходовым винтом, как показано на рисунке ниже
36. При помощи ходовых винтов следует подвергнуть слегка предварительному натягу силовой агрегат двигатель-коробка передач.
37. Снять защитную крышку передней секции выпускного патрубка системы-выпуска.
38. Отсоединить сильфон передней секции выпускного патрубка системы выпуска.
39. Отсоединить и отвести в сторону переднюю секцию выпускного патрубка системы выпуска.
40. Выкрутить болты крепления и снять качающуюся опору (стрелки А) и (стрелка В), как показано на рисунке ниже.
Примечание. При установке качающейся опоры необходимо поместить винты (стрелки 1) в прорези таким образом, чтобы коробка передач и балка крепления подвески находились как можно дальше друг от друга.
41. Если имеется, то извлечь тепловую защиту для правого приводного вала, выкрутив болты ее крепления (стрелки), как показано на рисунке ниже.
42. Повернув рулевое колесо до упора влево, удалить приводные валы с валов с фланцем.
43. Отвернуть гайки крепления, показанные на рисунке ниже стрелками, левой шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.
44. Откинуть наружу крышку корпуса подшипника ступицы колеса влево.
45. Завести приводной вал в колесную нишу и прикрепить его при помощи веревки к амортизаторной стойке. При этом не повредить защитное лакокрасочное покрытие приводного вала.
46. Правый приводной вал следует закрепить как можно выше, при помощи веревки. При этом не повредить защитное лакокрасочное покрытие приводного вала.
47. Удалить малый защитный лист (А) маховика (стрелки), если он имеется, как показано на рисунке ниже.
48. Извлечь винты (стрелки) крепления опоры агрегата с левой стороны из подшипника коробки передач, как показано на рисунке ниже.
50. Кроме того следует еще опустить немного двигатель.
Внимание. Нельзя, чтобы зажался заборный шланг, показанный на рисунке ниже стрелкой.
Внимание. Нельзя, чтобы проушина двигателя прикасалась к бачку гидравлического тормозного привода или к трубопроводам тормозного привода.
51. Выкрутить болты крепления (стрелки) монтажного кронштейна коробки передач (А), как показано на рисунке ниже. Снять монтажный кронштейн коробки передач.
52. Извлечь соединительный болт (1) двигателя и коробки передач внизу.
Примечание. Ослабив соединительный болт двигателя и коробки передач (3), оставить его навинченным таким образом чтобы удавалось поворачивать его рукой, как показано на рисунке ниже. Болты (2) и (3) будут извлекаться позже.
53. Установить приспособление для крепления коробки передач (3282) в устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач, например, (V.A.G 1383 А).
54. Собрать устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач с приспособлением для крепления коробки передач (3282), выверочную плиту (Т30020) для коробки передач "02R" и элементы крепления следующим образом:
Положить установочную пластину (Т30020) на приспособление для крепления коробки передач (3282) (установочная пластина устанавливаемая только в одном единственном положении).
Отрегулировать положение плеч приспособления для крепления коробки передач по отверстиям в установочной пластине.
Вкрутить элементы крепления (А) и (С) согласно отметкам на выверочной плите.
Навинтить цапфы (3282/29) таким образом, как это предусмотрено на выверочной плите.
55. Подставить устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач под автомобиль, стрелка (символ В) (на предыдущем рисунке) на выверочной плите указывает на направление движения автомобиля.
56. Выровняв установочную пластину параллельно коробке передач, зафиксировать стопорные зажимы.
57. Выкрутить оставшиеся нижние болты, соединяющие двигатель и коробку передач.
58. Отсоединив коробку передач от центрирующих втулок, отвести ее осторожно к подрамнику передней подвески.
Дифференциал должен направляться вверх.
В ходе извлечения и установки коробки передач 2ой механик прижимает двигатель немного вперед.
59. Направляя коробку передач с дифференциалом над подрамником передней подвески оси (А), откинуть ее.
60. Повернуть, в случае надобности, коробку передач на участке дифференциала через ходовые винты приспособления для крепления коробки передач (3282) еще больше по направлению вверх.
61. Откинув еще больше коробку передач, осторожно опустить ее.
62. Коробку передач следует опустить на участке бой передачи (кожух из листовой стали) при помощи ходовых винтов приспособления для крепления коробки передач -3282-, как показано на рисунке ниже.
63. Нельзя, чтобы коробка передач касалась насоса (А) усилителя рулевого управления.
64. В ходе опускания менять положение коробки передач с применением ходовых винтов приспособления для крепления коробки передач (3282).
- Проследить за шлангом для охлаждающей жидкости между двигателем и теплообменником системы отопления.
- Во время извлечения и установки следует быть внимательными по отношению к трубе для наддувочного воздуха двигателя.
- Нельзя, чтобы кронштейн опоры двигателя касался верхней части защитного кожуха зубчатого приводного ремня.
65. Снять коробку передач в сборе.
Установка
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Прежде чем приступить к встраиванию коробки передач, следует прижать рычаг выключения сцепления к картеру коробки передач и зафиксировать монтажным болтом или болтом М8х35.
3. После установки коробки передач снова извлечь болт. Отверстие впоследствии закрывается 3-им винтом крепления контропоры тросовых приводов Боудена.
Чешский лифтбек, хоть и уступает лидерство в сегменте корейским и российским "бюджетникам", спрос имеет устойчивый, на что есть как объективные, так и субъективные причины. К первым отнесём хороший выбор моторов и трансмиссий, невысокую стоимость базовой комплектации и в целом неплохое качество сборки, а ко вторым – экстерьер Рапида, очень похожего на более престижную третью Октавию, что так ценят покупатели этого в общем-то скромного автомобиля. До недавнего времени самой простой версией был автомобиль с двигателем 1,2 литра и механической коробкой передач. Вот как раз про такой автомобиль мы и поговорим: стоит-то он совсем недорого, но так ли он оказывается прост и надёжен, как кажется?
Чуть-чуть истории
В от казалось бы: в переводе с английского rapid – быстрый, стремительный. Какое отношение эти прилагательные могут иметь к автомобилю с мотором объёма 1,2 л? Или даже 1,6? Оказывается, имеют. И всё потому, что название Rapid появилось у Шкоды уже очень давно, ещё в 1935 году, и тогда Рапиды были действительно быстрыми.
На фото: Skoda Rapid Convertible '1935–38
На фото: Skoda Rapid OHV '1938–47
На фото: Skoda Rapid 1984–90
Конечно, современный Рапид не имеет ничего общего с теми, что выходили с завода в 1935 или 1985 годах. В начале XXI века Шкода, как уже вы все знаете, увлеклась концепцией Vision D, к которой приложил руку ныне перешедший в BMW Йозеф Кабан. Новый Рапид, впервые показанный во Франкфурте в 2011 году, полностью соответствовал новым тенденциям, что объясняет его визуальную близость с Октавией третьего поколения.
Однако от Франкфурта до России путь тогда только начинался. Во-первых, окончательную версию показали лишь осенью 2012 года в Париже, а во-вторых, до выхода на российский рынок Рапид вывели на рынки Европы, Китая и Казахстана. А уж весной 2014 года Рапид появился в продаже и у нас.
А самым дерзким двигателем стал 1,4 TSI мощностью 125 л.с., причём выбора коробки с ним нет – только робот DSG-7. Мы в железные дебри последней комплектации соваться не будет, а посмотрим, как себя чувствует базовый Рапид 2015 года с пробегом чуть менее 35 тысяч километров.
Двигатель
Выглядит этот моторчик, ей-богу, смешно! Атмосферный, бензиновый, но самое интересное – трёхцилиндровый. При 3 750 об/мин он выдаёт 112 Нм, блок – из алюминиевого сплава, клапанов – 12. Посмотрим, как тут с обслуживанием, и чего стоит бояться.
Начнём со второго пункта. В целом это неплохой мотор, живучий и не слишком капризный, но малый его объём висит над ним дамокловым мечом. Чтобы в крупном городе с большим трафиком держаться в потоке, такой двигатель приходится сильно крутить. Ну а чем выше обороты – тем ниже ресурс, никуда от этого не деться. Да и температурный режим у него будет чуть напряжённее, чем у более объёмных собратьев.
Зато к несомненным плюсам отнесём удобство его обслуживания. Маленький двигатель оставляет в моторном отсеке очень много места, и это хорошо. Очень легко будет открутить масляный фильтр (от 380 рублей до 600 за оригинал) и залить свежее масло. Но вот слить старое не так просто: никаких отверстий для сливной пробки в защите поддона картера нет, поэтому его однозначно надо будет снимать. А это значит, что хотя бы смотровую яму найти надо будет обязательно. Если ямы нет (смотровой, конечно, остальных у нас везде навалом), то можно заменить масло в сервисе, стоит это 590 рублей.
Воздушный фильтр можно поменять самому, но придётся поработать отвёрткой. Оригинальный фильтр стоит около 750 рублей, тут можно найти более доступный аналог — например, МАNN за 450 рублей (совсем уж что-то странное за 150 рублей лучше не ставить, хотя есть и такое). Конечно, можно это сделать в сервисе рублей за 200.
Неприятный сюрприз ожидает тех, кто попытается заменить свечи. Сначала придётся вступить в бой с пластиковой крышкой, закрывающей катушки зажигания. Отжать язычки фиксаторов очень сложно, и есть подозрение, что в мороз их будет крайне легко сломать. Но если даже крышку удастся снять, вытащить катушки без специального съёмника будет достаточно трудно. Поэтому не советуем мучиться с этой работой, а заменить свечи в сервисе. Стоит это немного – 400 рублей.
Современный автомобиль представляет собой сложную систему из огромного количества самых разных механизмов. О самом существовании некоторых из них автовладельцы нередко узнают только тогда, когда те ломаются и их приходится ремонтировать или менять. О кулисе или, как правильно называть этот механизм называется, тяге привода коробки переключения передач, этого не скажешь. Другое дело, что большинство водителей автомобилей с механической трансмиссией, хоть используют кулису постоянно, о ее работоспособности особо не задумываются: работает себе – и ладно. Но это, к сожалению, лишь до поры до времени.
Принцип работы механизма переключения передач Шкода Рапид: ремонт кулисы КПП со знанием дела
ВАЖНО! Кулиса представляет собой не просто рычаг МКПП, а целый механизм, состоящий из нескольких компонентов, где рычаг является лишь одной из деталей. Механизм этот приходится время от времени и ремонтировать, и просто регулировать, а иногда и менять полностью.
Состоит кулиса из:
- Рычага КПП, единственной детали, находящейся непосредственно в салоне;
- Тяги передач;
- Вилки с пальцем;
- Фиксатора вилки, не позволяющего передачам переключаться самопроизвольно;
- Сальника, препятствующего утечке трансмиссионной жидкости;
- Пружины;
- Троса переключения;
- Корпуса.
За счет этого механизма осуществляется перестройка работы коробки передач, то есть перестановка ее шестерен таким образом, чтобы передаточное число между валом двигателя и валом трансмиссии менялось в ту или иную сторону. В автоматической коробке передач этот механизм практически точно такой же, а вот привод его не ручной – на то она и коробка-автомат, чтобы работать в автоматическом режиме, поэтому и привод ее иной, гидравлический, и эту задачу выполняет гидроблок АКПП. Поэтому, когда речь идет о кулисе, то это на Шкода Рапид ремонт кулисы КПП.
От чего зависит ресурс кулисы
На продолжительность жизни рассматриваемого нами механизма влияют сразу несколько факторов:
- Качество сборки КПП и ее привода в целом, а также прочность и износостойкие свойства сталей, из которых изготовлены компоненты коробки передач. Говоря об автомобилях марки Шкода, следует отметить, что в этом плане претензий к чешским автомобилестроителям нет;
- Условия эксплуатации автомобиля. Как и все компоненты трансмиссии, состояние кулисы напрямую зависит от качества дорог, по которым приходится ездить автомобилю. Чем те хуже, чем выше уровень вибрации – тем быстрее износ и трансмиссии, и всей ходовой части машины в целом;
- Стиль управления автомобилем ее владельца;
- Регулярность обслуживания трансмиссии: периодическая регулировка и самой КПП, и ее привода, а также своевременная замена трансмиссионного масла способны в разы продлить срок службы рассматриваемого нами механизма.
Признаки неисправности, подтверждающие необходимость делать ремонт кулисы Рапид
Механизм привода МКПП достаточно прост, а потому и надежен. Как правило, перебои в работе кулисы возникают не раньше, чем к исходу первой сотни тысяч километров пробега автомобиля. Но, как известно, нет правил без исключений, так что с поломкой или разрегулировкой кулисы может столкнуться каждый автовладелец. Признаками, говорящими о том, что тяга привода КПП нуждается в ремонте, будут следующие тревожные симптомы:
Почему важно доверить ремонт механизма переключения Skoda Rapid профессионалам
Несмотря на то, что рассматриваемый нами механизм весьма прост, он требует очень точной регулировки – только в этом случае управление автомобиля не будет доставлять водителю дискомфорт. Сделать это, не обладая должными квалификацией и опытом, практически не возможно, поэтому правильнее доверить эту работу мастеру автосервиса. К тому же, ремонт механизма переключения Skoda Rapid может потребовать замены каких-либо компонентов, которые в нашем автосервисе всегда есть в наличии. Так что, пытаясь восстановить работоспособность кулисы самостоятельно, вы рискуете не только потратить на этот процесс изрядное количество времени, но выполнить эту процедуру недостаточно качественно, что, может, и отсрочит окончательное решение проблемы, но не отменит необходимость посещения автосервиса.
ВНИМАНИЕ! Производители Шкоды время от времени вносят изменения в конструкцию трансмиссии своих автомобилей, в частности, в конструкцию кулисы. Поэтому эти механизмы на Рапидх разных годов выпуска могут незначительно отличаться друг от друга.
Мастерам нашего автосервиса в процессе работы приходилось сталкиваться с различными кулисами, так что каких-либо серьезных проблем ремонт кулисы Шкода Рапид у них не вызовет, так что эта процедура займет не самое продолжительное время. Приехав же к нам по предварительной записи, которую можно осуществить по телефону, вы еще больше сократите время на ремонт своего автомобиля.
Обслуживание трансмиссии Шкода Рапид в условиях сервиса
Наиболее распространенной причиной выхода кулисы из строя является сам владелец автомобиля. Во-первых, кулиса, как любой механизм, требует аккуратного и бережного к себе отношения. Так что прилагать чрезмерные усилия к рычагу коробки передач не стоит – тем самым вы лишь провоцируете ускоренный износ и самой КПП, и механизма ее привода. Во-вторых, загрязнения рассматриваемого нами механизма, что происходит при нарушении герметичности корпуса кулисы, приводят к еще более быстрому выходу ее из строя. В не меньшей степени убивает этот механизм и масляное голодание, равно как и несвоевременная замена смазочного материала.
СОВЕТ. Отсюда следует хоть и простой, но важный вывод: регулярное и своевременное обслуживание трансмиссии – главный залог продолжительной и бесперебойной работы всех ее компонентов.
Если же работа кулисы или самой МКПП вашего автомобиля стала вызывать нарекания (а определить, в каком именно из механизмов происходят сбои, сможет только мастер автосервиса), мы настоятельно рекомендуем провести диагностику и ремонт трансмиссии как можно скорее – тем самым, вполне вероятно, вам удастся избежать дорогостоящего ремонта с заменой ряда компонентов рассматриваемого нами механизма.
Читайте также: