Ремонт регулятора напряжения генератора mitsubishi
Обновлено: 02.07.2024
Как проверить регулятор напряжения Митсубиши. Мазда. Ниссан.
ремонт генератора пежо 406
Ремонт генератора Пежо 307
Как проверить диодный мост Митсубиши. Мазда. Ниссан. и др.
поломка генератора в ситроен с4-последствие
Вопрос. Проверка обмотки статора генератора Mitsubishi
Ремонт генератора Valeo
Пропала зарядка, что делать . 1.6 BSE. Ремонт генератора VALEO за 40 рублей.
В одном автосервисе проверяли генератор - в порядке была ошибка 0622, признались чесно что у них нет хорошего электрика
@САНЧО-ПАНЧО, ищите специализированный сервис по ремонту генераторов, стартеров и т.д. В свое время была похожая ситуация на 9-м Лансере, также скакало напряжение, вплоть до разрядки АКБ, что та уже не в силах была завести двигатель. В спец.сервисе проверяли генератор с полной разборкой, с ним было все в порядке. Наши генераторы управляются ЭБУ ДВС. Так вот механик просто удалил один из выводов в штекере, через который и идет управление работой генератора. Генератор стал работать, как обычный генератор, без дополнительных выводов, скачков напряжения больше не наблюдалось. На фото стрелкой указан штекер с выводами.
@САНЧО-ПАНЧО, доброе утро! Возможны несколько причин. неисправность генератора (обмотка, диодный мост, щётки, подшипники). Проблемы в проводке (окисление контактов в разъёме, обрыв провода). Ошибка Р0622 - возбуждение генератора.
В одном автосервисе проверяли генератор - в порядке была ошибка 0622, признались чесно что у них нет хорошего электрика, у ОД тоже ничего не нашли
В доках для сервиса есть процедуры проверки генератора, проверка регулятора напряжения. Нужен вольтметр, токовые клещи на постоянку.
чем сканили, это вроде про обмотку возбуждения. Нужно уточнить, В наших доках не нашел. На ланцер, пишут что обмотка возбуждения.
ОД посканив ошибку - не стали генератор проверять?
ОД как оказалось относится к разряду "не способных специалистов" , по отзывам эта компания в низком почете, ценник в три раза выше чем у других (например лобовое стекло японского производителя в центе по замене стекол -18тр у официалов -62тр), но даже не в этом проблема, как оказывается это распространенная проблема (имею в виду генератор) для митцубиси они-то должны знать в чем дело. наверное экономят на толковых слесарях. в центе ремонта генераторов сказали "90% проблема клеммной колодки где провод возбуждения" - поджал поглядим.
КОНЕЦ ЭПОПЕИ С ПЛАВАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Так как у меня V- образный двигатель причина оказалась в перегреве генератора от выхлопного коллектора (он -генератор , крепится рядом с ним). Как только нагреется коллектор так напруги нет (от термическо расширения какой то контакт в реле зарядки размыкался, стоит 10 мин остыть - напруга есть, но не долго). Цена вопроса - 5400 руб с работой. Хорошо что не стал резать провода отрезать от мозгов. Мозги управляют геной только когда надо поднять обороты двигателя и притом на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
Когда на прогретом моторе и горячем подкапотном, на холостых включаю все потребители, идет просадка ниже 12,2 В и обороты не растут, хотя мозги по идее должны поднимать обороты, чтоб генератор обеспечивал возросшую нагрузку и напряжение не проседало ниже 12,8 хотя-бы. Так по крайней мере было на прошлом XL 2.4, на немце вообще постоянно 14-14,8 держит, хотя там аккум в холоде в багажнике.
Сразу повторюсь здесь речь пойдёт о четырёх контактных генератораторах они делятся на 85-100А и 120-125А, почему именно так? - потому что у них разные по ширине статоры, у наших 85-110А ширина статора между крышками 20 мм, у наших 120-125А ширина обычно 25 мм (иногда есть модели 120А с шириной статора 20мм с выводами на 3 обмотки)
Слева 20 мм с права 25 мм
Так же генераторы у митсубисши бывают с разной шириной диодного моста наши с креплением диодного моста 100 мм. мерить не разбирая можно так
И так мой гена сдох и после разбора было установлено, что вышло из строя всё диодный мост, регулятор и даже статор (расплавилась обмотка и её часть намотало на ротор)
Как всегда проштудировав интернет я понял, что покупать якобы контракт за 6-7 руб. + рисковать 50/50 что там уже стоит регулятор дешовый Китай нет смысла, да и покупать отдельно диодный мост и регулятор новый тоже по деньгам накладно + они долго не живут самые боле менее живучие
Т.к. внутряшки у митсу одинаковые (кроме тех отличий, что я описал выше), а отличие лишь в шкивах и алюминиевых крышках и проишинах крепления на них то
Вместо генераторов 85-100А можно использовать дешовые генераторы:
Вместо генераторов 100-120А можно использовать дешовые генераторы:
1. MD370479 Для двигателей 6G74 используемый на моделях: Mitsubishi Pajero 3 V73W, V65W, V75W
Они 12v 125A, 4 Контакта (ширина статора 25 мм, ширина крепления диодного моста 100 мм) Цена от 2950 руб.
2. MD341353 Для двигателей 6G74 используемый на моделях: Mitsubishi Challenger K99W; Mitsubishi Pajero V25C, V25W, V45W, V25
Они 12v 125A, 4 Контакта (ширина статора 25 мм, ширина крепления диодного моста 100 мм) Цена от 2450 руб.
3.1800A155, 1800A121 - 130A + 1800А323 тоже 130А (с нашим корпусом но шкив не наш)
Так же диодные мосты у митсу тоже разные:
Родные 100-125А с 8 диодами и перемычкой (4 контактный регулятор)
А 85-90Амперные с тремя дополнительными диодами (всего 11 штук) (расчитаные на двух контактный регулятор)
В ремонтных мастерских их ставят как попало но часто 11 штучный ставят на 4 контатный регулятор и получают большую просадку на холостых (на прогретом движке)
Да к стати перековырял за неделю 5 генов и заметил что диодные мосты при регуляторе 4 контактном имеют 8 диодов, а при регуляторе 2 контактном 11 диодов, поэтому метод их прозвонки тут другой на левом отводе на регулятор (тот что со шпилькой) звонится (загорается лампа на 55W) в обе стороны только на левом выводе на обмотку статора на других трёх прозванивается только в одном положении + и -, на правом отводе под регулятор не прозванивается в обе стороны.
Также тут важно, что часто вам в гену 120А ставят диодный мост на 70А или 85А он конечно прослужит но не долго.
А вот при установке регулятора на 85А на гену 120А мы на выходе получим не более 85А.
ТАКЖЕ:
Щеточный блок Мобилтрон в vr-h2009-70A есть конденсатор, в vr-h2009-73 его нет (справа в внизу нет выступа), поэтому те кто ставил вместо маркировки 70А маркировку 73, получали работающий гену, но шумом в динамиках (наводку в сети) и ТЛЕЮЩУЮ ЛАМПОЧКУ отсутствия заряда на приборке, разница в них что один с дополнительным конденсатором, а другой нет.
Список замены для гены на 100-120А такой:
Диодный мост родной MD619280, замена Mobiltron RM-134, Utm MIA10013, MIA10035
щеточный блок, родной MD 619268, замена Mobiltron vr-h2009-70A
Проверка проводки на обрыв:- на снятой фишке при включенном зажигании - один провод молчит, 3 других должны показывать напругу аккума. Далее при включении зажегания должен приходить плюс на белый провод (при снятой фишке!) и при замыкании его на массу загораться лампа АКБ на панели приборов.
У нас распиновка контактов регулятора G-R-L-F(Fr).
R - это контроль напруги, гена смотрит по нему какая напруга получается.
L лампа приборов.
про G и F:
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП
ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт
Чтобы исключить вмешательство от ECU надо перекусить желто/черный провод или вытащить его из мозгов вот тут
Снимаем боковушку и вот он сверху мозг движка, отсоединяем третий разъём (с лева на право) и вытаскиваем вот эти два провода, я вытащил только один жёлтый с чёрной полосой
получаем 13-14 вольт на холостых прогретом движке
Управляющие провода:желт/синий следящий,черн/красн. управляющий.
Идут прямо на мозг, третий разъем слева из 4-х, 55 и 54 нога соответственно(6А13 два вала).На овощах по другому:4g94 8 и 54, 4g64 33 и 41 соотв-но.
это мозг двигателя 6А13 и 6А13ТТ :
C37-4 Alt G terminal B-R
С37-5 Alt FR terminal Y-B
Эти два надо вытащить
но будет ошибка 64 висеть, чек по ней не зажигается
Вообще есле вы в свои крышки вставите чужые внутренности например в гену 85-100А вставите внутряшки от 120-125А то при монтаже вам придётся подложить шайбу 5 мм под этот упор и наоборот если с большего 120-125А поставите внутренности от 85-100А то вам придётся укоротить его на 5 мм (из-за разной ширины статора)
Также в корайнем случае можно использовать статор от 100А, а ротор от 120А но необходимо будет на болты поставить трубочки
РАЗБОРКА-ДЕФЕКТОВКА-СБОРКА ГЕНЕРАТОРА за видео огромное спасибо Димке "САМО-ГОНЩИК"
Разборка:
1. Если у вас есть пневмопистолет или рядом СТО то отворачиваем гайку 1 крепления шкива 2 . Если нет ни того ни другого то смачиваем гайку "ВД-40" или "Жидкий ключ" (пусть пока отмокает), а мы разбираем дальше
2. Откручиваем четыре болта 4 стягивающих переднюю 5 и заднюю крышку 12
3. Лёгкими ударами по периметру отделяем переднюю крышку 5 в сборе с ротором 8 от статора 19 в сборе с задней крышкой 12 (получаем две половинки генератора)
4. Кто открутил гайку 1 в самом начале пропускает этот пункт, ну а другие зажав в тиски ротор 8 с помощью головки, воротка и куска трубы откручиваем гайку 1 и снимаем шкив 2
5. Вытаскиваем ротор 8
6. Откручиваем гайку 10 крепления диодного моста на плюс АКБ (на фото помечено стрелкой)
7. Откручиваем три винта 18 крепления регулятора 16 и диодного моста 13 от задней крышки 12
Всё свободные потроха можно дефектовать и засовывать в свои крышки
Дефектовка:
Перед сборкой рекомендую проверить диодный мост и статор на пробой, для этого нужно их распаять для этого потребуется паяльник в районе 100Вт
Статор нужно просто проверить на равное сопротивление между контурами обмоток и проверь на пробой прозвонив на корпус (но тут важно понимать что есле вы видите отслоение лака на обмотке, то возможно он не будет звонится на пробой но в работе при нагрузке по любому будут большие наводки или пробои что приведёт к очень быстрому выходу из строя диодного моста и регулятора. Поэтому лучше его заменить).
Щётки должны выходить минимум на 3 мм, а новые на 20 мм.
Новые не оригинал
Оригинальные имеют значок митсу и номер 041, новые имеют с краю отверстие для их фиксации. Можно заказать новые Mitsubishi MD611689, Аналог JAAX36, SJAAX36, SJAAX-36, IA370,5 940113190039, 140576, 140817, 0.1916.1, а можно использовать любые подходящие по размеру хоть от ТАЗгенераторов но они быстрее стачиваются. Чем краснее щётки тем лучше т.к. в них меньше угля а больше медной стружки.
Что-бы их поменять надо снять крышечку на регуляторе 16 как раз на картинке именно на неё указывает номер. И перепаять. Крышечка часто ломается от старости из-за высыхания пластика, но не расстраивайтесь даже с крышечкой я рекомендую замазать контакты любым автомобильным герметиком от короткого замыкания из-за попадания воды.
как писал, на днях не смог завестись
проверив напряжение на аккамуляторе и генераторе, выяснилось что генератор дает недостаточное напряжение для того чтобы заряжать аккамулятор
а при работающей печке, музыке и фарах, да еще если жать тапку в пол, то его вообще ели хватает на положенные 12 вольт(сам генератор должен давать независимо ни от чего где-то 14 вольт)
доехал я вообщем до мастерской по генератором
то что у меня нашли это-то отдельная песня
полетела обмотка, диодный мост, да еще корпуск треснул в двух местах
нуда ладно, я не совсем об этом
как мне сказали, вся проблема в том что нету защиты генератора снизу
и вся охлажденная вода попадает на генератор(температура его порядка 130 гр)
хотел узнать: у меня одного её нет, или это особенность кольтов?
может кто -то её делал? как? из чего?
Ремонт генератора и замена реле-регулятора в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Разборка генератора Mitsubishi Lancer 9
1. Откручиваем 4 винта и плоской отверткой, цепляя за выступы отодвигаем крышку (цепляем, отодвигаем и снимаем крышку корпуса ту, которая со стороны шкива, которая меньше, так как если дергать ту часть, которая больше, можно отодрать провода обмотки от диодного моста, а это лишняя пайка). Если не собираетесь менять подшипник, то шкив снимать не надо.
2. Вытаскиваем обмотку. Она припаяна к диодному мосту и реле регулятору.
3. Отпаиваем реле-регулятор (обвел красными кружочками).
4. Отпаиваем реле-регулятор.
Аналог регулятору 1 в 1 как родной, единственное пайка контактов возле щеток открытые. Я залил клеем на всякий случай.
5. Сравниваем новый и старый.
6. Запаиваем реле-регулятор.
7. Фиксируем щетки с помощью проволочки через отверстие с наружной стороны корпуса генератора.
8. Фиксируем щетки.
9. Вот и все, теперь спокойно собираем все в обратном порядке.
10. Вот как то так, теперь необходимо проверить работоспособность. Займусь на следующих выходных.
Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9 Mitsubishi Lancer
to pryanik: Доброе время суток. Сам генератор исправен? так же проверить реле зарядки. Сам АКБ зарядить и на сервис.
to pryanik: Да, печально.
Ну что ж, теперь займитесь вплотную.
сегодня у меня была такая же хрень, на полу под ногами водителя нашел зеленый предохранитель на 30 А. вспомнил про Вас тут же. А нет ли каких проблем с сигналкой, и что сейчас с Вашей зарядкой.
to pryanik: я так понимаю, что сейчас у Вас все работает и зарядка есть?
Реле-регулятор у Вас встроен в генератор, он не ремонтируется, а только меняется.
Если вдруг зарядка пропадет снова, то обратите внимание на напряжение возбуждения генератора — цепь, защищенная предохранителем в блоке 8 (F12, 7,5A).
1 — плавкая вставка №26; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель (замок) зажигания (положение IG1); 4 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в салоне автомобиля; 5 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — генератор; 7 — электронный блок управления двигателем; 8 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отсеке
не ремонтируется генератор.
Вы не правильно поняли,генератор состоит из нескольких деталей,подшипники,якорь,обмотка,регулятор,щетки,и т.д. вот как подшипники не ремонтируются а только на замену,такая же ситуация и с реле-регулятором.Разбираем генератор и меняем там реле,после собираем.вот вам генератор с новым реле!
Ребята. Короче так. сегодняшний день я решил посвятить своей машинке. Начал с того что решил снять генератор, чтобы его проверить исправен ли он в принципе. Короче я его аккуратненько снял. Мой помощник, знающий толк в электричестве, стал проверять его каким-то прибором, что именно он с ним делал мне не очень понятно. Короче наши проверки не дали никакого результата. Решил я его разобрать и посмотреть на щетки. Снаружи вроде они не вынимаются, было принято решение его располовинить. Раскручиваю, начинаю потихоньку снимать заднюю часть, вроде пошла при легком постукивании в круг небольшим молоточком через выколотку. Тут я начинаю понимать что я что-то не то делаю, так как не удосужился поинтересоваться как он разбирается и в случае если я сниму заднюю крышку — не смогу ее назад поставить тем более если развалятся щетки то мне не чем их заменить. Собираю генератор и ставлю его обратно, с мыслями о том что в понедельник поеду в сервис. Завожу авто — зарядка идет. проверяем прибором 14,8. Только что вернулся домой из ночной поездки по городу — все в норме: никаких красных индикаторов не загорается, свет фар ровный без миганий, холостой ход стал стабильным. Думаю вылечилась машинка, но по возможности планирую заменить щетки. Кто подскажет могли они прийти в негодность пробег 142 тыс.
Как проверить реле регулятор митсубиси
Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A
Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.
2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!
3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.
В итоге должно получиться так:
4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста
5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.
На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностироватьзаменить основные элементы.
Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.
Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).
Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)
Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi
Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)
Три вывода НЕ должны звониться между собой.
Затем вставляем щуп в один из радиаторов.
Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).
Затем меняем щупы местами
С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.
Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.
Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.
Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.
Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото). Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.
Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.
Сборка генератора Mitsubishi
Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.
1. Перед началом теста проверьте:
– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);
– натяжение ремня привода генератора;
– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом
8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.
12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.
13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.
Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.
Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.
14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.
16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.
19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Видимо зарядка пропала минут за пятнадцать до того, как я заметил проблемы с движком, а поскольку дело было в светлое время суток (ехал без фар, т.е. расход энергии шел практически только на зажигание), то аккумулятора хватило, чтобы какое-то время ехать только на нем не замечая неисправности.
Проверка генератора показала — неисправен реле-регулятор. Нужно менять щеточный узел в сборе. И чтобы навсегда решить вопрос подобного ремонта решил вывести российское реле 59.3702.
Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.
Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже не будет (да и зачем эта лампа вообще нужна, если она не сработала, когда пропала зарядка).
Так выглядит схема подключения
Читайте также: