Ремонт светодиодных фонарей киа
Обновлено: 07.07.2024
Первая часть про тюнинг и ремонт фонаря, вводная. Тут будут рассмотрены общее устройство среднестатистического фонаря, параметры мощных светодиодов и чуток нудной математики с ними связанные.
Итак, у вас есть светодиодный фонарик, но он сгорел или не устраивает по якости, или вы хотите его переделать в оружейный. Какие у вас есть варианты? Давайте разберёмся.
Конструкция сферического фонаря в вакууме.
Подавляющее большинство фонарей состоят из следующих частей:
- корпус - обычная трубка с резьбой на концах;
- батарейка - живёт внутри корпуса;
- торцевая кнопка - вкручивается в корпус на резьбе служит для включения фонаря. Иногда фонарь может комплектоваться вторым задником с выносной кнопкой;
- головка фонаря - вкручивается в корпус, имеет защитное стекло впереди. Иногда эта деталь бывает разборной (как на фото, из двух частей), иногда нет;
- светоизлучающий элемент - объединенный в один блок светодиод, формирователь пучка света, теплоотвод светодиода и драйвер светодиода. Иногда выпускается зацело с головкой фонаря.
Светоизлучающй элемент.
Светодиод пока что оставим в покое, он заслуживает отдельного рассмотрения ниже, драйвер в принципе тоже, а вот оставшиеся детальки мы сейчас рассмотрим.
1. линза - самый простой и наименее эффективный вариант, так как в световой пучок собираются не всё излучение кристалла. Очень часто линзу можно перемещать, изменяя фокусировку пучка света, что является единственным плюсом данного решения.
2. коллиматор - деталь из прозрачного пластика, выполненная для получения пучка с заданными параметрами. Для этого коллиматор делается так, чтобы соответствовать определенной конструкцией линзы на светодиоде, поэтому поставить коллиматор от одного светодиода на светодиод другой конструкции не получится - параметры светового пучка будут другие.
3. отражатель - пришедшая от ламп накаливания конструкция, адаптированная под светодиод. Простая, надёжная и проверенная временем конструкция. Вообще, отражатель как и коллиматор оптимизируется под опреледенный светодиод, но с меньшей критичностью. На правом фото видно, что кристалл светодиода отражается всей площадью отражателя.
На практике замена светодиода вполне возможна, как и замена отражателя. Бывают как с гладкой поверхностью, дающей более жесткий луч, так и с бугристой, мне последний в помещениях понравился больше.
Теплоотвод, он же корпус, к которому зачастую прикручивается отражатель и в который монтируется драйвер светодиода. Обычно, рассчитан на установку светодиода на подложке - алюминиевой пластине, к которой припаивается светодиод. На фото показаны все механические компоненты модуля. Слева направо: отражатель, теплоотвод, пружина для отрицательного вывода (контачит с корпусом фонарика) и пружинка для положительного вывода (контачит с плюсом батарейки). Последняя пружинка припаивается к плате драйвера светодиода.
Параметры светодиодов.
Главным параметром с точки зрения качества освещения являются спектр излучения и яркость. Как уже говорилось, конструктивно это определяется качеством и хитростями люминофора. Увы, этот параметр может очень сильно отличаться даже для разных серий одного производителя. А уж что там намазывает дядюшка Ляо в своём подвале не знает даже сам Ляо. Дешевенькие фонари на сотню с гаком люмен уверенно проигрывают по качеству освещения (тому, насколько хорошо видно детали освещаемого объекта и насколько вообще эти детали разборчивы глазом) даже не очень мощным фонарям с галогенками.
Серьезные дядьки в лице компании Cree приводят следующий график для излучения их светодиодов серии XM-L. Увы, это усреднённые значения, насколько он равномерный, есть ли там провалы, нам не очень известно. По горизонтали длина волны, по вертикали относительная мощность излучения.
На графике приводятся три кривые - для разных цветовых температур. Видно, что светодиоды с меньшей температурой (красный) залезают в инфракрасную область (длина волны больше 740 нм), однако очень-очень мало и недалеко - там реально единицы процента мощности излучаются. Это причина того, что получить из любого белого светодиодного фонаря пристойный ИК фонарь простым добавлением ИК фильтра (как это легко делается с фонарем с лампой накаливания) невозможно. Светить он формально будет, но КПД - никакущий.
Цветовая температура это параметр-компаньон, напрямую связанный со спектром. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела (такой хитрый фетиш физиков), при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение. Для дневного света это 6500К, для ламп накаливания 2700-4000К. Чем меньше цветовая температура, тем боее желтый оттенок у света.
По личным наблюдениям, со светодиодами с меньшей цветовой температурой лучше видно детали освещаемых объектов. По крайней мере для меня. Недостатком светодиодов тёплого белого света является их меньшая отдача света - они менее яркие, чем более "знойные" собратья.
Второе, что нас интересует - это яркость светодиода. Указывается в документации как яркость при каком-то определенном токе через светодиод. К примеру, для уже упомянутого XM-L указана яркость разных токах. К примеру, XM-L T6 при 700мА (2Вт) имеет световой поток 280 люмен (400 лм/А), при 1А имеет 388 лм (388 лм/А), при 1,5А - 551 лм (367 лм/А), при 2А - 682 лм (341 лм/А). В скобочках указана удельная яркость в зависимости от тока. Она падает на 17% при повышении тока с 700мА до 2А. То есть чем выше ток, тем меньше эта удельная яркость, то есть ниже КПД. По графику, кстати, честно видно.
Еще один важный параметр светодиода - его мощность. Это максимальная мощность, которую можно в него "вдуть". Разумеется, на максимуме он будет жить меньше, чем на меньшей мощности, поэтому лучше его немного "недокормить". В свою очередь мощность определяет максимальный ток через светодиод. Как правило, мощность и ток через светодиод связаны нелинейной зависимостью, так как зависят еще и от падения напряжения на диоде. Вот для XM-L: по горизонтали прямое падение напряжения, по вертикали ток через диод.
Падение напряжения на светодиоде типично порядка 3 вольт для белого светодиода и зависит от тока через светодиод. Смотрим на график: при 200мА имеем падение в 2,7в, при 700мА - 2,9В, при 1А - 2,97В, при 1,5А - 3,1В, при 2А - 3,18В.
Если взять хитрые светодиоды типа MC-E с четыремя кристаллами это будет 350мА - 3,1В, 700мА - 3,5В. Совсем мощные кристаллы на 10-20 Вт будут иметь падение напряжения около 10В, а еще более мощные. ну, могут и еще больше.
Кстати, если перевести удельную светимость в зависимости от тока этих XM-L в светимость в зависимости от мощности, то получим, что у нас при токе I=700мА и падении напряжения U=2,9В потребляется мощность 2,03 Вт, а световой поток 280лм, то есть 138 лм/Вт. Продолжаем дальше и полчаем для 1, 1,5 и 2 А тока соответственно 130, 118,5 и 107 лм/Вт. Разница в 29%. Вот и ломай голову, какой режим выбирать.
Что же нам дают знания? Хотя бы понимание того, какое именно питание должно быть у того или иного светодиода, что от него можно получить, на какой другой светодиод можно заменить сгоревший светодиод фонаря. Но картинка не будет полной без знаний о питании светодиодов.
Питание фонаря.
Как правило, в фонарях используют либо литиевые батареи (номинальное напряжение 3В, совпадает с максимальным и при разряде несколько падает), либо литиевые аккумуляторы (номинальное напряжение 3,7 В, а минимальное и максимальное - приблизительно 3,2 и 4,2 В, про аккумуляторы можно почитать вот тут, там есть про типы и их отличия).
Кстати, аккумуляторы как на фото выше я бы по возможности избегал. Невысокое качество и сильно завышенная емкость (из заявленных 2500мА/ч там хорошо если 1800 будет). Лучше брать фирменные ячейки Samsung и прочих. Неплохие аккумуляторные ячейки можно добыть из их батарей для ноутбуков - даже замучанные нарзаном они получше китайчатских будут. Хотя, даже у китайских бывают "внутри" нормальные ячейки.
Драйверы.
Подавляющее большинство фонарей имеют на борту один светодиод мощностью порядка 3 Вт. То есть он имеет падение напряжения около 3 В и ток около 1 А. Для питания таких фонарей вполне достаточно одного Li-Ion (или Li-Po) аккумулятора. В таких фонарях могут стоять любые драйверные схемы, хоть обычные гасящие напряжения источники тока. При установке литиевых батареек их понадобится аж две штуки, причём КПД упадёт катастрофически. Хорошо, что нормальные импульсные драйверы светодиодов уже почти полностью вытеснили дешевенькие источники тока. В фонарях, использующих несколько элементов или аккумуляторов обязательно стоит импульсный драйвер.
Определить, какой драйвер перед вами можно по наличию катушки. Если она есть - наверняка это импульсный драйвер. Насколько он хорош и какие диапазоны входных напряжений терпит? Тут придётся искать документацию на применённую в нём микросхему. Например, для среднего драйвера на фото выше (жаль, плохо вышло) под лупой можно увидеть маркировку микросхемы 2541B и для неё удалось найти документацию (на китайском), у неё входное напряжение от 5 до 40 вольт, но КПД не указан. Итого, если взять топовый светодиод с КПД 30-40% и хороший импульсный драйвер (КПД будет около 90% в идеальном случае) получим КПД фонаря в 27-36 %. Не так уж и плохо.
А пример линейного драйвера на том же фото в правом нижнем углу. Вся электронная начинка сводится к защитному диоду и нескольким параллельно работающим линейным источникам тока. Можно прикинуть его КПД, как отношение напряжения на выходе к напряжению на входе. Если запитать схему от аккумулятора, то получаем максимальное напряжение в 4.2в, номинальное в 3,7в. До минимального скорее всего дело не дойдёт - драйверу нужно минимальное падение напряжения в пол вольта чтобы работать. Итак, считаем 3/4,2=70%. Однако, так как заткнётся он так и не использовав аккумулятор, то применять его надо с парой литиевых батарей (2 по 3В). Тогда КПД будет 3/6=50%. Не очень кучеряво, учитывая КПД кристалла в 20-30% и, как следствие, КПД всего фонаря в 10-15%. Надеюсь, понятно, что линейных драйверов надо избегать.
Частенько в фонари ставятся драйверы, поддерживающие несколько режимов работы - полная мощность, средняя, пониженная и всякие моргалки. На фото такой драйвер внизу слева. Причём переключаются у дешевых моделей эти режимы кратковременным размыканием цепи. То есть слегка нажали на кнопку - фонарь гаснет и по отпусканию работает в новом режиме. Терпеть их не могу, по мне так лучше никакого переключателя режимов, чем такой.
Не всегда, но в некоторых моделях удаётся отучить фонарь от такого поведения и переделать под работу с выносной кнопкой (в виде оружейного фонаря). Но это уже отдельная тема.
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
- Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
- Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Решил создать подобную тему, поскольку, наверно многим будет интересно, что ломается(ломают) в светодиодных фонарях. За последние пару месяцев мной было отремонтировано/доделано 20-25 фонарей, к сожалению внутренности прошлых фонарей сфоткать я не догадался, поэтому в этой теме буду время от времени выкладывать фотки и небольшое описание ремонта вновь прибывших пациентов. Примерно 30% фонарей поступивших в ремонт это были бренды Fenix(3шт) Trunite(5-6шт) Olight(2шт), остальное всякие РазноФаеры и прочее китай фонари разной ценовой категории, пару велофар типа "чебурашка" и всякие другие изобретения китайской инженерии.
В общем, если лень меня не одолеет, то буду фоткать процесса ремонта.
027 (26.03.2013), Admin (27.03.2013), alexsav (17.01.2014), AVSel (09.04.2013), chepaev (12.06.2013), Danshin_s (30.04.2013), Drex (18.07.2013), fnksb (27.03.2013), havoc (25.03.2013), klialex (16.08.2013), Leon (30.03.2013), lonish (27.03.2013), Lui (22.11.2017), NazarSunrise (17.06.2013), ostro169 (10.12.2014), SERG27 (04.05.2013), Svetogor (07.08.2013), Xled (16.04.2014), Yanis (12.11.2013), Алексей063rus (05.05.2013)
Принесли мне очередную велофару, сказали, что не работает ))
Открываем, сморим, тут явно чего то сгорело, судя по обуглившимся корпусам деталей. Переспросив у хозяина, понимаю, что туда воткнули 8V, а фара рассчитана на 4.2V. Оживить родной драйвер не предстовляется возможным, да и смысла нет, там дериктдрайв с режимами и индикацией разряда.
Вот, что было сделано. Берем народный драйвер, прошиваем прошивку для тактовой кнопки, изменяем заводскую схему драйвера на ту, что требует прошивка при помощи паяльника и навесных деталей. Сдуваем родные детали с платы и ставим "народный" вторым этажом. Ток сделал для максимального режима 2.1А. Подключаем светодиод подсветки(синий) и светодиод для индикацию разряда акума(красный), с помощью резисторного делителя делаем порог для индикации разряда на уровне 3.3V. Меняем провода для светодиода, под который побольше кпт-8. Центруем светодиод, что бы в рефлекторе красиво сморелся, собираем, проверяем.
модели уже не помню, но они были на 2АА, в одном всунули две 14500 драйвер выгорел, во втором накладка резиновая порвалась и кнопка сгнила конкретно от воды, третий уронили, оторвался и треснул дроссель, ещё возможно какие то были но я уже не помню.
Принесли мне 3 штуки 502 Ультрафаера, с просьбой сделать режимы. Родной драйвер - импульсная понижайка 4-8.4V. Порылся в закромах, готового драйвера не нашел, но были повышающее с 1-3V с тремя режимами, макс-мин -строб, без памяти всегда с макс. включаются. Это клиента устроило, решил скрестить драйвера ))
Берем драйвер, отрезаем лишнее, припаиваем вторым этажом. Получаем импульсную понижайку +3 режима без памяти. Паяем проводки в нужное место, припаиваем платку драйвера к дропину, проверяем радуемся )) Клиент доволен.
Родной драйвер сделан на AX2002, у неё есть вход для управления, изначально хотел просто туда подвесить CX2803, но средний режим получался с большим мерцанием, поэтому и решил поставить кусочек платки драйвера там CX2803 + полевик. Ток светодиода стабилизирован, режимы есть, дешево и сердито ))
Да, можно поставить готовый драйвер, но мы не ищем лёгких путей )). Слепил из того что было в наличии.
Мастер, не вводите народ в заблуждение! А то поймут буквально и ка-ак намажут. Мы-то знаем, а новички?
Очередной пациент, UF2100. Попросили поставить линейный драйвер(родной дерикт драйв) отремонтировать кнопку и сделать что бы все хорошо работало )).
Разбираем фонарь, по следам КПТ-8 видим, что тут кто то уже был )). Очищаем все от теплопроводящей пасты, выкидываем бумажную прокладку под рефлектором, ставим пластиковую. Берем линейный драйвер, отпаиваем лишние сборки 7135, просили ток 1.2A что бы не перегревался. Припаиваем драйвер к латунному кольцу, которое запрессовываем на место. На пружину драйвера напаиваем плюсовой контакт акб. Чистим стекло, проверяем как центруется рефлектор, собираем, проверяем и переходим к кнопке. Конструкция новой версии, убрали пружину. Поскольку хозяин фонаря пользуется(принес в месте с фонарем) Sanyo с защитой, а они длиннее стандартных 18650, подгоняем размер латунной проставки между акб и кнопкой. Стачиваем лишнее, припаиваем прямо к плате кнопки. АКБ "обуваем" в тонкую термоусадку, что бы не гремела в корпусе, человек который пользуется фонарем наклеил на неё СИНЕЮ ИЗОЛЕНТУ, термоусадка покрасивше будет ))
Чистим резьбу, подбираем оринги по размеру(от родных толку почти нет), смазываем наогелем. Вот вроде и все.
Ремонт фар автомобиля в Москве по низкой цене и хорошему качеству: восстановление крепления, корректора, корпуса, отражателей, блоков, стёкол, запотевания, трещины передних и задней фары -Студия автосвета Fullhid специализируется чисто на ремонте автомобильной оптики с 2009 года. Качественно выполняем работу за разумные цены. На любую услугу, выполненную в нашей студии получаете гарантию от 1 года. Ждем вас у нас в сервисе.
Выполняем ремонт любой оптики
Передних фар
Задних фар
Ходовых огней
Противотуманных фар
Классификация по передней оптике
Ремонт галогеновых фар
Ремонт матричных фар
Ремонт ксеноновых фар
Ремонт пиксельных фар
Ремонт светодиодных фар
Ремонт лазерных led фар
Услуги по передним фарам
Регулировка фар
Чистка фар
Полировка фар
Устранение запотевания
Восстановление фары
Замена фары
Ремонт корпуса
Ремонт креплений
Ремонт стекла фары
Замена стекла фары
Замена линз
Замена лампочек
Детейлинг фар
Мойка фар
Бронирование фар
Ремонт ходовых огней
Ремонт электрики фар
Покрытие фар лаком
Услуги по задним фонарям
Полировка фонарей
Герметизация запотевания
Бронирование
Тонировка фонарей
Замена стекла
Ремонт трещин
Замена светодиодов
Замена заднего фонаря
Замена ламп
Примеры работ
Отзывы наших клиентов
Работу выполнили на совесть, не ожидал что можно отремонтировать мои фары. Правда делали долго, но думаю что это нормально для такого объема работ. Спасибо мастерам.
Понравилось что перед ремонтом делают диагностику автомобиля и обозначают реальную стоимость. На качество работ нареканий нет. Могу смело порекомендовать своим знакомым. Летом заеду на полировку фар
Обратился с просьбой улучшить качество ближнего света фары и не пожалел. Показали все варианты и остановился на светодиодных технологиях. Светодиодные линзы понравились больше всего.
Опыт наших мастеров с 2009 года. Постоянный мониторинг техники ремонта. Каждый из сотрудников проходит обучение при появлении новых материалов и оборудований.
Приглашаем к сотрудничеству автосервисы, тюнинг ателье, разборки, детейлинг центры и магазины автооптики. Выгодные условия для кузовных и слесарных сервисов.
Фары и фонари — элементы оптической системы автомобиля, которые помогают улучшить видимость дорожного полотна в темное время суток, а также сделать транспортное средство более заметным на дороге. Осветительные приборы, расположенные в передней части, принято называть фарами, а в задней — фонарями. И те и другие имеют схожую конструкцию. Внешняя часть фар выполнена из прозрачного стекла или пластика, который несмотря на свою кажущуюся прочность, довольно хрупкий. Фара может получить повреждение не только при ДТП или неудачном маневре, но и в результате меткого попадания камешка, отлетевшего с дорожного полотна.
Эксплуатировать транспортное средство с поврежденными осветительными приборами запрещено. Самостоятельный ремонт часто оказывается не эффективным. Это вовсе не означает, что нужно сразу же отправляться в магазин запчастей за новой блок-фарой. Большую часть дефектов можно устранить, обратившись в профессиональную мастерскую.
Значительная часть дефектов фар образуется вследствие механических повреждений. От удара может расколоться внешнее стекло или сломаться крепление. Способ ремонта зависит от того, насколько серьезными являются эти повреждения. Если на поверхности стекла имеется только одна трещина или отсутствует небольшой кусочек пластика, ее целостность легко можно восстановить при помощи пайки. При более значительных повреждениях мастера не видят смысла в ремонте, так как такая фара все равно не сможет нормально функционировать. Гораздо более надежным вариантом ремонта считается замена стекла на новое или б/у. Примечательно, что эта процедура возможна даже на неразборных блок-фарах. Для вскрытия системы мастера используют специальные химические реагенты, которые позволяют произвести работу гораздо аккуратнее, чем при распиле.
Часто проблемой современных фар становится их запотевание. Помимо не эстетичного внешнего вида и плохого уровня освещения, запотевание грозит окислением контактов фары и коротким замыканием. Чаще всего причиной запотевания является разгерметизация корпуса фары. Для устранения проблемы фару демонтируют, и повторно пропаивают все соединительные швы.
На автомобилях, находящихся в эксплуатации довольно длительное время, может возникнуть проблема, связанная с помутнением и снижением пропускной способности фар. Устраняется эта неисправность с помощью полировки внутренней поверхности стекла и отражателя.
Перепаять проблем нет. фонарь неразборный, вот где проблема. Предположу что не горят в тёплую погоду или спустя после прогрева фанаря..
Стоит на улице, -10 -15 гр - горят все. Выезжаю из тепла гаража +15 : 2-3 диода не горят..
Где то растёт сопротивление при повышении температуры внутри фонаря.
Снял фару - 3 гайки и 1 фишка.
Купил пираньки на ebay.
Расколхозил фару паяльником (боялся дремелем - думал крошки под стекло попадут).
Вырезать надо аккуратно с одной стороны - чтобы можно было достать до вот этого шурупа в углу (на фото я его уже выкрутил):
Плата вытягивается после выкручивания трёх шурупов:
Проверил все диоды. Горелым был весь ряд:
Оригинальные оказались на много ярче купленых:
(новая - вторая справа)
Оригиналы - крупнее, с массивными ножками:
Ездил в магазин купить другие, но они оказались не на много лучше, плюс дорогущие - $5/за штуку (до этого купил штук 100 за $5 - поставил их).
Горелые сломал плоскогубцами и зачистил основу дремелем. Паять их сложно - плохо цепляется припой.
Не судите строго - паял последний рав в классе 8ом. В конце прошелся по всем - аккуратно прибрал припой. Паяльник лучше с тонким жалом.
Пираньки не перегривались при пайке.
Проверил перед склеиванием - всё работает:
Правая (оригинал):
Раздница видна, но только если очень присмтреться.
Склеивал так называемым J-B Weld'ом - достаточно вязкий и медленно схватывает:
Пираньки - те, что за $5/штука (светять по лучше моих дешевых):
Всё что мне понадобилось:
Распаивал все резисторы - думал, что весь ряд сгорел из-за плохого резистора. Все резисторы прозвонил - все совпали стноминальными характеристиками. Из-за этого и из-за гонки за лучшими светодиодами ремонт растянулся на два дня, для этого изолента - временно собирал разрезаный фонарь. Двое солнечных очков - для сравнения яркости светодиодов. Использовал две соединёныз пальчиковые батарейки (~3V) для проверки светодиодов.
Читайте также: