Ремонт вакуумного усилителя тормозов газ 66

Обновлено: 02.07.2024

Скажу сразу что смотрел поиск но полезного, к сожалению, не нашел. Система одноконтурная с ГВУТом от 53. На главном шток отрегулирован. В общем раньше иногда было так, что когда несколько раз подряд нажмешь на педаль то жидкость не возвращается и она встает колом. Потом перекачал тормоза и все. Пипец. Как заведешь сразу становится колом. Сегодня целый день убил на тщательную переборку вакуума. Поставил, прокачал магистраль только до вакуума и решил попробовать. Качаю педалью не включив двигатель, вроде не клинит, как только завел сразу положил ногу на педаль для контроля и чувствую что она прямо деревенеет, вплоть до того что стопы горят и педаль не продавить. Так и не понял в чем дело.Сижу изучаю книгу чего куда перетекает. Завтра буду все стыки и шланги проверять с мыльной пеной. Всем спасибо.

+1 к Горелому. Укороти шток от ВУТ к ГТЦ. Похоже у тебя компенсационное отверстие в ГТЦ перекрывается краем манжеты и тормозная жидкость из системы в ГТЦ не возвращается. Давление остаётся и тормозные механизмы не растормаживаются. Отсюда и "педаль колом".
Если я не прав - поправьте.

Тогда переборка ГТЦ. Раз ВУТ отдельно стоит.

Пожалуйста читайте внимательнее. Шток отрегулирован. С выключенным двигателем педаль колом не встает. С отключенным вакуумом тоже не встает. Как только завел двигатель давление в системе начинает нарастать и все, кол.

Косвенно прав :) просто так сильно сосать не может. Скорее всего проблема с поршеньком который над цилиндром, он как раз и регулирует разрежение, чтоб было одинаково по ту и эту сторону диафрагмы(состояние покоя). Грешу на это, а что конкретно х.з. Разбираться времени нет, пока просто отключил его нафиг чтоб ездить можно было.

на вакуумнеке есть управляющий клапан- такая байда сверху . Возможно под клапан засосало какойто сор или он износился и постоянно сообщает полость в усилителе с двигателем.

дык тоже думал об этом. но я вакуумник перебирал. хотя есть мысль что поршенек "встал" в верхнем положении и вниз не опускается оттого и перепускает.

Ну значит ВУТ на столько сильно сосет, что засасывает сильнее чем пружина.
Если правильно понимаю, при сильном разряжении во впускном шток вакуума может давить на ГТЦ и тормоза будут подклинивать?

Подозреваю у себя именно такое явление, т.к. после хорошего прогрева авто начинает туго разгоняться, но накат при этом в норме. Барабаны нагреваются так, что не дотронуться.
РТЦ с самоподводами стоят новые.

Вполне возможно, только наката тогд не должно быть, возможно это не накат при рабочей системе накат был бы раз в 10 больше. Если барабаны раскаляются - все срочно ремонтировать. А вот туго разоняется еще проверить надо, после регулировки тормозов. Я б срочно клапана проверил, регулировку, ну а потом уже после тормозов и все остальное - зажигание, карб.

Сегодня отключил ВУТ - без изменений.
Снял и разобрал ГТЦ - грязи, следов износа нет. Что не в порядке: винт-упор, фиксирующий втулку-ограничитель, был выкручен из заднего поршня и свободно болтался. Может в нём причина?

Этот винт-упор фиксирует не втулку, а сам задний поршень, который упирается в него своей задней стенкой. Причина может быть и в нём, хотя пока не очень представляю, как это всё связано.

Мож не в тему, но насколько я понял речь идёт о ГТЦ прикрученом к раме и одноконтурной системе? Если так, то я в прошлом году аналогично попал при замене ГТЦ. Через несколько нажатий педаль тормоза вставала колом и ни туды-ни сюды, приходилось стравливать жидкость, тогда появлялась возможность немного проехать))) Дело оказалось в недосверленном компенсационном отверстии в ГТЦ Эта маленькая поганая дырочка была недосверлена буквально полмиллиметра. Взял сверло единичку и аккуратненько досверлил, теперь проблем нет.
P.S. Только выяснил я это после 4-й прокачки и ревизии системы. На "новый" ГТЦ сразу погрешить как-то не решился.
P.P.S. ВУТа у меня нет.

Вполне возможно, только наката тогд не должно быть, возможно это не накат при рабочей системе накат был бы раз в 10 больше. Если барабаны раскаляются - все срочно ремонтировать. .
Вот кто бы подсказал, что именно ремонтировать?
ВУТ здесь ни при чём, как уже писал. Старый ГТЦ немного попортил, поэтому пришлось покупать новый. Поставил. Кстати, обошёлся без прокачки системы. Без изменений. Греются барабаны, причём левый и правый на одном мосту совершенно одинаково. :confused:

Ну так надо все разложить по частям и проверять. На каком конкретно мосту греются? Если на заднем, то на задний мост идет одна трубка и один шланг тормозной, т.е. вполне логично - если проблема в шланге или трубке или регуляторе (колдун который) кстати стоит ли он? Если в переднем, то там одно общее - это камера в ГТЦ. Значит бывает так - в тормозном шланге, даже новый плохого качества внутренний слой отслаивается и перекрывает шланг как клапан, т.е. в одну сторону пропускает, в обратную - нет. Вот вам и эффект - туда набивается давление а сброса нет, ну это редко. В основном давление сбрасывается в ГТЦ, т.е. если не сбрасывается то смотреть соответствующую камеру.
Т.е. проверяем состояние трубок, меняем (!) шланги все., убеждаемся что рабочие нормальные и ходят и уходят, проверяем тройник и если есть регулятор тормозов (колдун) или выкидываем его. А далее смотрим на ГТЦ и вакуум. По сути вакуум проверяется одним спопосбом - глушим двиг несколько раз нажимаем тормоз ,чтоб педаль стала твердой - нажимаем педаль сильно, заводим двиг, как только двиг запустился - педаль должна ощутимо уйти и стать ощутимо мягче. Ну а ГТЦ - новый не факт что нормальный, т.е. разобрать можно проверить, правильно ли стоят клапана внутри, обязатульно посмотреть по книге или каталогу порядок и какой стороной стоят клапана и поршеньки и шайбочки. Далее обязательно проверить - в старом ГТЦ двухбачковом и новом - однобачковом трубки подсоединяются по разному, т.е. трубки переднего и заднего контура не забыть поменять местами! Ну и самое последнее - это работа ГТЦ.

В ГТЦ если со стороны бачка смотреть (открутить его) там два отверстия большое по центру - для наполнения камер преднего и заднего контуров жидкостью и маленькое в полмилиметра вперед по ходу - это и есть перепускное отверстие, т.е. через которое жидкость сбрасывается обратно в бачок при отпускании педали. Это отверстие должно быть таким маленьким, я рассверлил случайно больше - работать цилиндр перестал. Если его нет, то давление сбрасываться не будет и тормоза не будут растормаживаться, но правда тогда все во всей системе (а может и нет. ) Очень часто бывает если манжета внутри плохая, то от жидкости разбухает и перекрывает это отверстие. Т.е. проконтролировать работу манжеты в этом отверстии. Ну и межд укамерами переднего и заднего контура тормозов так же стоит манжета и система шайбочек, то же самое - если не правильно собрать (или собрано на заводе) то перепускать из одного контура в другой не будет и один из контуров не будет растормаживаться.
Вроде все - пробуйте, расказывайте что получилось.

Анатолий Ф
Греются все барабаны. Передние намного сильнее задних (грешу на ненастроенный после замены рессор колдун), но справа и слева одинаково.
В старом ГТЦ с отверстиями было в порядке. С новым похоже, тоже.
Чую, что причина проста до безобразия, но сообразить не могу.

Ну колдун прощу всего, на время испытаний/настройки отсоедини от моста и рычаг проволочкой притяни - получится что он все время на максимум открыт, потом разберешся со всей системой - настроишь его. А так, если греются все барабаны (передние могут греться сильнее, ибо в задних колдун и передние по конструкции сильнее задних) то в первую очередь проверить ВУТ. Если шток сильно выкручен, то он постоянно давит на ГТЦ и не дает так же открываться перепускному отверстию и не стравливает давление. Я думаю можно снять ВУТ померить шток по книге или даже сделать чуть меньше - проверить разницу в поведении машины. А потом проверить и сам ВУТ методом замены, т.е. или у кого нибудь попросить на время, там менять делов на полчаса и прокачивать ничего не надо, или даже нерабочий взять у кого нибудь - посмотреть какая будет разница. Попробуй - запросто может быть из за слишком длинного штока.

Шток проверял - длина была около 6.5 мм, сделал по мануалу 8 мм (глубина выемки в ГТЦ такая же).
ВУТ проверял методом отсоединения трубки - такой способ пойдёт?

Сегодня отсоединил ГТЦ, понажимал тормоз при заведённом двигателе - шток выходит и возвращается без заеданий. Придраться вроде не к чему.

Не отметил такую деталь. Когда одевал передние барабаны, они налазили впритык, хотя поршни были утоплены до предела (самоподводящиеся РТЦ и колодки - новые). На всякий случай отболгарил примерно на 1-2 мм упоры на колодках, которыми они входят в поршни. Стало лучше, но при вывешенных колёсах слегка цепляет. Жду совета от знающих - что делать дальше.

Заменять ВУТ я предлогал не только для проврки работает он или нет, а и для проверки работает ли он правильно в собраном состоянии, ну если считаете что все номано, то и ладно. Поршни точно до предела утоплены? А то бывает если бачок не открыть то иногда так упирается что кажется до предела, а откроешь бачок уходит еще. Надо еще барабаны посмотреть изнутри - нет ли там ступеньки, ну это - так - для удобства сборки/разборки. А вообще это бывает правда чаще с наклепанными самостоятельно накладками, они ремонтные идут толще обычно и получается барабан не лезет. При сборке надо посмотреть обычно края накладок задираются барабаном и четко видно где и сколько. Это место снимается напильником или наждаком и тогда барабан одевается легко. Самое страшное сочетание это новые накладки наклепанные и новые барабаны :-) Так может в этом и проблема? У меня давеча подобное было одна колодка почти сносилась, решил поменять и попалась толстая - подточил края на наждоке - барабан еле наделся, от руки прокручивался только на полоборота колеса, при езде грелся, но ничего притерся - сейчас номано. Хотя конечно вряд ли на всех колесах сразу.

. Хотя конечно вряд ли на всех колесах сразу.
В том то и дело, что менял и колодки и РТЦ (половина закисла) по кругу. Колодки клёпаные от Автодетали. Барабан изношен где-то на 0.5 мм, бортик сточен. Задние барабаны оделись легко и они кстати почти не греются.
В общем, буду третий раз снимать передние барабаны и подтачивать колодки, заодно по поршням постучу.

Ага, понятно. Только стучать по поршням нельзя ни в коем случае! Если они плохо двигаются по причине закусившей манжеты, то от постукивания манжету просто раздавит. Надо открыть бачок упереть монтажку, я обычно в тормозной щит упираю там по краю завальцовка небольшая, и вдавливать. Можно чуток надавить на педаль чтоб чуть вышли и еще раз задавить поршня. Обычно хорошо чувствуется как поршенек упирается. Ну раз задние не греются, хорошо, пробуйте подточить передние, если хоть чуть чуть меньше греться будут - значит в этом и дело. Удачи!

Поездки ясности не внесли, буду наблюдать дальше. Авось притрётся.

Может поршни перекашивает и клинит на горячую - такое возможно?

В принципе, наверно возможно. Если они и так недосверлены и ход меньше, то фиг его знает как там выдержаны размеры поршень/цилиндр, может из-за нагревания и подклинивает. Хотя я б больше грешил что барабан/колодка - от нагревания подклинивает. Я думаю для проверки этой теории надо на одном колесе поменять еще цилиндры, взять в другом магазине, какие нибудь проверенные, известной фирмы и т.д. поставить и посмотреть разницу в ходах поршней и работе в сборе.

. Я думаю для проверки этой теории надо на одном колесе поменять еще цилиндры, взять в другом магазине, какие нибудь проверенные, известной фирмы и т.д. поставить и посмотреть разницу в ходах поршней и работе в сборе.
Увы, похоже всё к этому и идёт :-(
Уже столько времени и денег на эти тормоза угрохал.

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

Рис.1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно. А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года. (Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз. Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормозной системой рычаг 1 (см. рис. 2) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение, а рычаг коробки передач в нейтральное положение;
полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
поднять задние колеса домкратом;
снять заглушку 3 в тормозном механизме;
выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
установить заглушку в тормозной механизм;
отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
переместить рычаг 1 на один зуб запирающего механизма;
вращая регулировочную гайку 13 переднего троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение и убедиться в отсутствии притормаживания задних колес;
законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
опустить автомобиль на колеса.

При правильно отрегулированном приводе, стояночной тормозной системы, рычаг привода при приложении усилия 600 Н (60 кгс) должен перемещаться на 15-20 зубцов запирающего механизма.

Рабочая тормозная система автомобиля ГАЗ-3307.

На автомобиле ГАЗ-3307 установлен тормозной привод с системой сигнализации неисправностей, с раздельным торможением осей (см.рис.3) и имеющий в каждом контуре гидровакуумный усилитель и вакуумный баллон с запорным клапаном.

Рис.3. Схема тормозной системы Газ 3307.

I—разрежение; II—воздух; III—тормозная жидкость; 1—впускной коллектор (паук) двигателя; 2—запорный клапан; 3—вакуумный баллон переднего контура; 4—сигнализаторы; 5—гидровакуумный усилитель переднего контура; 6—вакуумный баллон заднего контура; 7—тормозной механизм заднего колеса; 8—картер заднего моста; 9—регулятор давления; 10—гидровакуумный усилитель заднего конура ; 11—воздушный фильтр; 12—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 13—наполнительный бачок; 14—главный цилиндр; 15—тормозной механизм переднего колеса.

Вакуумные баллоны обеспечивают независимое питание каждого контура. Контроль за величиной вакуума осуществляется вакуумными датчиками с сигнализаторами (на щитке приборов) красного цвета для каждого контура. Загорание одной из ламп сигнализаторов свидетельствует о недостаточной величине вакуума в соответствующем контуре.

В гидроприводе тормозных механизмов задних колес Газ 3307 установлен регулятор давления тормозных сил. Его функции в случае выхода из строя любого из двух контуров выполняет оставшийся исправным контур (переднего или заднего моста).

При этом наблюдается увеличение хода педали на 90—115 мм. Торможение в этом случае может наступать при зазоре между педалью и полом кабины-15 мм.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Рис.4. Детали ГТЦ Газ 3307.

I—первичная полость; II—вторичная полость; 1—защитный колпачок; 2—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3—пополнительный бачок; 4—соединительная втулка; 5—трубка; 6—штуцер бачка; 7 и 20—корпуса; 8—защитный колпак; 9—толкатель; 10 и 18—поршни; 11—упорный болт; 12—уплотнительное кольцо головки; 13—манжета; 14—головка поршня; 15—упорный стержень; 16—возвратная пружина; 17—упор первичного поршня; 19—пружина головки поршня; 21—упор вторичного поршня; 22—пластина клапана; 23—клапан избыточного давления; 24—штуцер.

Принцип работы ГТЦ Газ 3307.

На поршнях главного тормозного цилиндра Газ 3307 установлены плавающие головки 14, выполняющие роль перепускного клапана. В исходном (расторможенном) положении под действием возвратных пружин 16 устанавливается зазор между головкой и поршнем: рабочие полости переднего и заднего контуров при этом сообщаются с бачком 3. (см. рис.4).

При нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются, головки 14 под действием пружин 19 прижимаются к торцу поршней, разобщая рабочие полости с бачком, и в приводе создается давление. Уплотнение обеспечивается за счет резиновых колец 12, установленных в головках поршней. Клапаны 23 поддерживают в системе избыточное давление тормозной жидкости 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2).

Выход из строя одного из контуров тормозной системы Газ 3307 сопровождается увеличением хода педали тормоза вследствие холостого перемещения поршня неисправного контура. В исправном контуре создается давление тормозной жидкости, необходимое для торможения.

Ремонт и техническое обслуживание ГТЦ Газ 3307.

Для замены износившихся деталей необходимо снять узел с автомобиля, разъединить корпуса 7 и 20 у вывернуть упорные болты 11 и вынуть поршни. Перед сборкой все детали промыть чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания в узел посторонних частиц, грязи, масла. Проверить наличие зазора 0,4—1 мм между торцом поршня и уплотнительным кольцом 12, отжав головку 14 руками до упора. При сборке узла упорные болты 11 должны войти в пазы поршней.

Загорание сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. Доливать жидкость в этом случае необходимо только после восстановления герметичности системы. Для проверки исправности датчика аварийного падения уровня жидкости необходимо, при включенном зажигании, нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должен загореться сигнализатор на щитке приборов.

Ремонт и техническое обслуживание тормозных барабанов.

Тормозной барабан очищают от грязи, ржавчины и зачищают забоины. Барабан заменяют, если на его рабочей поверхности образовались трещины или он деформирован, или его рабочие поверхности износились настолько, что в случае его расточки диаметр рабочей поверхности будет более 383 мм. Мелкие задиры, царапины на рабочей поверхности барабана удаляют мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Если барабан имеет биение более 0,3 мм, а также глубокие риски и задиры, то плотно прижимают фланец барабана к ступице с помощью гаек крепления колес, повернув их обратной стороной на шпильки, и, базируясь на наружные обоймы подшипников, растачивают барабан до исчезновения рисок и задиров.

Биение после расточки должно быть не более 0,2 мм. Биение проверяют относительно колец подшипников с навернутыми гайками. Диаметр расточенного барабана должен увеличиться не более чем на 3 мм, т. е. должен быть не более 383 мм.

Гидровакуумный усилитель тормоза ГАЗ-3307.

Рис. 5. Гидровакуумный усилитель тормозной системы Газ 3307.

1—диафрагма; 2—корпус; 3—тарелка диафрагмы; 4—толкатель поршня; 5—пружина; 6—вакуумный клапан; 7—атмосферный клапан; 8—крышка корпуса; 9—пружина атмосферного клапана; 10—корпус клапана управления; 11—пружина клапана; 12—поршень клапана управления; 13—перепускной клапан; 14—поршень; 15—клапан поршня; 16—манжета поршня; 17—толкатель клапана; 18—упорная шайба поршня; 19—цилиндр.

Гидровакуумный усилитель тормозов Газ 3307 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления (см. рис.5.). Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.

Запорный клапан тормозной системы Газ 3307 установлен в вакуумном баллоне каждого контура. При остановке двигателя он автоматически разъединяет впускную трубу с вакуумным баллоном. Это дает возможность за счет запаса вакуума в системе произвести четыре-пять эффективных торможений.

Регулятор давления тормозов Газ 3307 корректирует давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса для предотвращения заноса автомобиля при интенсивном торможении.

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на поршень регулятора.

Ну что же, думаю на этом, мы с Вами, поставим, так сказать, жирную точку. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Читайте также: