Renault fluence двигатель k4m залил катушки зажигания как исправить
Обновлено: 05.07.2024
Нужно поменять прокладки под впускным коллектором и под дроссельной заслонкой, т.е. устранить подсос воздуха, может ещё свечи поменять.
Был у месного диогноста. Делал адаптацию. Без результата. Вот сменил все прокладки . Стало полутше)))))
Свечи менял.все началось после чистки дросселя. Может вы правы.нужно поменять прокладки))
У меня почти также, машина 2010 года. Двигатель работает ровно, но стрелка дергается немного. Промывал дросель, менял свечи, промывал форсунки, менял кольца на впускном коллекторе, осталось все также. Короче, не обращаю на это внимания. Мне кажется просто электроника корявая. Когда была кия рио, там стрелка как вкопанная стояла.
Я тоже счас забил.на это. Главное хуже не делается))
Мотор однозначно троит ! Проблема в катушках!
Не знаком с конструк дз, но на лансер9 есть такая фишка как выроботка корпуса дз направляющей пятака дз, изза чего пятаком разбивается корпус дз, получается мелкая щель, на лансерах после читски у некоторых обороты поднимались аж до 2000, итог ремонт или замена дз, возможно и тут так
Добрый день. У меня такая же беда и тоже после чистки Дз, причём прокладку между ДЗ и впускным коллекторов менял. Вам удолась победить?
В бытность новым седан не был особо популярен. А на вторичке он дешевле многих одноклассников при сравнимой надежности.
В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.
Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.
Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.
Кузов
Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.
Электрика
Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.
При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.
Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.
Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.
Салон
Двигатели
Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.
Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.
Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.
После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.
Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.
Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.
Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.
Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.
Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.
Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.
Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.
В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.
В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.
Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.
Трансмиссия
Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.
После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.
Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.
Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.
Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.
Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.
У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.
Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.
Подвеска
- Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
- Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
- Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
- Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
- Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Рулевое управление
В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.
Тормоза
Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.
Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.
На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.
Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.
Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.
Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.
Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.
Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).
Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.
Казалось бы: чего интересного может быть в двигателях современных автомобилей бюджетного класса? Там ведь объем 1.6 вместо двигателя, и больше ничего? А у каждого такого мотора есть свои интересные нюансы, хотя бы в плане регламентного обслуживания.
Именно такой подборкой попробую поделиться, и начну с мотора K4M от Renault.
Характеристики: объем 1.6, 16 клапанов (DOHC), 100-110 л.с. (в зависимости от исполнения), в ряде исполнений на впускном распредвале установлен фазорегулятор (правильное наименование ниже в тексте), привод ГРМ - ремень, блок цилиндров чугунный, впрыск во впускной коллектор, распределенный, электронный. Устанавливается этот мотор на самые распространенные модели Renault - Logan, Sandero, Duster, Megane, Fluence, Scenic. А также на Lada Largus, Lada Vesta.
Замена моторного масла
При замене масла больше всего умиляет (как на большинстве современных бюджетных моторов Renault) доступ к масляному фильтру. Точнее, почти полное его отсутствие. Так сразу его не видно.
На многих исполнениях он закрыт от взгляда массивной железкой, прикрывающей топливную рампу:
Защита рампы. Достоверно ее назначение неизвестно, однако по каталогу ее название именно такое: "защита топливной рампы". Да и визуально непохоже, что она может нести какую-то другую функцию.
Что скрыто под защитой рампы.
После снятия видим, что действительно, рампа стоит как-то немного неуклюже - возможно, в случае ДТП она повреждалась и бензин начинал вытекать, и защиту поставили именно для устранения этой опасности.
Но мы сейчас про замену масла. Масляный фильтр виден в левой части. Можно заметить, что цепным съемником добраться до него затруднительно, лучше иметь съемник "чашку" или "паук". Но это мелочь, есть и менее очевидное обстоятельство: если стартер расположен так же, как здесь, то настоятельно рекомендуется перед снятием фильтра снять клемму с аккумулятора, так как силовая клемма на стартере ничем не закрыта, и проще простого задеть ее воротком, пытаясь подлезть к фильтру.
Свечи зажигания
Зато в плане доступа к свечам зажигания конструкторы расстарались. Хотя впускной коллектор и располагается прямо над мотором, между каналами как раз есть место для доступа к свечам.
Вот только катушки зажигания садятся в колодцы через уплотнения и немного прикипают - вытащить их становится проблематично. Совет капитана Очевидность - не стоит пытаться тащить их, схватившись за разъем, он отламывается.
На автомобилях группы VAG для этого потребовались бы примерно такие приспособления:
Но у нас - Renault, здесь такие инструменты не помогут. Видно, что тут буквально некуда их подсунуть:
Помогут здесь обычные длинногубцы:
И небольшой совет для тех, кто будет вытаскивать катушки в первый раз: поначалу не "рвите" катушку вверх, сначала шевельните, почувствуйте "идёт - не идёт", то есть - "раскачайте" в самом гнезде, а потом нежненько начните вытаскивать с одновременным лёгким прокручиванием по горизонтальной оси.
Еще одна характерная болячка этого мотора, связанная с компоновкой - на многих моделях Renault (в частности, на Duster), откуда-то из района форсунок омывателя вода норовит затечь в свечной колодец второго цилиндра.
Следы воды в данном случае явственно видны как на катушке, так и на свече:
Пояснение на всякий случай: в автомобилях Renault нумерация цилиндров начинается от коробки передач, а не от привода ГРМ, так что на фотографиях все приведено верно.
Для более углубленного изучения вопроса можно посоветовать почитать на интернет-портале компании Легион-Автодата в разделе "Система зажигания" статьи, где автоспециалисты своими словами рассказывают о множестве нюансов, с которыми можно встретиться при обслуживании систем зажигания вообще – пригодится при сопоставлении аналогий. Например:
"Почему постоянно перегорает катушка зажигания" ,
"Почему нет искры и методика поиска неисправности" ,
"Типичные неисправности системы зажигания и способы устранения этих неисправностей" ,
"По какой причине горят и греются катушки зажигания"
и так далее.
На некоторых машинах типа Megane 3, на этом моторе крайне неудачно располагают стартер - за мотором. Прямо над ним проходит выпускной коллектор, а прямо под ним - правый приводной вал. В результате, от дорожной грязи он не прикрыт ничем, зато от демонтажа защищен надежно – добираться до него приходится через арку правого переднего колеса, на вытянутых руках. Сочетание этих факторов приводит к тому, что клеммы на стартере норовят окислиться (да и сам он не очень охотно живет в таких условиях), а процедуру регулярной очистки и смазки клемм никто не делает (ну кому это, в самом деле, придет в голову?).
При всем этом, например, на Renault Scenic и Duster почему-то решили так не издеваться над пользователем, и стартер расположили с другой стороны мотора - и теперь он очень легко доступен прямо под капотом (см. фотографии в разделе про замену масла). Правда, легкость доступа здесь уже и не нужна - самим расположением он надежно защищен от грязи с дороги.
Что можно дополнительно почитать по теме вопроса:
"Почему подгорают "пятаки" стартера"
"Стартер не крутит – какие причины?"
А более продвинутые спецы могут поинтересоваться скриптом ElPower , при помощи которого можно провести диагностику состояния аккумуляторной батареи, генератора и стартера на автомобиле:
Об этом подробно рассказывалось на III конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов"
Примечателен этот мотор и в смысле ремня ГРМ. Ресурс ремня 60 тысяч километров или четыре года. И замена его обладает всеми современными приколами. На ряде исполнений этого двигателя на коленчатом вале нет шпонки, шестерня и шкив фиксируются болтом. То есть, затягивать надо строго по мануалу, вариант "затянуть пневмой до дури" не работает. А там, где шпонка есть (например, на Duster), легче все равно не становится, потому что нет меток, и выставлять нужные положения валов надо с помощью фиксаторов:
- ввернуть в блок цилиндров фиксатор коленвала
- прокрутить до упора в фиксатор
- зафиксировать распредвалы пластиной, вставляющейся в разрезы с торцов распредвалов.
Эти торцы валов расположены с противоположной стороны двигателя:
На фото фиксатор распределительных валов.
У Фордов, например, принцип такой же. Разница в том, что на K4M эти торцы валов прикрыты заглушками. Заглушки эти, если смотреть по сервис-мануалу, одноразовые - их надо протыкать отверткой для демонтажа. Кто-то осилит снять старые, не повредив, но вообще-то, при замене ремня ГРМ надо сразу заказывать новые заглушки. Вот кто об этом задумается? Стандартно же как - "…ага…, меняю ГРМ. Так, ремень заказал, натяжитель, помпу. Какие заглушки?".
Шестерня на коленвале Renault Duster. Видно, что шпонка есть, а меток нету.
К слову о ремнях ГРМ: при приобретении нового весьма желательно обращать внимание на год выпуска:
"Определение года выпуска ГРМ"
1 - заводские обозначения
2 - год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае "2007 год" )
3 - неделя выпуска
Система VCP
(Variable Cam Phases или "Система изменения фаз газораспределения")
Разговорное название - "фазорегулятор".
Принцип работы системы: блок управления, сопоставляя имеющиеся данные, даёт команду на исполнительный электронно-гидравлический механизм, который управляет распределительным валом и двигает его, в результате чего изменяется:
- время открытия-закрытия клапанов (продолжительность)
- высота подъема клапанов
- момент открытия клапанов
Что в свою очередь обуславливает:
- повышение мощности в определенный момент
- экономию топлива
- снижение вредных выбросов в атмосферу
При каких условиях могут начаться проблемы:
- при приближении пробега авто к гарантийному (около 100 тыс.км.)
- при несвоевременном проведении ТО
- при использовании некачественного моторного масла
В чем могут выражаться проблемы (например):
- мотор заводится и глохнет
- нет приёмистости
- увеличенный расход топлива
- акустический признак неисправности данного узла: "непонятный треск под капотом"
А вживую в тему вопроса можно вникнуть на проводимых компанией Легион-Автодата практических конференциях, например: II конференция "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов"
На фото ниже: докладчик Тимофеев Евгений Илларионович, инженер-электромеханик, более 20 лет занимающийся диагностикой и обслуживанием автомобилей HONDA. Прошел обучение в Японии и странах Европы. Автор статей в печатных изданиях. Специалист по сложным техническим проблемам.
"На лекции были рассмотрены вопросы работы механизмов газораспределения двигателей автомобилей Honda, их конструкции, режимов работы и методов диагностики при изменении фаз газораспределения (все варианты систем VTEC и i-VTEC)"
И напоследок - не то, чтобы особенность, но умиляющий момент - кронштейн крепления генератора.
Длиннющая железяка, идущая под углом 45 градусов. Смотрится, скажем так, необычно.
А вообще, этот мотор, ощущается эдакой стариной, родом чуть ли не из семидесятых годов прошлого века. Вот вроде современная машина, всё достаточно удобно, плотно скомпоновано, но некоторая кондовость присутствует. И это, пожалуй, даже приятно. Уж точно приятнее моторов от VAG, на которых даже катушки зажигания со свечей не снять без специального съемника.
Доброго времени суток, вопрос в чем, 10.15 провел ТО автомобиля в ходе которого выяснилось что в 1 свечном колодце на ободке были потеки масла, буквально сегодня я заметил что масло проявилось уже сверху на крышке вокруг свечи и его видно ничего не снимая. Хотел узнать в чем может быть проблема? И какова стоимость ремонта? VIN: VF1LZBR0547585844
Добрый вечер, масло появляется, когда уплотнение свечного колодца потеряло упругость от износа. Вам нужно заменить уплотнение. Грозит в дальнейшем проблема тем, что если масла в колодце ещё прибавится, то свечку пробьёт, двигатель начнет "троить" из-за пропусков в зажигании. Еще масло может течь из-за нарушения герметичности в клапанной крышке, в этом случае нужно ее снимать, зачищать от старого герметика (желательно лактайд) и наносить новый, обратно ставить крышку. Работа не очень долгая, в первом случае, выйдет недорого, все зависит конечно от нормо-часа СТО, в втором случае с герметиком будет дороже, но сначала нужно проверить уплотнители.
Читайте также: