Рулевая колонка дэу матиз схема

Обновлено: 07.07.2024

Нельзя преувеличить роль руля в легковом автомобиле. Он управляет движением транспорта, направляя его в нужную сторону по заданному маршруту. Им руководит непосредственно водитель. Благодаря функции блокировки поворота руля предотвращено много угонов автомобилей. Поэтому безопасность также зависит от этого, казалось бы, простого устройства.

Особенности рулевой системы

Хорошими техническими характеристиками и доступной ценой известен автомобиль Daewoo Matiz. Он не большого размера и поэтому среди других моделей он выделяется экономичностью и удобством в парковке. Из-за размера считается преимущественно женским автомобилем в России. Например в Узбекистане, где его выпускали ранее (сошел с конвеера в 2016 году) на нем ездиют порядка 95% частных таксистов.

Что можно сказать о его управлении? Руль небольшой и хорошо лежит в руках. Можно также регулировать его высоту. Конструкция рейки создана производителем по принципу шестерни-рейки. В зависимости от скорости можно менять передаточное число шестерни. Это достигается с помощью схемы:

Внутренняя полость алюминиевого картера защищена гофро-чехлом.
На подшипниках картера установлено приводное зубчатое колесо.
Для соединения шестерни и зубцов от рейки, между собой они прижаты пружиной.
В нужном диапазоне ход рейки ограничивают с одной стороны специальным кольцом, а с другой – шарниром рулевой тяги.

Именно благодаря этой схеме можно быстро управлять колесом в любом нужном направлении.

Важную роль здесь играет малое передаточное число.

Роль и особенности гидроусилителя

В основе гидроусилителя руля лежит насос. Он извлекает масло из бачка и под высоким давлением действует на распределитель. И тот, в свою очередь, помогает колесам повернуться в нужную сторону.

Гидроусилитель руля Daewoo Matiz

За направление отвечает торсион, который встроен в разрез рулевого вала. Если автомобиль едет прямо, усилий на нем никаких нет, а значит, торсион не закручен и масло не качается насосом.

При повороте руля происходит сопротивление колес. То есть масло качается в нужном направлении при большем усилии на руле, которое происходит при закрутке торсиона в данном случае. В Matiz масло для гидроусилителя используется ATF, что достаточно экономично и рационально.

Для правильной работой гидроусилителя нужно регулярно принимать специальные меры:

следить за уровнем масла;
проверять герметичность системы;
контролировать натяжение ремня привода;
один раз в два года менять фильтр и масло;
не держать рулевое колесо больше пяти секунд в крайнем положении, чтобы избежать износа деталей;
не наезжать на препятствия типа бордюра;
не нажимать на газ, когда круто вывернуты колеса.

Признаки неисправностей

Если не заметить вовремя неисправности управления, можно попасть в неприятность, которая может закончиться плохим исходом. Поэтому очень важно понимать какие признаки указывают на скорую поломку. Их бывает несколько:

На износ зубчатого сектора и уменьшение сцепления рейки с шестерней указывает очень свободный ход руля. Проблема может также быть в ослаблении крепления шаровых опор.
На неполадки пластиковой втулки рейки и возможные неисправности сайлентблоковых тяг говорит стук и непривычный шум.
На повреждение втулки рейки указывает очень тугое движение руля. Проблема может быть также в шаровых опорах и подшипниках стойки подвески.

В случае причины нарушения рулевого управления в самом механизме, его нужно извлечь и отнести мастеру.

Если все же причина в перечисленных деталях, тогда для быстрого самостоятельного ее устранения нужно с собой иметь набор инструментов. В него должны входить: молоток, съемник, домкрат, не больше семи миллиметров зубило, ветоши, феол для подшипников и набор рожковых и ключей с шестью гранями.

Ремонт руля Daewoo Matiz

Для механизма также существуют специальные ремонтные комплекты. Их бывает два вида: малый и большой. Но разница между ними не сильно заметна.

Мнение автолюбителей о рулевом управлении

Мужское и женское мнение об управлении на Daewoo Matiz несколько разошлось.

Существует мнение, что руль от Nexia на Matiz подходит лучше. Но вопрос вызывает споры среди автолюбителей.

В общем, большее число опрошенных людей не собирается менять рулевое колесо. Возможен только тюнинг в виде нового чехла. Но это относится к индивидуальному эстетическому вкусу владельца.

Чехол руля Daewoo Matiz

Практические советы

Для экономии на техническом обслуживании нужно научиться самостоятельно решать не большие вопросы. Например, нужно знать, как снять руль и переустановить подрулевые переключатели на Matiz.

Чтобы снять его самостоятельно нужно:

Выключить минусовую аккумуляторную клемму;
снять сигнальную пластину;
полностью открутить гайку;
на шлицевую группу брызнуть WD-40;
в стык на удлинитель навернуть гайку;
полу килограммовым молотком ударить по штоку рулевой колонки через удлинитель.

Чтобы не навредить, нужно помнить главное правило: по рулевому валу стучать категорически запрещено.

Подрулевые переключатели на Daewoo Matiz снимать можно также только после отключения клеммы. Затем нужно извлечь пять саморезов под рулевой колонкой, и снять с нее кожухи. После устранить центральную часть руля и с помощью сжатия фиксаторов на рычаге поворотников, отключить электрический разъем. Чтобы установить переключатели обратно, нужно проделать операцию в обратном порядке.

После всех рекомендаций проблем с управлением не возникнет.

Заказ звонка

Необходимо ввести имя
Необходимо ввести телефон
Требуется поле isSucces.

Как найти нужную запчасть?

Чтобы найти нужные запчасти на сайте, выполните следующие действия:

Удобно указать название детали в свободной форме?

В поиске вы видите большое количество результатов?

Нужен двигатель, который подходит так же и с другой модели этой марки?

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Описание системы гидроусилителя рулевого управления Дэу Матиз

Система гидроусилителя рулевого управления состоит из трех компонентов:

— насоса гидроусилителя руля;

— бачка для жидкости усилителя рулевого управления;

— рулевого механизма, состоящего из зубчатой рейки и шестерни.

Насос гидроусилителя рулевого управления лопастного типа создает гидравлическое давление для системы. Насос гидроусилителя рулевого управления приводится в действие от двигателя. Клапан уменьшения давления, расположенный внутри клапана контроля потока жидкости, ограничивает давление насоса. В рулевом механизме имеется вращательный клапан контроля, который направляет жидкость, идущую от насоса гидроусилителя рулевого управления к одной или другой стороне поршня зубчатой рейки рулевого механизма. Поршень и зубчатая рейка составляют одну неотъемлемую часть рулевого механизма. Поршень зубчатой рейки преобразовывает давление жидкости в линейную силу, которая двигает рейку налево и направо. Эта сила затем передается через рулевые тяги и наконечники рулевых тяг на поворотные кулаки, которые поворачивают колеса.

Элементы рулевого управления с гидроусилителем руля:

1 — бачок для жидкости гидроусилителя рулевого управления; 2 — крышка бачка для жидкости гидроусилителя рулевого управления; 3 — щиток бачка для жидкости гидроусилителя рулевого управления; 4 — линия возврата; 5 — зажим; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — трубка давления рулевого механизма; 8 — трубка давления насоса; 9 — рулевой механизм с усилителем; 10 — зажим; 11 — линия подачи; 12 — насос гидроусилителя рулевого управления в сборе; 13 — насос гидроусилителя рулевого управления; 14 — передний кронштейн; 15 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 16 — задний кронштейн; 17 — главный кронштейн (с кондиционером и усилителем); 18 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (без кондиционера)

Система гидроусилителя рулевого управления состоит из трех компонентов:

— насоса гидроусилителя руля;

— бачка для жидкости усилителя рулевого управления;

— рулевого механизма, состоящего из зубчатой рейки и шестерни.

Элементы рулевого управления с гидроусилителем руля:

Во время езды иногда возникали какие то стуки отдававшие в руль.
Самостоятельные осмотры не выявили ничего, что бы болталось или люфтило. Ни подшипники, ни рулевые наконечники, ни шаровые опоры, ни резинки, ни сайлентблоки. Даже втулка рулевого вала, которая сделана из непонятного резинопластика и часто разбивается, и та вполне цела.
На тормозных суппортах стоят пружинки, да и их погромыхивание мне знакомо было.
Было дело даже заезжал даже к дилеру на диагностику. Да, да. Я заплатил 400р. за почти часовой "осмотр". Присутствовать не смог, но по словам мастера они посмотрели и подергали все что можно. Не смогли предложить практически ничего. Написали — Рекомендована замена рулевой рейки. Но сказали, что можно и так поездить еще. )))

Благо на рулевой рейке есть некая законтренная регулировочная гайка, я решил, а ладно, попробую подтянуть.

Тонкая контргайка была отвернута клещами-горлохватами или "крокодилами", кому как понятнее.
Внутренний шестигранник на 22. Сделал засечки на гайке и на корпусе, для понимания, сколько повернул. Без лишней силы. На гайку еще наворачивать контргайку, резьбу портить не нужно.

Поначалу я же заранее купил гайку под ключ на 22. и даже где то нашел тонкий старый ключ на 22. И даже хотел приварить гайку к ключу, чтобы "создать" нужный мне шестигранник на 22.
Но в самый нужный момент (когда я приехал в гараж и забрался на эстакаду) и гайка и ключ куда то исчезли…
Пришлось искать им замену. Но как назло попадавшиеся гайки были или на 19 или на 24.
С трудом отыскал гайку с пластмассовым вкладышем (от жигулей осталась).
Вставлял её вкладышем внутрь (на фото наоборот), т.к. гнездо достаточно глубокое, и ключом просто не зацепиться. Ну и накидным ключом крутил.

Начал заворачивать до возникновения сколь нибудь значимого усилия, после чего отвернул градусов на 15-20. Естественно законтрил гайкой обратно.
В итоге вышло вот так.

Итог — Ничего не закусывает ни в одном из положений. Стуки отдающие в руль исчезли. На неровностях теперь молчаливая работа пружин и амортизаторов. Разве что мелочи в бардачке звякают, да игрушки лежащие в ручке задней двери.
П.С. выявил небольшой изгиб головки правого рычага подвески. Но шаровая не люфтит и не стучит. Вот думаю, стоит менять или пусть пока ездит…

Основные особенности конструкции рулевых реек Daewoo Matiz

Принцип работы механической рулевой рейки немного проще, чем рейки с ГУР. В первом механизме шестерня контактирует с зубчатой рейкой без сторонней помощи. Горизонтальный и вертикальный валы закреплены в опорах скольжения и качения. Такие механизмы зачастую применяются вместе с электромотором на рулевой колонке.

Электромотор сводит усилие водителей на поворотах к минимуму. На зубчатую передачу приходятся все ударные нагрузки. В прямом положении руля очень быстро изнашиваются зубья. Влага, которая попадает внутрь механизма, вызывает коррозию металлических деталей. Это приводит к частым поломкам такого механизма.

Линейная сила, которую создает поршень зубчатой рейки, передается через рулевые тяги и их наконечники на поворотные кулачки, они поворачивают колеса в разные стороны. Если гидроусилитель сломался, то приходится прикладывать большое усилие для поворота руля. В этом случае за зубья рейки цепляются зубья шестерни, заставляя рейку перемещаться.

Признаки неисправности

Основные признаки неисправности рулевой колонки:

на поворотах приходится прилагать большие усилия, чтобы повернуть руль;
в случае колонки с ГУР: упадок уровня гидравлической жидкости, утечка жидкости спереди автомобиля;
на большой скорости руль начинает вибрировать;
при езде, на передних колесах появляется люфт, который не позволяет удерживать автомобиль по прямой траектории;
после входа в поворот возникает сложность вернуть колеса в исходное положение.

Причины поломки

В нашей стране принято считать, что основной причиной быстрого износа рулевых колонок являются плохие дороги. Когда на скорости автомобиль попадает в яму, нагрузка от удара передается на переднюю ось. Регулярная нагрузка способна потихоньку разрушать такой механизм. При всем этом, каждый старается увернуться от ям, даже на больших скоростях. И когда на скорости 80-100 км/час руль поворачивается и машина попадает в яму, ущерб еще более серьезный. Сразу появляется риск повреждения целостности механизма гидроусилителя.

Диагностика в автосервисе

Если вы заподозрили неисправность редуктора вашего автомобиля, советуем сразу обратиться в нашу автомастерскую для проведения полной диагностики и последующего ремонта.

Диагностика проходит в три этапа:

Первичный или общий осмотр работоспособности рулевой колонки (при этом механизм не снимается с автомобиля).
Вторичный осмотр: проверка на люфты, на целостность сальников, подшипников и пыльников.
Полный осмотр каждой отдельной детали редуктора.

Первичный осмотр механизма проводится на автомобиле. Наш мастер проверяет колонку на люфты и на наличие гидравлической жидкости. Если жидкости мало, то существует риск повреждения системы.

На втором этапе снятый механизм зажимается в тиски. Теперь мастер проверяет выработку червячной пары, яблок рулевых тяг, сальников, подшипников, пыльников и т.д.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

В нашей автомастерской в Санкт-Петербурге работают только самые квалифицированные специалисты. Мы устраним проблему с вашим редуктором в максимально быстрые сроки. Качество ремонта всегда на самом высоком уровне.

Поверхностный

Поверхностный ремонт рейки Матиз с ГУР включает в себя: смену гидравлической жидкости, поджатия гаек и болтов для устранения люфта руля и т.д. Много времени для проведения поверхностного ремонта не потребуется. В общей сложности все процедуры займут около часа.

Если вовремя обратится к нам в автомастерскую, то вам не потребуется покупать новый механизм, все может обойтись корректировкой старого. Наши мастера устранят мелкие неисправности и проведут смазку отдельных деталей, после чего ваш автомобиль станет полностью исправным.

Полный

Полный ремонт потребует снятия всего механизма с автомобиля. Мы не рекомендуем вам проводить полный ремонт колонки самостоятельно, если у вас нет опыта в этой сфере. Лучше всего отремонтировать рулевую рейку в нашей автомастерской в Санкт-Петербурге. Наши мастера позаботятся о вашем автомобиле.

С распределителя снимают стопорное кольцо и удаляют пробку с золотника, после чего выкручивают гайку золотника. Далее откручивают регулировочную гайку прижима и извлекают пружину. Из полости вытягивают шток. Затем из корпуса рулевого редуктора выбивают распределитель и снимают с него сальники и подшипник. Скидывают стопор тыльника и извлекают тыльную опору, а затем достают шток. Специальным съемником извлекают левый сальник штока.

После того как весь механизм разобран, все детали очищают от пыли и грязи, смазывают специальной смазкой. Заменяют все пыльники и сальники. При необходимости заменяют подшипники. Если из строя вышел какой-то отдельный механизм редуктора, то его также заменяют новым.

Замена механизма

Мы также можем полностью заменить рулевую рейку на новую. Для этого нам не потребуется разбирать старый механизм, как описано пунктом выше. Мы просто снимаем старый редуктор и устанавливаем новый.

В случае если на вашем автомобиле установлена механическая рулевая рейка:

для начала мы ослабим крепления рулевых наконечников;
далее ослабим болты креплений редуктора к кузову автомобиля;
потом снимем карданное зацепление и освободим весь механизм.
затем установим новую рулевую тягу.

Сразу хочу огромное СПАСИБО сказать члену клуба Vrm, который дал рисунок (он ниже размещен), который сложил лично у меня весь пазл, стер заблуждение, которое остановило работу до выяснения всех обстоятельств.

Для работы очень желательная яма или подъемник. Значительно облегчит и ускорит работу.
Фото на мобильник увы. Но думаю, все видно и понятно.

Снимаем правое переднее колесо. Поворачиваем руль влево.

1. Расшплинтовываем гайку наконечника. Вынимаем шплинт.

2. Ключом на 17 откручиваем гайку. WD40 поливаем палец наконечника. Можем обождать немного.

3. Далее съемником для шаровых действуем или четким ударом молотка средней тяжести ударяем в рычаг, где сидит палец наконечника – если промазать – то можно разбить пыльник наконечника, если ударить слабо, то палец не выйдет, если очень сильно то можно чего и с рычагом сделать, короче крепко бьем, но, не перегибая палку. Обычно у меня с первого, максимум второго раза палец выходит. Так и вышло. Отводим наконечник левее к арке.

4. Поворачиваем руль вправо. Но не до упора. Спускаемся в яму. Нам надо удалить проволочку с правой части пыльника рулевой тяги. У меня узелок был в самом верху – его не было видно и не подлезть к нему – только пальцами прощупывался. Поэтому я перекусил проволочку. Но у меня была альтернатива – так что запаситесь на всякий случай. Снимаем проволочку.

5. С левой стороны снимаем хомутик, разжав его пассатижами.

6. Сдвигаем пыльник по тяги влево к колесу. Для этого предварительно, чтоб не убить пыльник смажьте шток тяги, на которой сидит пыльник маслом/литолом, чтоб он легко по ней шел и не порвался.

7. Видим шарнир тяги и белый пластиковый колпачок на нем. Отверткой снимаем его, отводим по штоку рейки в ее глубь.

8. Берем приготовленный заранее накидной (иной не подойдет) ключ на 32 и за пазы на шарнире откручиваем тягу. Чтоб удобнее было – можно шток подвинуть рулем. В мануале написано про то, что она завальцована. Типа одноразовая – у меня все было ок – открутилась, и закрутилась. Короче в книге, наверное, старые данные.

9. После того как сняли тягу, вынули пластиковый белый колпачок шарнира с рейки видим объект неприятных стуков – втулку.

10. Далее ищем кусок тонкого металла (я брал кукую-то часть от какого-то старого компьютерного корпуса и вырезал с нее кусочек) и два самореза по дереву (у меня были 35-ки).

11. Поворачиваем руль вправо – чтоб спрятался шток в корпус рулевого механизма рейки. Вкручиваем саморезы одетые на железный кусочек (образует букву П) во втулку рейки.

12. Далее крутим вправо и слушаем, когда что-то щелкнет и упадет. Как услышали – все втулка извлечена.

13. Готовим новую втулка от автомобиля (его рейки) ОКА. Для этого ножиком срезаем под нуль все язычки по краям. Язычок, что на всю длину втулки подрезаем так, чтоб он торчал где-то на 1мм.

14. Одеваем втулку на шток рейки (язычком на всю длину смотрит в землю). Слега подворачиваем руль вправо. НО так, чтоб втулка со штока не слезла, а уперлась в посадочное гнездо, и шток во втулки притопился. Можно конечно пытаться вставлять втулку при полностью утопленном штоке в рулевой механизм, но шток играет, я пару раз попробовал – не попадаю, решил, чтоб не разбить втулку – она одна была, делать как описал выше – одевая на шток и потихоньку подкручивая руль наметить втулку в свое место.

15. Далее берем длинный удлинитель и головку на 22. Нацеливаем головкой ровно во втулку и ударяем разок. Смотрим – если втулка пошла в гнездо, то добиваем ее до конца, а нет – ровняем и еще раз стучим. Втулка должна спрятаться за металлическую часть мм на 2.

16. Ну вот. Теперь берем рулевую тягу – проверяем шарнир, у меня смазки было там не много, но ржи не было. Я еще подмазал туда смазки аля литол-24, проверил пыльник на наконечнике и его ход. Зиму еще походит.

17. Прикручиваем Тягу на место, не забывая поставить пластиковый колпачок на ее шарнир. Одеваем пыльник и т.д. короче сборка в обратной последовательности.

18. Проверяем гайку поджима рейки. Я немного подтянул, т.к. казалось, что стучит чутка в червячном механизме.

Выезд тест – ура – тишина. Вот оно!

Пысы: я развал не стану проверять, т.к. тяга закручивается на фиксированную глубину в шток рейки. А наконечник я не откручивал. Развал не должен сбиться, точнее и не собьется. Все.
Наслаждаемся тишиной на дороге

Установите рулевое колесо с блокирующей пластиной и гайкой. При установке совместите рулевой вал с рулевым колесом в соответствии с ранее нанесенными метками.

Рис. 6.54. Направления сжатия фиксаторов (1) для извлечения переключателя поворота из корпуса и расположение электрического разъема (2) переключателя

Сожмите фиксаторы 1 (рис. 6.54) и извлеките переключатель поворота из корпуса. Отсоедините от переключателя электрический разъем 2.

Рис. 6.55. Направления сжатия фиксаторов (1) для извлечения переключателя стеклоочистителя из корпуса и расположение электрического разъема (2) переключателя

Сожмите фиксаторы 1 (рис. 6.55) и извлеките переключатель стеклоочистителя из корпуса. Отсоедините от переключателя электрический разъем 2.

Рис. 6.56. Расположение электрического разъема (1) выключателя звукового сигнала и винтов (2) крепления корпуса переключателей

Рис. 6.58. Место нанесения меток (1) совмещения на промежуточном валу и валу рулевой колонки и расположение стяжного болта (2) крепления промежуточного вала и нижних гаек (3) крепления рулевой колонки

Нельзя ударять по рулевой колонке. Пластмассовая муфта, установленная для обеспечения безопасности водителя, может быть сломана.

Расположите центровочную втулку на нижней части вала рулевой колонки для облегчения установки втулки в кожух рулевой колонки.

Установите рулевую колонку, при этом совместите метки 1 (см. рис. 6.58) на промежуточном валу и валу рулевой колонки.

Рис. 6.63. Расположение и моменты затяжки болта (1) крепления промежуточного вала и нижних гаек (2) крепления рулевой колонки

Вверните верхний стяжной болт 1 (рис. 6.63) крепления промежуточного вала и затяните его моментом 21—29 Н·м.

Рис. 6.64. Место нанесения меток (1) совмещения на промежуточном валу и валу рулевой колонки и расположение верхнего (2) и нижнего (3) стяжных болтов крепления промежуточного вала

Установите промежуточный вал, при этом совместите метки 1 (см. рис. 6.64) на промежуточном валу и валу рулевой колонки.

Читайте также: