Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок киа спектра
Обновлено: 05.07.2024
Каталог Kia Spectra. Система выпуска Запчасти для двигателя и ГРМ Система охлаждения двигателя Кузовные запчасти Масла и автохимия Подвеска и амортизация Тормозная система Тормозные диски Тормозные колодки Главный тормозной цилиндр Комплектующие тормозных колодок дискового тормоза Колесный тормозной цилиндр Тормозной суппорт Тормозной барабан Тормозные шланги Трос стояночной задняя тормозная трубка киа спектра системы Зубчатый диск импульсного датчика Комплектующие тормозных колодок барабанного механизма Ремкомплект тормозных цилиндров Направляющие тормозного суппорта Ремкомплект тормозного суппорта Поршень тормозного суппорта Запчасти для ТО Расходники Электрооборудование Отопление и вентиляция Рулевое управление Топливная система Колеса и диски Трансмиссия.
Kia Spectra 1 — Kia Spectra 2 задняя тормозная трубка киа спектра Тормозная система на Киа Спектра —. Тормозные диски.
Как подтянуть стояночный тормоз на KIA Spectra
После этого необходимо снять декоративные кожухи с ручки переключения передач и рычага ручника, а также открутить саму ручку КПП. Теперь можете снять облицовку тоннеля, после чего вам откроется доступ к регулировочной гайке. Далее, следует при опущенном рычаге путём вращения гайки натянуть трос привода ручника. Нужно регулировка ручного тормоза киа спектра ручной тормоз и регулярно проверять ход рычага, чтобы добиться оптимального количества щелчков храпового механизма от 5 до 7.
Как поменять тросы привода ручного тормоза Блокировка колодок задних колёс происходит за счет левого и правого тросов, каждый из которых отвечает за свое колесо Система стояночного тормоза KIA Spectra устроена таким образом, что блокировка колодок задних колёс осуществляется при помощи двух тросов.
После этого автомобиль придётся поднять регулировка ручного тормоза киа спектра помощи подъёмника или домкрата таким образом, чтобы его задние колёса свободно крутились. Далее, демонтируйте колёса и снимите тормозные колодки. Защитная оболочка троса крепится к щиту тормозного механизма при помощи специального фиксатора — его нужно снять.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 1,0 мм.
- толщина фрикционных накладок меньше допустимой;
- поверхность накладок замаслена;
- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
- на накладках глубокие борозды и сколы.
Внимание! Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Внимание! Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.
Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
6. Снимите пружину с разжимной планки механизма автоматической регулировки зазора.
7. . и извлеките пружину из тормозной колодки.
8. Отверткой или бородком подцепите верхнюю стяжную пружину.
9. . и снимите ее.
Внимание! При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.
10. Аналогичным образом снимите нижнюю стяжную пружину.
11. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на пластину, поверните ее на 1/4 оборота.
12. . снимите пружинную пластину.
13. . и опорную стойку задней колодки.
14. Аналогичным образом снимите пружинную пластину передней тормозной колодки.
15. Снимите заднюю тормозную колодку.
16. . и отсоедините разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.
Примечание. Так выглядят детали тормозного механизма заднего колеса (на фото показаны детали тормозного механизма c левой стороны): 1 – передняя тормозная колодка; 2 – распорная планка; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – пружина разжимной планки; 5 – разжимной рычаг; 6 – задняя тормозная колодка; 7 – опорные стойки колодок; 8 – пружинная пластина; 9 – нижняя стяжная пружина.
17. Снимите разжимную планку механизма автоматической регулировки зазора и переднюю тормозную колодку.
18. Снимите стопорную и опорную шайбы с пальца разжимного рычага.
19. . и извлеките палец разжимного рычага из колодки.
20. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
Внимание! Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте их!
21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке, устанавливая при этом механизм автоматической регулировки распорной планки в то положение, в котором он находился перед снятием.
Внимание! Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
22. Установите тормозной барабан.
23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
Стояночный тормоз на автомобиле KIA Spectra является компонентом общей тормозной системы. Несмотря на это, ручник выполняет отдельную, возложенную только на него функцию — удержание транспортного средства в неподвижном состоянии на время стоянки или непродолжительной остановки. Система ручного тормоза имеет довольно надёжную и долговечную конструкцию, что позволяет ей длительное время бесперебойно функционировать. Но что касается регулировочных процедур, то необходимость в их проведении возникает регулярно, в связи с тем, что тросы привода ручника постепенно подвергаются растяжению. Поэтому, как только владелец машины обнаружит, что тормозные колодки больше не способны блокировать колёса с должным усилием, актуальным становится вопрос о том, как подтянуть или заменить ручник на Киа Спектра, чтобы не допустить её самопроизвольного движения в самый неподходящий момент.
Процедуру регулировки ручника необходимо проводить регулярно, так как тросы привода ручника постепенно растягиваются
Как своими руками отрегулировать ручной тормоз
Для начала удостоверьтесь, действительно ли ручной тормоз вашей машины не работает должным образом из-за чрезмерно растянувшегося троса — просто установите рычаг в рабочее положение (потяните на себя до упора). Если вы услышали семь и более щелчков, значит, здесь точно нужна регулировка ручника Киа Спектра, выполнять которую следует в соответствии с приведённой ниже инструкцией:
- Демонтируйте облицовку тоннеля пола, открутив семь винтов: четыре винта фиксируют переднюю часть кожуха (по два слева и справа под декоративными заглушками), ещё два находится в нише для мелких вещей под ковриком и последний — в подстаканнике.
- После этого необходимо снять декоративные кожухи с ручки переключения передач и рычага ручника, а также открутить саму ручку КПП.
- Теперь можете снять облицовку тоннеля, после чего вам откроется доступ к регулировочной гайке.
- Далее, следует при опущенном рычаге путём вращения гайки натянуть трос привода ручника. Нужно подтягивать ручной тормоз и регулярно проверять ход рычага, чтобы добиться оптимального количества щелчков храпового механизма (от 5 до 7).
После такой регулировки стояночный тормоз должен исправно функционировать. Если ожидаемый результат получить не удалось, в таком случае следует прокачать тормозную систему. В случае же, когда и эта мера не помогла, трос ручника подлежит замене, поскольку он слишком сильно растянут и не может более натягиваться.
Как поменять тросы привода ручного тормоза
Блокировка колодок задних колёс происходит за счет левого и правого тросов, каждый из которых отвечает за свое колесо
- Сначала необходимо снять облицовку тоннеля пола так, как это описано в первом пункте инструкции по регулировке ручника.
- После этого автомобиль придётся поднять при помощи подъёмника или домкрата таким образом, чтобы его задние колёса свободно крутились.
- Далее, демонтируйте колёса и снимите тормозные колодки.
- Защитная оболочка троса крепится к щиту тормозного механизма при помощи специального фиксатора — его нужно снять.
- Потом отверните две гайки шпилек кронштейна, при помощи которого оболочка крепится к рычагу задней подвески.
- Теперь наконечник троса можно извлечь из тормозного щита.
- Натяжную пружину привода ручника также следует снять, после чего должна быть демонтирована скоба крепления оболочки троса в кронштейне, расположенном на днище кузова. После этого трос может быть извлечён из кронштейна без особых усилий.
- И наконец, нужно извлечь наконечник троса из прорези в уравнителе, чтобы трос был полностью снят. Для демонтажа обоих тросов выполняются идентичные действия.
Установка новых тросов производится в порядке, обратном снятию. По завершении замены следует прокачать тормозную систему и отрегулировать ход рычага ручного тормоза. А также нелишним будет усилием руки покрутить поочерёдно левое и правое колесо, чтобы удостовериться, что ручной тормоз в нерабочем состоянии не препятствует свободному качению.
Как вы могли сами убедиться, на автомобиле Киа Спектра замена тросиков ручника может быть выполнена без помощи специалистов. Для того чтобы качественно отрегулировать либо поменять трос, вовсе не нужно обладать каким-то опытом автомобильного ремонта. Всё, что для этого требуется — это подробная инструкция и нехитрый набор инструментов.
Всем салют.
При замене задней ступицы, заметил что начал слегка подтекать задний тормозной цилиндр, поэтому я решил поменять и сразу оба. Так же я решил сразу заменить и тормозную жидкость, так как она была больно тёмной и фиг знает когда её менял предыдущий владелец.
Для работы нам понадобится:
Приступаем к работе:
1) Заехал в гараж, передними колёсами встал над ямой, а задние вывесил домкратом на упоры.
2) Ослабляем ручник в салоне, снимаем задние колёса и барабаны.
3) Под капотом откручиваем крышку бачка, берём шприц, подсоединяем к нему трубку и откачиваем всю жидкость из него.
6) С помощью пассатижей снимаем все пружины и удаляем колодки.
При снятии пружин с левого заднего колеса, одна из них у меня лопнула, а заранее я их не приобрёл. Спасибо моему другу ISko за то что он съездил и нашёл в наличии эти пружинки, пока я менял второй цилиндр. Взял сразу на оба колеса.
7) Далее откручиваем 2 болта крепления цилиндра и снимаем его. Тоже самое проделываем с другим цилиндром.
8) Места установки цилиндров зачистил металлической щёткой от ржавчины.
9) Берём новый цилиндр и ставим на своё место, прикрутив сзади трубку, два болта и штуцер.
10) Устанавливаем пружины и собираем весь тормозной механизм барабана.
Проделываем туже самую работу и со вторым барабаном. Но и вновь у нас возникла проблема с задним левым колесом. В ключе для прокачки тормозов у болтика сорвало резьбу и его невозможно было выкрутить, а соответственно и снять ключ с тормозной трубки. В итоге, моему другу пришлось идти брать болгарку у себя в гараже и аккуратненько спиливать этот болтик, не задев трубки.
11) Надев барабаны и закрепив двумя болтами, переходим к замене жидкости и прокачке системы.
12) Заливаем новую жидкость в бачок и начинаем прокачивать.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
– правый задний;
– левый передний;
– левый задний;
– правый передний.
13) Один человек садится за руль и качает педаль тормоза, а второй подсоединив трубку к штуцеру, несильно откручивая его, в момент удержания педали, тем самым выпустив воздух и старую жидкость из системы.
Продолжаем так, пока не польётся новая жидкость и не пропадут пузырьки.
Внимание! Не забывайте доливать жидкость в бачок!
14) Проходим так все 4 колеса. Я повторил эту операцию 3 раза.
15) Надеваем на штуцера защитные колпачки.
Далее переходим к прокачке сцепления.
16) Снимаем воздухозаборник и справа от движка видим такую картину.
17) Снимаем защитный колпачок, подсоединяем шланг и прокачиваем систему от пузырьков и старой жидкости.
18) Прокачав сцепление, собираем всё обратно и доливаем тормозную жидкость до необходимого уровня и закручиваем крышку.
А вот с крышкой у меня беда, вот в таком она состоянии:
Читал, что вроде отдельно они не продаются, правда ли это? Если так, то что может подойти? Думаю пока заклеить её моментом, да термоусадкой закрепить.
Ну и вот такого болотного цвета жижа вытекла из системы:
В общем, со всякими заморочками, поломками, поездками в магаз, в другой гараж и орудованием болгаркой, а так же с первым самостоятельным опытом замены, на всё про всё ушло у нас часов 5. Но зато был приобретён бесценный опыт и эту работу, теперь, вполне можно сделать в 4-5 раз быстрее.
Расход:
1) Тормозные цилиндры 2шт. Delphi LW60283 — 2х450р.
2) Тормозная жидкость — 2 бут. по 0.5л Sintec EURO DOT 4 — 2х115р.
3) Комплект возвратных пружин тормозного механизма — 2 шт. 0K900 26380 — 2х450р. (так как в магазине)
4) Шприц — 15р.
Итог:
Проделанной работой очень доволен. Хоть сразу и не было заметно сильных изменений, но покатавшись неделю, я понял что есть существенный эффект: передние тормоза схватывают намного лучше и реакция тормозов на нажатие педали стала адекватной. Раньше даже вжатая полностью педаль тормоза не гарантировала резкой остановки, машина просто медленно оттормаживалась, а теперь такой эффект достигается уже при наполовину вжатой педали. Я счастлив)) Ведь правильная и хорошая работа тормозной системы — это одна из важнейших функций автомобиля, которая может спасти жизнь вам и окружающим в экстренных случаях.
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза – верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.
6. Выверните из тормозного цилиндра клапан выпуска воздуха, предварительно сняв с него резиновый колпачок.
7. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.
8. . и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.
10. . и снимите рабочий цилиндр.
11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
Добрый вечер! Хочу поведать первую часть борьбы с задними тормозами. И так…
КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:
0K20126251B — Задний тормозной барабан (2 шт.)(Брал фирмы OMC);
0K91726391 — Штифт крепления колодок (4 шт.);
MDX0126345 — Зажим крепления колодок (4 шт.);
0K2N12638Z — Колодки (Брал фирмы TRW);
0K30A26610 — Цилиндр тормозной задний (2 шт.)(Брал фирмы TCIC);
0K20126650 — Правый рычаг механизма регулировки зазора колодок;
0K20126660 — Левый рычаг механизма регулировки зазора колодок;
0K2A144410F — Трос ручного тормоза правый (барабан)(Брал фирмы SYC);
0K2A144420E — Трос ручного тормоза левый (барабан)(Брал фирмы SYC);
P.S. Рычаг механизма регулировки зазора колодок левый и правый ничем не отличаются, хоть и имеют разные коды.
Покупалось практически все в срочном порядке, т.к. надо было проходить ГТО, поэтому запчасти брал что были в наличии, поэтому столько НЕ оригинала.
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ:
1) Загоняем автомобиль на яму, включаем первую передачу и снимаем ручник;
Читайте также: